0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В проводку по первой воде

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Читать еще:  От мыши и выше

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

В проводку по первой воде

Как только приходит настоящее весеннее тепло и начинается быстрое таяние снега, наступает короткий период ловли поплавочной снастью по чистой воде вскрывшихся речек, пока на них не началось мутное половодье. А таких рек и речушек, рано открывающихся для первых выходов на них с удочкой, в любой местности предостаточно. Это к тому же актуально по той причине, что во многих регионах уже вступает в силу запрет на рыбалку со льда, да и сам ледовый покров почти повсеместно становится рыхлым, ненадежным и опасным.

Проводка ранней весной только кажется простой, потому что вроде бы и поток еще не сильный, и вода пока не мутная и в ней не плывет различный мусор, как в половодье. Однако основная сложность ловли обусловлена низкой активностью рыбы и сильной ограниченностью средств, позволяющих эту активность повысить и как-то стимулировать клев. Заметно пассивное поведение рыбы, очевидно, вызвано значительным снижением температуры воды в реке, когда в нее начинает постоянно поступать талая «снеговая», ледяная вода. Тогда рыба меньше двигается, уходит в тихие и глубокие места, где требуется меньше затрат энергии на противодействие потоку, и мало и редко кормится.

Другим негативным фактором, мешающем рыбалке, становится избыточная освещенность, в условиях которой в прозрачной воде оказывается рыба сразу после схода льда, поэтому ей нужно некоторое время на адаптацию к новым условиям обитания. Обычно полное привыкание к свету у рыбы наступает уже после завершения половодья, когда вода от мути очищается постепенно и освещенность также возрастает медленно. Поэтому лучшими для рыбалки по открытой воде ранней весной будут облачные, пасмурные дни с легким ветерком, а при ясной погоде на короткие вспышки клева можно рассчитывать утром и ближе к вечеру.

Кроме того, ледяная вода в реке, как и на зимней рыбалке, определяет сильную избирательность рыбы в питании, поэтому во время ловли ранней весной ее вряд ли удастся соблазнить чем-то несвойственным ей в эту пору, непривычным, хотя летом рыба может отлично брать, к примеру, и на кашу, и на тесто, и на зерна злаков, и на горох, и даже на макароны, и еще много на что, в водоемах не встречающееся и не являющееся обычным рыбьим кормом. Как правило, когда предельно низкая температура среды обитания сильно замедляет биологические процессы в организме рыбы, она переходит на питание исключительно животным кормом, причем в основном тем, который преобладает в конкретной реке. Поэтому и бывает так, что в одной речке рыба лучше всего клюет, допустим, на ручейника, а в другой – на личинку стрекозы или мелкую разновидность этой личинки так называемую «казару», где-то хорошо ловят на рачка-бокоплава или на мелкую и нежную пиявку-клепсину. Конечно, повсеместно клюет на мотыля, но обычно на эту наживку чрезмерно активно нападает мелочь, мешая ловить что-то достойное. Значит, рыболову ранней весной необходимо запастись различными наживками, а также уметь добыть эффективную насадку прямо на месте ловли. К примеру, если прихватить с собой на речку грабли с длинной ручкой или зацепистую «кошку» на длинной веревке и быстро вытащить ими со дна несколько затонувших веток, то с них наверняка удастся собрать немало ручейников в «домиках», а различные личинки стрекозы, пиявки и бокоплавы находят укрытие в густой прошлогодней водной растительности, пучок которой нужно вытащить на берег и тщательно разобрать, складывая найденную живность в коробочку с каким-нибудь влажным наполнителем или просто на мокрую тряпочку.

А чтобы как-то «взбодрить» клев рыбы в ледяной воде, придется применить грамотное, сообразное сезону прикармливание. В данном случае, если действовать по привычной схеме, то есть взять какую-либо стандартную смесь на основе растительных компонентов, даже сделанную якобы для холодной воды, и смешать ее с кормовым мотылем, то она, будучи заброшенной в место ловли, ранней весной в подавляющем большинстве случаев дает отрицательный эффект, а редкие положительные моменты обычно относятся к приходу ненужной мелочи или назойливой уклейки.

Однако и тут возможны некоторые варианты. К примеру, того же мотыля с добавлением небольшого количества мелкого опарыша можно смешать с влажным, но предельно рыхлым грунтом, взятом тут же на берегу. Иногда и одна лишь земля, бросаемая время от времени комками в зону ловли, способна вызвать рыбий интерес, может быть, уходящими по течению облаками мути или специфическим запахом. Также, если позволяет дистанция ловли, можно на дальности заброса снасти иногда ворошить донный грунт длинным шестом, создавая шлейф мути и высвобождая из органических отложений всякую мелкую живность.

И всё же самым лучшим будет тщательное изучение характера определенного перспективного участка речки, чтобы затем с достаточной точностью искать здесь локальные места естественного скопления рыбы. Понятно, что такие участки будут не там, где река прямая и однообразная, словно труба, или на большой длине широкая и мелководная, а там, где она затейливо извивается, где глубокие омуты чередуются с перекатами, завалами из деревьев, прибрежными подмоинами, канавами и прочими яркими, заметными особенностями. И тут тоже надо понимать, к каким местам будут тяготеть, например, плотва, елец, голавль или язь, потому что от этого будет зависеть выбор оснастки и в конечном итоге техники ловли – будет ли снасть достаточно прочной и относительно грубой или потребуется монтировать предельно тонкую и легкую оснастку для чуткой ловли при аккуратном клеве, что свойственно часто плотве и редко относится к голавлю, ельцу или окуню.

Но при любом выборе объекта ловли и соответствующей ему и условиям рыбалки оснастки основным техническим приемом будет проводка по течению, что соответствует естественному движению корма вместе с потоком воды. Желательно, чтобы наживка на крючке двигалась вблизи дна, потому что по холодной воде рыба редко всплывает за кормом, идущим слишком высоко. И все же, если дно на всем участке проводки чистое и достаточно ровное, то лучше ловить с «проволочкой» насадки по дну. От этого, кстати, будет определенным образом зависеть характер поклевки: когда часть поводка и наживка с крючком не касаются дна, то правильно огруженный поплавок при хватке рыбы довольно резко уходит под воду, а во время проволочки по дну поплавок вдруг тормозит свой ход и начинает затапливаться, почти как при зацепе за донное препятствие. Кстати, для ловли в проволочку поплавок необходимо немного недогрузить, чтобы не наблюдать большое число ложных поклевок, когда наживка на крючке станет «пахать» дно, испытывая некоторое переменное по силе противодействие движению.

Для свободного проплыва поплавок следует огрузить чутко, практически под самое основание сигнальной антенки. Но при обоих способах подачи рыбе насадки никогда не лишним и даже полезным будет выполнение постоянной или череды коротких придержек движения оснастки, что приведет к некоторой игре поводка с приманкой на крючке вверх-вниз – такой технический прием часто ведет к более внятной поклевке и надежной посадке рыбы. Особенно удобно выполнять придержку, когда удается устроиться на берегу так, чтобы ветер дул строго против течения, тогда, поднимая леску между поплавком и удилищем выше или опуская ниже, можно в широком диапазоне менять силу торможения и в итоге «угодить» рыбе.
Длина проводки тоже очень важный момент в силу сложившихся конкретных условий в месте ловли. Допустим, рыба вряд ли будет брать напротив рыболова, когда вода чиста, глубина невелика, речка не широка, да еще солнце светит в спину. Тогда придется применять удилище с кольцами и с катушкой и делать дальний отпуск поплавка к месту стоянки рыбы. В этом случае технические возможности по управлению оснасткой заметно снижаются. Поэтому, если нет противопоказаний, лучше стремиться пользоваться так называемым «глухим» оснащением, когда оснастка короче длины удилища почти на метр, а крепится она на вершинке с помощью специального коннектора, а после завершения ловли сматывается на мотовильце, на котором и хранится. Обычно рыболов имеет по несколько готовых оснасток для удилищ разной длины.

Читать еще:  Вольерный кашель

Кстати, и об устройстве самих оснасток для весенней рыбалки на течении: они должны быть хорошо сбалансированы под условия ловли, но предельно просты – остойчивый поплавок с двумя-тремя точками крепления к леске, с длинным килем и большим уширением тела в нижней части; на леске только два элемента огрузки – основное грузило (80% веса) и подпасок около поводка, который немного тоньше основной лески; крючок необходим тонкий, но качественный – на нем наживка долго сохраняет свои исходные кондиции, он часто разгибается на зацепах, но хорошо засекает и держит рыбу даже при форсированном вываживании.

И еще, часто складываются условия, когда ловить в проводку практически невозможно – сложное дно, короткий участок, ураганный ветер. Тогда снасть устанавливается в виде полудонки – огрузка полностью укладывается на дно, а натяжение лески регулируется так, чтобы притопленный в воду поплавок сохранял максимальную чувствительность. Таким же способом порой вынужденно приходится ловить уже оживающих весной, но медленно клюющих рыб, таких как карась, карп, линь, лещ, которые не гоняются за тем, что движется, а берут лежащий на дне корм. Кроме того, полудонка очень полезна при ловле крупной рыбы, когда, избавляясь от поклевок мелочи, применяют объемную наживку, к примеру, выползка, толстую личинку майского жука или короеда, мясо моллюска или рака – такую приманку рыбе трудно взять на ходу.

Ловля речной рыбы в проводку

fishx 23.06.2016, 10:50 2.2 тыс.

Ловля в проводку со свободным отпуском поплавка, или троттинг — английское изобретение. Но этот метод, богатый сюрпризами (никогда не знаешь, кто клюнет), отлично работает и на наших реках. В этой статье отлично раскрыта тема ловли речной рыбы в проводку.

Плавно дрейфует поплавок вниз по реке. Время от времени я натягиваю леску между поплавком и вершинкой удилища. Тело поплавка поднимается из воды, приманка всплывает. Так я провоцирую рыбу на поклевку. Сдаю леску, поплавок вновь возобновляет ход. Такое постоянное чередование остановок и дрейфа поплавка характерно для ловли в проводку со свободным отпуском поплавка. Примерно в 20 м от места моей стоянки поплавок вдруг скрывается в воде. После подсечки первая плотвица трепещет на крючке. Уже при следующем дрейфе красная антенна поплавка вновь исчезает под водой. По рывкам рыбы я чувствую через тонкую вершинку удилища, что на этот раз противник более солидный. Осторожно парирую броски рыбы, чтобы не оборвать тонкий поводок диаметром 0,12 мм. Для этого сдерживаю указательным пальцем сход лески с инерционной катушки с легкой шпулей. Длинное матчевое удилище амортизирует каждый рывок рыбы. Как только рыба успокаивается, я выбираю леску. Вскоре в подсачек скользит язь — великолепный экземпляр около 2 кг.

Очень британский

Популярным троттинг сделали англичане, которые этим способом облавливали большие участки рек Кеннет или Вайе в поисках плотвы. В 1970-е годы такой метод ловли помог выиграть много соревнований. Ловля в проводку как будто создана для ловли плотвы, язя, голавля, подуста или усача, которые разыскивают лакомую добычу, преодолевая большие расстояния. Но чтобы в полной мере насладиться этим методом ловли, нужно использовать оригинальную английскую снасть. Для этого необходимы: матчевое удилище (длиной от 4,20 до 4,50 м), инерционная катушка, 100м лески диаметром 0,20 мм, поплавок, свинцовые дробинки и крючки. Я ловлю с удилищем Bewick-Float длиной 4,50 м и с соответствующей ему катушкой Bewick, которые производятся богатой традициями фирмой Greys of Alnwick и являются великолепной комбинацией для этого вида ловли. Каковы же преимущества инерционной катушки перед безынерционной? Инерционная катушка имеет вращающуюся на оси большую шпулю, при ее использовании рыболов, как и при ловле с нахлыстовой катушкой, имеет прямой контакт с рыбой. Для предотвращения «перебежки» лески и образования «бороды» при вываживании у катушки Bewick имеется включаемый в случае необходимости тормоз.

Естественный дрейф

Еще одно преимущество такой катушки: шпуля вращается настолько легко, что леска с нее сходит уже под действием течения. Поэтому приманка дрейфует очень естественно. При молниеносных поклевках плотвы рыболову не нужно сначала закрывать дужку лесоукладывателя, чтобы сделать подсечку, он может остановить вращение шпули одним пальцем и мгновенно среагировать. Единственный недостаток инерционной катушки: дальние забросы с ней невозможны. Впрочем, они и не требуются, потому что ловля со свободным отпуском поплавка чаще всего практикуется на небольших реках шириной до 30 м. Заброс с инерционной катушкой требует некоторых навыков. Я, например, стягиваю левой рукой леску с катушки между первым и вторым кольцами удилища и забрасываю затем оснастку взмахом предплечья в нужное место, контролируя при этом движение лески.

Без прикармливания ничего не выходит

Прикармливание очень важно при ловле впроводку, впрочем, как и при любом другом способе ловли нехищных рыб. В большинстве случаев в качестве базисной прикормки я использую готовую смесь (можно взять и панировочные сухари). Для обогащения прикормки добавляю в нее несколько зерен консервированной кукурузы. Интенсивно пахнущий кукурузный сок тоже выливаю в прикормку. Кроме того, в корм прибавляю еще порцию опарышей. На килограмм рассыпной прикормки я всегда кладу от двух до трех горстей опарышей. Прикармливание провожу немного ниже по течению.

Если забросить прикормку непосредственно в место ловли, можно поймать одну или две рыбы, однако шум трепыхающихся на крючке сородичей быстро сделает недоверчивыми других рыб. А если они еще увидят, как рыболов заводит рыбу в подсачек, то с клевом в большинстве случаев бывает покончено. Сначала я забрасываю три шара прикормки размером с мандарин. Этого достаточно, чтобы заставить рыб заинтересоваться приманкой — пучком из четырех опарышей на крючке.

Избегать шума

При поклевке нужно мгновенно подсекать. Когда рыба засечена, ее быстро выводят из стаи вверх по течению, чтобы не распугать других рыб. В неглубоких водоемах при вываживании необходимо держать удилище отведенным в сторону, чтобы подсеченная рыба не стала биться на поверхности. Иначе это тоже распугает ее сородичей. Напротив, надо стараться держать рыбу на глубине. Только перед принятием в подсачек надо поднять ее на поверхность, где она будет окружена мелкоячеистой сеткой. При этом способе ловли хорошо зарекомендовали себя три различных типа поплавков. Если я облавливаю мелководные, спокойные бухты, то предпочитаю узкотелые поплавки. При равномерном течении ловлю с поплавком Loafer — классическим для этого способа ловли. Если, напротив, вода неспокойная и различные подводные течения затрудняют ловлю (например, ниже запруд), я отдаю предпочтение поплавку Avon. Благодаря тонкому килю он остойчив на неспокойной воде и четко сигнализирует поклевку.

Кольцо для надежности

Поплавок я креплю тремя силиконовыми колечками на основной леске. Собственно, хватило бы и двух колец для фиксации поплавка. Третье кольцо —для надежности, на тот случай, если одно кольцо порвется или потеряется. Огрузка поплавка — классическая английская. Основное грузило состоит из цепочки дробинок ВВ (0,4 г). Их удобно зажимать на леске даже рукой без специальных плоскогубцев, которые необходимы при монтаже более мелких дробинок. Важно, чтобы разрезы дробинок были обращены в одну сторону. В противном случае основная леска слегка скрутится и перехлест ее при забросе будет обеспечен. Кроме цепочки из дробинок, я закрепляю еще две дробинки ВВ на поводке длиной около 60 см, которые при желании можно сдвигать как угодно. Принадлежность, от которой я не могу отказаться, прежде всего, в солнечные дни, — это поляризационные очки. Только с их помощью маленькую головку поплавка можно еще разглядеть на большом расстоянии, не «проливая слез», особенно против солнца. Ловля со свободным отпуском поплавка привлекательна для меня постоянной неопределенностью. Я никогда не знаю, что у меня будет в следующий раз на крючке. Даже кумжу можно иногда соблазнить дрейфующим пучком опарышей.

Ловля в проводку — 1

В арсенале рыболовных снастей для ловли по открытой воде лидирующее положение занимает поплавочная удочка. Трудно придумать более универсальную снасть, с таким разнообразием вариантов ее оборудования и применения.

Уже в середине весны, едва сойдет лед, она одной из первых идет в дело. Отслужив по мутной воде в качестве полудонки или средства для отвесного ужения — поплавочная удочка постепенно переходит в разряд спортивных снастей, поскольку ужение в проводку принадлежит к самым активным способам ловли.

Читать еще:  Крупные дары осени

Ловля в проводку становится возможной уже при первом просветлении воды под речными берегами. Эта пора соответствует времени «оживления природы» и началу постепенно прогрева пресных вод. Реки, начиная с небольших, прогреваются быстрее прудов, а тем более водохранилищ. Данное обстоятельство является веским аргументом в выборе места постоянной ловли в начале сезона «открытой воды». С оглядкой на сопутствующие природные явления, ужение в проводку начинается на реках со времени дружного цветения пролесок, мать-и-мачехи и прочих луговых первоцветов; появления муравьев, пчел и шмелей.

В городах начало этого периода можно отметить по красноте соцветий на еще голых ветвях белых тополей и американских кленов, а непосредственно на берегах рек по появлению желтоватой пыльцы в сережках обычной там ольхи. Сказанное выше можно дополнить информацией — последующее зацветание верболоза и вязов; чуть приоткрывшиеся чешуйки почек сирени и появившиеся листики черной смородины — подсказывают о постепенном прогреве речной воды от +5° до +8°С.

Подробно о фидере для начинающих — практическое руководство

О том, как правильно ловить на твистер читайте здесь

К этому времени из числа потенциальной добычи удильщиков в проводку выбывает лишь начинающий нереститься окунь. Зато у всех прочих рыб, кормящихся в середине весны на слабом и умеренном течении, продолжается или только стартует активный посленерестовый (язь, елец, подуст) и преднерестовый клев (плотва, уклейка, голавль, густера, синец, серебряный карась). А у плотвы, помимо всего прочего, отмечается ход вверх по рекам и настоящий жор — не имеющий аналогий в другие периоды сезона «открытой воды».

Ловля на сносимую течением в придонном слое приманку (в проводку) продолжается на протяжении всей безморозной части года. Перемены касаются лишь ее условий, особенностей оснастки и методов ужения (например: «плавом», «болонским способом»). Классическое ужение в проводку осуществляется с берега и на самые легкие, полностью «глухие» снасти (лишенные катушек, пропускных колец, громоздких скользящих поплавков). Основным условием для ловли данным способом является наличие участка реки с одинаковой глубиной и относительно ровным дном: на протяжении 6-10 м (или две длины удилища) при ловле «с места» и от 10 м и более при возможности пешего сопровождения рыболовом сплывающей приманки. Глубина ловли в начале просветления воды составляет 1-1,5 м и ведется на слабом и вполне умеренном течении под берегами. С дальнейшим просветлением рек, а тем более с достижением их уровнем среднемеженных отметок — она уже производится на глубинах в 1,5-3 м: на плесах и перекатах, в главном потоке или на границе с ним.

В нешироких реках ходовую плотву (и леща), даже при паводковом уровне, приходится ловить на стрежне (на мелководных участках и ниже преград); при сравнительно широком и глубоком русле или на сравнительно сильном течении — на границе с фарватером или в месте успокоения быри. Возможности для ловли в проводку классическим способом следует ограничить 3 м глубины, несмотря на иногда называемый как максимум уровень до 6 м. Даже при условии, что длина удилища позволяет ловить на глубине (при классической проводке применяются маховые удилища длиной от 3 до 6 м) — это скажется на чувствительности оснастки.

Тем более, что за кормящейся на глубине крупной рыбой удобнее охотиться иными, хотя и «родственными» способами, но с более мощными удилищами и бегучей оснасткой. Помимо легковесности удилища, которое приходится держать не выпуская из рук на протяжении часов, существенным элементом проводочной оснастки является поплавок. Любительские поплавки с креплением в одной точке мало подходят для ловли на течении: они имеют свойство всплывать при подторможивании снасти и более склонны к зануриванию при касании грузилом дна (и к затяжке вглубь самим течением). В первом случае они нечетко регистрируют поклевку, во втором провоцируют ложную подсечку. Простейший поплавок, вполне пригодный для ловли в проводку на слабом прибрежном течении — обычное перо небольших размеров (до 10 см), прикрепленное к леске в двух точках. Перо можно заменить литыми пластиковыми, пенопластовыми и тростниковыми моделями аналогичных форм, так же легко перестраиваемыми с одной на две точки крепления. Но все тонкие поплавки отличаются небольшой грузоподъемностью.

Это мало соответствует принципам оснащения для ловли на течении, где от сигнализатора поклевки требуются небольшие размеры и повышенная плавучесть (грузоподъемность). Верхняя часть поплавка должна минимально возвышаться над поверхностью: от 0,5-1 см до 2 см, или выступать чуть выше за счет антенны (которая у «глубоко сидящих» под огрузкой спортивных поплавков составляет 1-3 см). Отличительной чертой поплавков, специально предназначенных для ловли на течении, является их неподвижное крепление на леске в двух определенных конструкцией точках: в нижней части киля и через находящееся ниже основания антенны колечко. Поплавки вытянутой формы различных конфигураций используются при ловле на глубинах в 1,5-2 м и более; для ловли на небольшой глубине и на сильном течении используются модели с каплевидным корпусом и длинным килем.

Рыбалка в проводку ранней весной

За окном еще трещат февральские морозы, а опытные рыболовы уже пересматривают свои снасти и захаживают в специализированные магазины. Не за горами весна, а, значит, и начало рыбалки на большой воде. Весной в организме рыбы происходят большие биологические изменения в лучшую для рыболовов сторону. С увеличением длины светового дня, повышением температуры, очищением рек ото льда рыба все больше активизируется, выходя из состояния зимнего полусна.

Весеннюю рыбалку начинают на маленьких речушках (иногда глубиной не более 1,5м), протоках или верховьях рек. Этому есть простые объяснения: во-первых, здесь вода быстрее освобождается ото льда, обогащается кислородом и прогревается, во-вторых, именно сюда обычно поднимается рыба на нерест, усиленно при этом питаясь. Для проведения любимого мероприятия выбирают солнечные дни потепления с несильной ветреностью. Если летом активный клев рыбы припадает на ранние часы, то в первые солнечные дни часто хороший клев наблюдается ближе к вечеру, когда вода хорошо прогреется.

Места стояния рыбы ранней весной — это запруды возле течения, всевозможные ямки, бровки, коряжники, омуты, нависающие над водой деревья и кустарники, опоры гидротехнических сооружений, свалы после перекатов. Помимо выявления перспективных мест ловли, их надо изучить на предмет глубин, ведь рыба в это время года обычно держится ближе ко дну. Процесс достаточно простой и выполняется с помощью, собственно, снасти, которой и будет происходить ловля. Конец лески грузят соответственно весу поплавка и путем проводки ее с изменением размещения поплавка на леске изучают рельеф дна.

Для рыбалки в проводку ранней весной обычно используются легкие снасти. Удилища, в основном выбирают болонные или матчевые, длиной не более 5м, а в случае ловли на заросших берегах берут «палки» до 3,5м. Иногда рыболовы пользуются и штекерными удилищами, но поскольку весенняя рыбалка — это поиск рыбы, которая не стоит на месте подолгу. Достаточно сложно и трудоемко двигаться по реке со всеми приспособлениями для штекеров. Кстати, исходя из этого, рыболов должен подбирать экипировку, максимально способствующую движению вдоль водоема. Тест удилищ обычно находится в диапазоне 3-20гр, что дает возможность реагировать даже на незначительные поклевки. Желательно выбирать снасти с кольцами на длинных ножках, тогда сведется к минимуму эффект прилипания лески к удилищу.

Катушки в этом виде рыбалки используются как инерционные, так и безинерционные. Как ни странно, но в случае, если проводку приходится делать на дальние расстояния (15-20м), лучше применять инерционную, поскольку она в условиях утраты за зиму навыков и дальности подачи оснастки сокращает время реакции на поклевку (в случае с безинерционной тратится время на закрытия стопора-дужки). Проблема разве что в том, что на рынке очень трудно найти качественные экземпляры этого типа катушек.

Не менее тщательно нужно подойти к выбору лески. Поскольку тест удилищ небольшой, то и леска должна соответствовать ему, иначе говоря, мощная леска на легких снастях не даст возможность работать по всей возможной рыбе, ее сопротивление будет отпугивать некрупные экземпляры. Да и подача оснастки в точно запланированную точку существенно осложнится. Поэтому обычно используют леску диаметром до 0,2мм, а поводки 0,12-0,14мм. Поплавки применяют каплевидной формы с проволочным килем или толстой недлинной антенной, прикрепляя его к леске в двух местах и огружая таким способом, чтобы из воды была видна небольшая его часть.

Сама огрузка поплавка распределяется по всей длине лески и поводка, это дает возможность быстро доставить наживку на перспективную глубину. Ближайший грузик к крючку называется подпасок. Его вес подбирают с таким расчетом, чтобы в случае поднятия рыбой крючка с наживкой, поплавок сразу отреагировал на это. Обычно он размещается на расстоянии 2-2,5см от крючка. Есть правило: если оснастка во время проводки сматывает со шпули леску легко и это никак не отражается на поведении поплавка, значит, снасть собрана правильно.

Одна из важнейших составляющих удачной рыбалки — это выбор наживки. Поскольку ранней весной природа только просыпается, то соответственно, наживки нужно использовать те, которые могут в эту пору года оказаться в воде. Предпочтение отдают всевозможным личинкам — опарышу, мотылю, муравью, личинкам стрекозы. Не брезгует рыба и растительными насадками, как корочка или мякиш хлеба, распаренные зерна, манка, тесто. Конечно, и в случае использования прикормок основной составляющей их также должны быть вышеперечисленные наживки. Не стоит в состав прикормок добавлять ароматизаторы, не соответствующие сезону, это способно наоборот отпугнуть рыбу.

В общем, осталось дело за малым: дождаться теплых весенних деньков, собрать снасти и отправиться за голавлем или язем, подлещиком или плотвой, густерой или синцом.

Источники:

http://electro-tok.ru/provod.html
http://www.ohotniki.ru/fishing/method/article/2013/04/23/638570-v-provodku-po-pervoy-vode.html
http://fishx.org/lovlya-rechnoy-ryby-v-provodku/
http://www.fishing-inform.com.ua/articles/306-lovlya-v-provodky.html
http://naohotu69.ru/prakticheskie_sovety/rybalka_na_provodku_ranney_vesnoy/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector