1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полдеревни за ружье

Деревня и Ружье

Ночной кошмар росгвардейца

Говорят в древней более развитой цивилизации все так хранили ружья 🙂

Бедный Шарик.

Продай ружье, что хочешь дам!

В 90-e годы прошлого века мой отец жил в деревне недалеко от Брянска. Народу в деревне было не много, но в одном из домов жил 65 летний немец по фамилии Липс. Мужик был, как и большинство немцев, работящий. Хозяйство у него, по тем временам, было большое: три коровы, две свиньи, лошадь на которой этот немец пахал огороды всей деревне и, заодно, обслуживал всех незамужних деревенских баб. Кстати, был женат, но у жены, красивой даже в эти преклонные годы немки, отнялись ноги. Так что все хозяйство мужик тянул на себе в одни руки.

А у моего отца было незарегистрированное ружье и вот однажды приходит к нему этот немец и просит:

— Продай мне ружье, что хочешь дам. Хочешь, деньгами заплачу, хочешь свинью или корову дам.

— Зачем тебе ружье, Липс? Ты же не охотник!

— Меня в жизни четыре раза раскулачивали, в Казахстан высылали. Я три раза хозяйство с нуля поднимал. Если еще раз раскулачат, нет уже у меня сил в 65 лет все еще раз начинать. Если придут – всех положу, а последний патрон для себя приберегу. Продай ружье – что хочешь дам!

Промокоды стали еще удобнее: открываем новое сообщество

Огромный всем эконом-привет! Нет, это не потому что мы пытаемся экономить на приветах. Просто мы запускаем новое сообщество для тех, кто любит экономию и скидки.

В сообществе «Скидки от Пикабу» наши партнеры будут регулярно делиться актуальными промокодами, скидками и акциями. Подписывайтесь и вы точно не пропустите ни одного выгодного предложения!

Уход за ружьем: пропитка маслом деталей из дерева

От состояния ложа зависит точность стрельбы. Это хорошо известно опытным охотникам. К тому же неряшливые деревянные части значительно ухудшают внешний вид оружия. На состояние дерева сильно влияют условия хранения и способ перевозки. При неаккуратном обращении дерево может гнить, из-за образующихся на нём сколов и трещин.

Деревянные части ружья и их особенности

Ложе ружей выполняется из разных пород дерева. Самыми прочными являются орех и бук. Стоимость такого оружия намного больше, чем у образцов, где ложе выполнено из берёзы, груши и яблони.

Самый простой способ защиты деревянных частей ружья — покрытие лаком. От толщины его слоя зависит насколько вглубь дерева проникнет масло при обработке.

Ружьё, как и любая другая вещь требует бережного отношения и ухода. В первую очередь, всё вышесказанное относится к деревянным его частям. Учитывая, что этот материал подвержен воздействию влаги, необходимо свести контакт с водой до минимума. Для этого все деревянные части пропитываются маслом. Перёд началом работы подготавливают:

· Наждачную бумага устойчивую к воздействию влаги.

· Небольшое количество льняного масла. На обслуживание одного ружья достаточно 50 граммов.

· Спирт или водку.

Начало работы

· На первом этапе выкручивается антабка, далее в ход идёт малярный скотч, которым заклеивают насечку и другие области, где дерево контактирует с металлом.

· Деревянная поверхность аккуратно зачищается с помощью наждачки. Зачистка проводиться по направлению волокон древесины.

· Все места, где имеются вмятины обрабатывают спиртом. Затем сверху накладывается ткань и прогревается паяльником. Процедуру повторяют три- четыре раза.

· Обработанная таким образом поверхность дерева протирается водой и обязательно просушивается.

· Далее вся деревянная поверхность вновь обрабатывается наждачной и снова протирается водой и просушивается.

· Далее дерево отделяется от затыльника.

· После этого дерево пропитывается маслом и в течение нескольких дней просушивается.

· После просушки дерево вновь отшлифовывают и снимают приклеенный скотч.

· Деревянная поверхность протирается тканью.

· Ещё раз наносится масло, и сушка проходит в течение пяти дней.

Максимального эффекта возможно достигнуть если подобная обработка будет проведена около трёх раз.

Важно выполнять все манипуляции аккуратно без попадания масла на механизмы. На металл масло не влияет.

Обработка занимает длительное время из-за высыхания дерева.

Итогом обработки становиться устранение потёртостей. Структура дерева становиться хорошо заметна.


Глава 59

Уход за деревянными частями оружия.

Уход за оружием включает в себя и уход за его деревянными частями. В старину существовало такое высказывание: «стреляет ствол, попадает ложа». Всем давно из­вестно, что качество ложи оказывает огромное влияние на точность стрельбы оружия. Кроме влияния ложи на точность стрельбы, и удобство удержания оружия, также при­знанным фактом является и то, что она – настоящие украшение, придающая свой непо­вторимый вид оружию. От формы ложи, ее линий зависит общее восприятие оружия. От­дельным украшением оружия в целом, и ложи в отдельности является насечка, которая служит для удобства удержания оружия. Существует очень много вариантов насечки, ко­торые могут отличаться как частотой линий (количество линий на дюйм), так и формой самой насечки.

Внешние факторы, условия хранения, применения или перевозки оружия медленно, но верно приносят «свой вклад» во внешний вид ложи. На ложе появляются так ненавистные всем сколы, царапины, трещины. Они вредны тем, что со временем уменьшают твердость древесины, служа очагами гниения, и естественно портят внешний вид.

Многие, особенно очень аккуратные люди замечали, как бережно не обращайся с ложей, все равно на ней после пары выездов за охоту появляются царапины, сколы. Так ли безнадежна борьба с ними? Все зависит от того с чего сделана ложа, и чем она покрыта. На ложи известных производителей идет дерево твердых пород (орех, бук). Менее именитые производители для производства лож используют все, что есть под рукой (сосна, береза, груша, яблоня и др.). И те и другие для придания влагостойкости покрывают ложи лаком, реже пропитывают специальными маслами. Что же лучше для сохранности деревянных частей оружия? Ложа как наиболее дорогая часть оружия (стоимость ложи составляет более 40-50% стоимости оружия), является той частью, на производстве которой производитель пытается сэкономить.

Покрытие ложи лаком является наиболее технологичным и дешевым способом защиты ложи, но, к сожалению не таким долговечным как другие виды покрытий. Все дело в величине защиты древесины. Так, величина защитного слоя лакового покрытия составляет от 0,5-1,2 мм, проникновение специальных масел в древесину в среднем достигает 4-6 мм, глубина воскового покрытия около 3-4 мм. Практически любые внешние и внутренние повреждения с легкостью проникают через слой лака, нанося ущерб древесине. Восковое покрытие является надежной преградой внешней среде, но его тактильные ощущения не всем нравится. Восковое покрытие очень похоже на лаковое покрытие, это особенно заметно на морозе.

Пропитывание ложи маслом наиболее приемлемо с точки зрения сохранности ложи, поскольку оно достаточно надежно защищает дерево, от всевозможных воздействий. Кроме того, оно скрывает в себе внешние сколы и царапины, после пропитки твердость древесины повышается в отдельных случаях до 40%. Беря в руки такую ложу, ее владелец ощущает теплоту, которая исходит от дерева. Кроме того, такая ложа очень ухватиста, она не скользит в руках, абсолютно не впитывает влагу, навсегда сохраняет свой внешний вид. Почему же производитель не пропитывает все ложи? Как всегда вопрос в цене, и технологичности производства. Это естественно влияет на цену. Так ложа пропитанная маслом, такого производителя как BLASER стоит порядка 1000 долларов США, SAUER – порядка 900. Большинство менее «дорогих» производителей оружия: CZ, SAVAGE, MARLIN, ТОЗ, и д.р. не применяют подобную операцию, экономя свои деньги.

Читать еще:  Голосистое ружье

Довольно часто можно услышать такое высказывание: «зачем следить за ложей, если всегда ее можно поменять на новую, благо выбор есть?» В этом вопросе есть два аспекта. Первый заключается в том, что многое зависит от стоимости ложа и личных качеств владельца. Если владелец оружия богат, и ему безразличен вид оружия в данный момент, он может менять ложе каждый год. Второй заключается в том, что за долгое время работы, старая ложа очень плотно прирабатывается к металлическим частям оружия, новая ложа может не всегда обеспечить такую посадку. Бывает, что оружие после замены ложи на новую, теряет былую кучность стрельбы. Из всего вышесказанного понятно, что гораздо разумнее ухаживать за деревянными частями оружия.

Сам по себе уход не очень сложен и под силу каждому охотнику. В чем же он за­ключается? Здесь все зависит от покрытия ложи и величине образовавшихся на ней де­фектов. Например, если ложа оружия покрыта лаком, и дефекты покрытия не очень зна­чительны, их можно значительно уменьшить – заполировав. Для полировки можно вос­пользоваться специальными полиролями, или же просто чистой фланелью. Правда во вто­ром случае, время на полировку может значительно увеличиться. Если сколы и царапины пронизывают покрытие и доходят до незащищенного дерева, тогда покрытие нужно вос­становить. Для этого подойдет любой лак, конечно быстросохнущий предпочтительнее. После, отремонтированные места нужно заполировать. Восстановленная таким способом ложа будет выглядеть как новая.

При значительном ухудшении внешнего вида ложи покрытой лаком, ее придётся заново лакировать или изменять сам вид ее покрытия. Для этого нужно обладать необходимыми навыками, поэтому эту операцию лучше поручить мастеру. Хотя если охотник очень захочет, он сможет сделать это и сам. Что же нужно для этого? Во-первых, выбрать тип желаемого покрытия, это может быть тоже покрытие, что и было, или же покрытия на масляной или восковой основе. Во-вторых, время и место, для проведения необходимых работ. Место в равной мере потребуется как для сушки ложи покрытой лаком, так и для снятия того же лака. Делать это в квартире не всегда удобно, так как при снятии лака образуется очень мелкая древесная пыль, которая имеет способность распространятся. Лак можно удалить с поверхности без пыли, при помощи различной «химии», но в таком случае, есть риск, что образовавшиеся в таком случае смесь, проникнет в дерево, изменив его цвет. Это нельзя допускать, нет ничего красивее естественного цвета и фактуры дерева.

Из минимума инструмента необходимого для работы с деревом, можно выделить наждачную бумагу различной зернистости (120, 180, 320, 400, 600), масло или лак для покрытия, чистую ткань. Лаки, которые сегодня используется для защиты дерева могут быть двух типов: полиэфирные, полиуретановые. Полиэфирные лаки достаточно распространены, они применяются для всевозможных наружных работ, так как они более светостойкие. Особенности полиэфирных лаков – высокая поверхностная прочность и блестящий внешний вид. Но в случае небольшого удара, блестящий слой покрывается мельчайшими трещинами, которые очень трудно замаскировать. Полиуретановые лаки, значительно больше подходят для применения. Они обладают повышенной эластичностью и в то же время высокой прочностью на истирание, а также придают дереву более приятный внешний вид. Поверхность образованная ими будет не очень блестящей. Существуют также полуматовые и матовые лаки.

Масло желательно применять специальное, для пропитки деревянных поверхностей оружия, за не имением такового можно использовать и льняное масло. Льняное масло является продуктом, веками применявшимся в качестве основы для лаков. Ранее лучшим типом было масло для разведения художественных красок, которое благодаря высокой степени очистки становилось особенно прозрачным. Старые художники предлагали такой «рецепт»: приобрести флакон льняного масла, закрыть его натуральной пробкой и выставить на подоконник, освещаемый солнцем, лет на пять-десять. После такой выдержки произойдет естественное очищение масла. Сегодня составы на основе льняного масла содержат специальные присадки, ускоряющие их высыхание и препятствующие потемнению с течением времени.

Для изменения старого покрытия ложи, его нужно сначала удалить. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги, хотя делать это придётся достаточно долго. Конечно, имей человек решивший заняться этим делом специальный инструмент для снятия лака с ложи, затраченное время на работу сократиться в разы. Главная сложность снятия старого лака с ложи заключается в сохранении «родной» насечки, в том случае, когда она есть.

Для ее восстановления понадобится специальный инструмент и опять же навык.

И на то и на другое потребуется время, поэтому не нужно торопиться, снимая старое покрытие. Все работы со старой ложей желательно проводить, на устойчивой поверхности, чем-то накрытой предварительно (клеенкой, тканью).

Естественный вопрос, который сразу же возникнет, как использовать наждачную бумагу при удалении исходного покрытия с ложи? Прежде всего, отделить от рулона наждачной бумаги нужный участок соответствующей зернистости, и наложить его на какой-то твердый плоский предмет, например деревянный брусок. Начать удаление можно используя бумагу с зернистостью – 120, 180. Все движения при удалении покрытия должны производиться вдоль волокон дерева. В противном случае получатся глубокие трудноудаляемые царапины. При этом нажим на наждачную бумагу, средний в зависимости от твердости исходного покрытия и дерева. Используя все более мелкую наждачную бумагу, необходимо каждый раз полностью удалять более глубокие царапины, оставленные предыдущей, более грубой. Таким образом, надо дойти, по меньшей мере, до номера наждачной бумаги – 600.

В процессе работы это станет получаться с каждым разом все лучше и лучше. Время от времени необходимо контролировать «чистоту» исходных линий ложи. Для этого поможет взгляд на нее под углом при достаточном освещении. Он сразу выявит все «огрехи». Увидев их не нужно огорчаться, работа с деревом тем и хороша, что практически все можно исправить. При снятии лака, на дереве может образоваться, «впадина» или «волнистость», их можно с легкостью удалить. Делается это «выравниванием», которое заключается в сглаживании поверхности.

Платой за «выравнивание» служит снятие слоя дерева. Зачастую появление неровностей – старание владельца полностью убрать с поверхности ложи все глубокие царапины и сколы. Этому желанию нужно всячески противостоять, так как оно, как это не странно приводит к обратному результату. Освободившись от больших сколов, владелец обнаруживает, что поверхность ложа уже не соответствует оригиналу. Поэтому, волноваться по поводу сколов не нужно. Когда ложа будет полностью готова, они станут практически невидны.

Наконец, ложа или приклад очи­щены и готовы, к новому покрытию.

От его выбора будут зависеть дальнейшие действия. Лак потребует, как уже говори­лось место для сушки. Для качественного его нанесения нужно обладать опытом. Лак наносится или распылением или «ручным» способом с помощью ки­сти. При нанесении лака с помощью распылителя, сначала наносится один слой лака затем сверху него – другой. Предыдущий слой должен хорошо затвердеть перед нанесением следующего слоя. Для этого нужно некоторое время, оно может быть различным и зави­сит от самого лака, но лучше перестраховаться и подождать несколько дней.

По прошествии этого времени, стараясь не касаться ложи голыми руками, нужно отполировать ее, для того, чтобы убрать все возможные неровности и улучшить качество подложки, на которую ложится следующий слой лака. Трех циклов, как правило, будет достаточно. Чтобы улучшить конечный результат, ложу можно отполировать, как ручным, так и механическим способом.

Читать еще:  Ружье для прекрасной дамы Семин

Масло в этом плане не так требовательно. Процедура его нанесения будет различна. Правильная обработка льняным маслом начинается с его обильного нанесения на поверхность при помощи кисточки. Когда начинается процесс высыхания и масло загустеет не полностью, а до такой степени, когда оно будет приставать к пальцам, его необходимо быстро убрать, при этом надо стараться проводить тканью перпендикулярно волокнам древесины. После этого вторым куском из более тонкой ткани ложа протирается уже параллельно волокнам дерева. Затем можно заняться нанесением второго слоя масла, лучше всего для этого использовать ладонь. Этот прием позволяет добиться наиболее равномерного распределения масла на поверхности и улучшает конечный результат. После этого снова следует вытирание ложи тканью для снятия излишков масла и сушка в сухом помещении при температуре около 20°С. Через день ложа снова протирается хлопчатобумажной тканью. Через три, четыре дня можно повторить нанесение масла. После 4-5 циклов, как правило, достигаются хорошие результаты. Наилучший результат достигается при 7-8 циклах при условии, что маслу не давали загустеть на поверхности дерева.

Масла, специально предназначенные для защиты деревянных поверхностей оружия, наносятся втиранием на чистое дерево при помощи тканевого тампона или просто ладонь. От количества «слоев» пропитки масла зависит глубина защитного слоя. Чем их больше, тем глубже проникает масло в дерево, надежнее защищая его. Поначалу пропитанная ложа выглядит матовой, но через некоторое время полимеризовавшиеся (затвердевшее или, как еще говорят, высохшее) масло будет годиться для последующей полировки.

Время полимеризации зависит от самого масла и от воздействия на обработанную им поверхность света, температура воздуха при этом должна находится в приделах 10-30°С. Выставлять пропитанную ложу на солнце или класть ее на батарею, стремясь ускорить этот процесс категорически нельзя. Как правило, время полимеризации составит от 1 до 3 недель. Узнать момент готовности ложи, можно прикоснувшись к ней. Если на руках не останется масляных следов, то это и будет свидетельствовать о завершении процесса полимеризации на поверхности ложи. В середине дерева этот процесс длится еще довольно долго (до 6-7 месяцев), но это ни коем образом не повлияет на эксплуатационные свойства ложи.

Последующие действия зависят от самого охотника, хочет ли он получить ложу «сверкающею» на солнце, или ему больше по душе ее благородное матовое покрытие. Первый случай предполагает длительную полировку, при помощи различных средств (полироль, ткань и т.п.). Полировка, как уже наверно понятно, занимает много времени. Но ее результат превысит все ожидания. Отполированная пропитанная поверхность внешне мало, чем отличается от поверхности покрытой лаком. Желание иметь матовое покрытие не потребует траты дополнительных усилий, оно готово после полимеризации масла.

Процесс создания покрытия защищенного воском, отличается, от процессов рассмотренных выше. Заключается он, в нанесении воска на предварительно подогретую поверхность дерева. Это один из самых ранних рецептов придания красоты и долговечности деревянным частям оружия. Воск наносится при помощи кисти, шириной 20-25мм. Через несколько часов излишки воска удаляются, растапливанием. По прошествии нескольких дней, в течение которых ложа должна находиться в тепле, нанесение воска повторяется. Потом образовавшееся покрытие, полируется.

Отличия в полировке заключаются главным образом, в затрате меньшего времени необходимого для этого процесса. Количество способов создания воскового покрытия очень много, поэтому на практике, в большинстве случаев пользуются специальными восковыми пропитками. Их количество на рынке огромно, как говорится на любой вкус.

Выбор между способами защиты – приоритет охотника. Впоследствии оценив проделанную работу, человек, совершивший ее, еще сильнее полюбит свое оружие, поскольку именно он приложил руку к совершенствованию его частей. Оружие будет радовать охотника не только на охоте, но и дома, поскольку оно станет настоящим произведением искусства.

Полдеревни за ружье

Многие владельцы охотничьего оружия в процессе его эксплуатации сталкиваются с вопросами, связанными с возникновением различного рода изменений в деревянных деталях, а также с их ремонтом или изготовлением взамен вышедших из строя. Правила ухода за деревянными деталями не освещены в паспортах на ружья, почти не писали об этом и в популярной охотничьей литературе. Между тем от умелого обращения, правильного ухода, своевременного ремонта деревянных частей зависит безупречная работа ружья, его долговечность, надежность. Понятно, что этот наболевший вопрос очень интересует многих охотников.

Традиционный материал для изготовления ложи и цевья к охотничьим ружьям — древесина. Она обладает многими преимуществами перед другими материалами. Это — красивый внешний вид, легкость, прочность, способность гасить ударные нагрузки, малая теплопроводность, морозостойкость, хорошая обрабатываемость.

Для изготовления деревянных деталей охотничьего оружия в крупносерийном производстве применяют древесину бука и березы; в связи с ограниченными сырьевыми ресурсами древесина грецкого ореха применяется ныне только на ружьях штучного и сувенирного исполнений.

Известно, что при изменении метеорологических условий древесина подвержена разбуханию или усушке, которые приводят к изменению размера деревянных деталей и тем самым влияют на работоспособность ружья. Полностью устранить эти явления пока не удается, но их можно свести к минимуму при правильной эксплуатации оружия, бережном отношении к нему, тщательном уходе.

В промышленном производстве древесина, применяемая для изготовления ложи и цевья, проходит сложный и длительный технологический процесс. Это атмосферная сушка в крытых складах-хранилищах с периодической переукладкой заготовок для лож с целью выравнивания в них влажности по всей высоте штабеля, затем конвективно-тепловая сушка с применением мягких режимов, промежуточной и конечной тепловлагообработкой. Все это позволяет получить древесину без нарушения механических свойств и уменьшить нежелательные явления при последующей эксплуатации изделия. Древесину, применяемую для изготовления ложи и цевья, высушивают до влажности 6-10 %. При влажности древесины более 10 % в процессе изготовления ружья и его дальнейшей эксплуатации может произойти ее усушка, которая снижает эксплуатационные свойства изделия.

Если вы решили изготовить ложу в домашних условиях (для этого, кроме перечисленных пород, можно использовать древесину груши, яблони, клена), необходимо высушить деревянную заготовку. Прежде всего подвергают защитной обработке краской ее торцы, выдерживают заготовку в естественных условиях (с предохранением от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей) не менее года, затем сушат ее возле отопительной батареи или печки в течение 1-2 месяцев.

Безотказность работы охотничьего оружия зависит от бережного и заботливого обращения с ним. В процессе эксплуатации изделия, особенно в дождливую погоду, влага попадает в места соединения деревянных и металлических деталей или нарушенного лакового покрытия, впитывается в древесину и вызывает ее разбухание. При последующем хранении ружья в помещении это приводит к образованию нежелательных зазоров, в том числе между стволами и ложей. Для уменьшения поглощения влаги наружные поверхности деревянных деталей в процессе изготовления покрывают различными лакокрасочными материалами, а места врезок металлических деталей подвергают обработке натуральной олифой.

В процессе эксплуатации изделия необходимо постоянно следить за качеством покрытия деревянных деталей, что необходимо и для сохранения красивого внешнего вида, и для уменьшения поглощения влаги. При чистке изделия деревянные детали, изготовленные из древесины грецкого ореха, необходимо подвергать обработке натуральной олифой (лучше льняной) при помощи ватно-марлевого тампона с последующей сушкой при комнатной температуре не менее 24 час. При обработке ложи олифой снимать затыльник нет необходимости.

Сложнее исправить повреждения лакового покрытия деталей, изготовленных из бука и березы и обработанных специальными лаками: нитроцеллюлозным или МЧ-52. Подвергаемые исправлению детали должны быть очищены от лакокрасочного покрытия. Так, нитроцеллюлозное покрытие можно удалить при помощи ватно-марлевого тампона, смоченного в ацетоне, а покрытие лаком МЧ-52 — зачисткой шлифовальной шкуркой. Тщательно зачистив поверхность детали шлифовальной шкуркой зернистостью 5-6, подкрасить ее затем спиртовой морилкой или другими красителями для дерева до желаемого тона, после чего тщательно просушить поверхность. Подготовленные таким образом детали два-три раза покрыть лаком ПФ-283 при помощи кисти с промежуточной сушкой между покрытиями не менее 48 час и легкой зачисткой неровностей шлифовальной шкуркой зернистостью 4-5.

Читать еще:  Наши самозарядные ружья

В березовых и буковых деталях необходимо периодически подвергать тщательной обработке натуральной олифой места врезок металлических деталей. Проводя работы по исправлению лакового покрытия деревянных деталей ружей, не забывайте о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, так как применяемые материалы (ацетон, лаки) относятся к легковоспламеняющимся веществам.

Некоторых владельцев самозарядных ружей модели МЦ21-12 тревожит образование трещин в цевье в месте постановки текстолитового амортизатора. Образование трещин происходит при эксплуатации ружья во влажных условиях, а также в результате воздействия неравномерно распределенных динамических нагрузок при стрельбе, что приводит к концентрации напряжений и нарушению целостности цевья. Для предупреждения и ликвидации этого явления можно произвести продольную фрезеровку нижней части цевья (перемычка с амортизатором) с толщиной пропила 1-1,5 мм. Проведенная операция позволит цевью изменять свои размеры в зависимости от температуры, влажности воздуха и динамических нагрузок без образования трещин.

Н. Синельников,
Начальник технического отдела древесины

Л. Михайлова,
Инженер – технолог

Тульский оружейный завод

Журнал «Охота и охотничье хозяйство» № 4, 1984 г.

«Кучерское» ружьё: выбор самооборонщика

Охотники – народ крайне консервативный. Большинство отечественных, да и европейских охотников убеждено: охотничье ружье — это только двустволка. Даже самозарядки, которых в последнее время на рынке гражданского оружия видимо-невидимо и которые по своей надежности не слишком уступают «двудулкам», с трудом вписываются в эту схему. Не говоря уж о «помпах».

Между тем поклонники «классики» и традиции есть и среди тоже весьма немаленькой группы стрелков, не занимающихся охотой и практической стрельбой, которых условно принято называть «самооборонщиками». И вот некоторые из них убеждены, что самое лучшее оружие самообороны – это двустволка с короткими стволами и с внешними курками.

Такое оружие некогда было, возможно, самым распространенным средством обороны и фигурировало под именем дилижансного или кучерского ружья, лупары и коачгана. Его успешно использовали и русские кучеры, защищаясь с ним от «лихих людей» и волков, «шаливших» на бескрайних трактах империи, и ковбои, и шерифские депьюти, и сицилийские пастухи и многие, многие другие.

В годы гражданской войны в США двустволка с укороченными стволами была излюбленным оружием всадников обеих сторон. Легендарный кавалерийский командир конфедератов Натан Бедфорд Форрест утверждал, что двустволка – лучшее оружие его конников.

Надо сказать, что американские кавалеристы, в отличие от своих европейских коллег, редко пользовались холодным оружием, больше налегая на «огнестрел». Они сближались с противником и палили в него из револьверов или двустволок. У последних было то преимущество, что дробовым снопом гораздо легче на скаку было зацепить неприятеля. Тем более что выстрелить больше двух раз в кавалерийской стычке, когда противники несутся галопом навстречу друг другу, было маловероятно, а перезарядить ружье на скаку было легче, чем револьвер. Ну и, наконец, револьвер стоил гораздо больше.

Двустволка по причине «бюджетности», а также в силу большей универсальности, чем «господские» револьверы и карабины, была популярна и у американских переселенцев, и у русских крестьян.

Практически до середины минувшего века двустволки с короткими стволами использовались в некоторых полицейских департаментах, опять же по причине их экономичности.

Поклонники «двудулок» утверждают, что «немногозарядность» двустволок в реальности проблемой не является, поскольку в случае нападения трех вооруженных противников шансы обороняющегося равны нулю. Утверждение, с моей точки зрения, отнюдь не бесспорное.

В качестве сильных сторон указывается лучший баланс, чем у магазинных ружей, отсутствие подвижных частей автоматики и высокая безотказность. Механизм двустволки закрыт в колодке и недоступен для внешних воздействий, из которых худшее – непрофессиональная разборка и чистка. Два ствола и два ударно-спусковых механизма дают двойную гарантию, и неисправность одного не блокирует систему в целом.

Досылание патрона в ствол происходит непосредственно рукой, что позволяет использовать разные, в том числе и не завальцованные патроны. Экстракция также предельно проста, даже при наличии эжектора, выталкивающего патрон из открытого ствола, а не через экстракционное окно.

Необходимость коротких стволов обуславливается не только стремлением сделать самооборонное оружие максимально компактным и разворотистым, но и обеспечивает достаточно широкий разлет дроби или картечи уже на расстоянии около 10 м от дульного среза. При этом ружье должно обеспечивать приемлемый бой пулей на дистанции до 50 метров. Для 12 калибра оптимальной длинной ствола является 500 мм (именно эта длина обозначена в законе «Об оружии» как минимально допустимая). А в США длина в 510 мм (24 дюйма) является стандартной для пуле-дробовых ружей самооборонных моделей.

Важным для «самооборонщиков» моментом является наличие внешних курков, что позволяет хранить или транспортировать ружье с патронами в патронниках и с невзведенными курками, то есть максимально боеготовым, без риска «просадить» пружину или получить непроизвольный выстрел. Однако, заметим, что хранение и транспортировка оружия с патроном в патроннике является нарушением закона.

Сегодня в России выпускается, пожалуй, только одно ружье, попадающее под этот класс – это МР 43 КН, выпускаемое Ижевским механическим заводом. Длинна стволов – классические 510 мм, вес- 3,4 кг. Стволы имеют цилиндрическую сверловку, опционально оснащаются сменными дульными сужениями.

Любопытно, что первоначально ружье делалось исключительно для США, перспектив на отечественном рынке для него заводчане не видели. Однако после того, как небольшая партия попала на прилавки отечественных магазинов, и ее «размели» сразу, ружье стали продавать и в России.

Несмотря на обычные жалобы на качество продукции Ижмеха, относительно МР-43КН чаще приходится слышать положительные отзывы, отмечающие хорошее исполнение ружья, хорошую подгонку дерева к металлу. Ружье обладает хорошим балансом и очень компактно. В разобранном виде легко размещается в любом рюкзаке или дорожной сумке.

Обладает вполне приличным боем пулей на обычных для гладкоствольного оружия дистанциях, что позволяет использовать его и на зверовых охотах. Кроме того, его с успехом используют при охоте на перепелов.

Из недостатков, пожалуй, можно отметить автоматический предохранитель, включающийся при переломе стволов и доставшийся от внутрикуркового прародителя – Иж-43. На ружье с внешними курками, вещь по моему мнению, совершенно излишняя.

Строго говоря, в реальной самооборонной нише двустволка все же уступает самозарядкам и «помпам», многие из которых не уступают ей ни в компактности, ни в надежности, но обходят по скорострельности и многозарядности.

Тем не менее, «лупара» продолжает быть востребованной и даже пробивает себе дорогу в спорт. В частности, в США она участвует в соревнованиях по «ковбойской стрельбе», или «ковбойскому троеборью».

В России набирает популярной «махновско-кулацкая и партизанская стрельба» — шуточные матчи, где организаторы совмещают стрелковые соревнования с костюмированным шоу. С 2006 году такие соревнования проходят регулярно, и главным оружие на них является именно двустволка.

Источники:

http://pikabu.ru/tag/%C4%E5%F0%E5%E2%ED%FF,%D0%F3%E6%FC%E5/hot
http://zen.yandex.ru/media/id/5be1eba9d28a2200aae215e0/5e1d91005fd55f00ae385484
http://savegun.com/glavy-knigi/glava-59.html
http://www.comgun.ru/gun/3964-uxod-za-lozhej.html
http://army-news.ru/2018/08/kucherskoe-ruzhyo-vybor-samooboronshhika/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector