Сработано своими руками

Сработано своими руками

Снаряжение патронов в домашних условиях – это целая оратория. Кому как, а мне это занятие доставляет истинное наслаждение. Руки делают свое дело, а перед глазами проплывают опушка леса с гомонящими дроздами, поляны с мелким кустарником и тянущий вальдшнеп, слышатся мелодичные голоса гусей и будоражащее жвяканье крякового селезня.

Э-эх! Скоро весенняя охота! И на каждую охоту нужен свой патрон. Я неоднократно обращался к этой теме. Может быть, повторюсь, но надеюсь, читателями это будет воспринято как желание оказать посильную помощь охотникам, желающим приобрести ружье прочное, надежное, и снарядить для него достойный патрон.

Длинные стволы, многозарядность полуавтоматов и понятие «магнум» пришли к нам из США. Камуфлированные приклады из пластика с надписями Goose (гусь) и Turkey (индейка) и патроны «магнум» к ним очаровали западноевропейских охотников, а с конца 90-х годов прошлого века и российских. Возможность произвести пять выстрелов подряд, да еще с навеской дроби до 64 г не могли не привлечь неискушенного охотника.

В своих статьях я приводил высказывания таких крупных специалистов в области охотничьего оружия и боеприпасов к нему, как М. Блюм и И. Шишкин («Охотничье ружье», 1994 г.). Не считаю зазорным повторить их еще раз.

Вот что они писали: «Все охотничьи гладкоствольные ружья и во времена Аксакова и Сабанеева, и в наши дни во всех странах мира пристреливали и пристреливают на одну и ту же дистанцию – 35–36 м (50 аршин, 50 шагов). Специальным снаряжением патронов и тщательной пристрелкой ружья можно добиться надежного боя на 40–45 м, а из ружей «Магнум» – на 50–55 м и даже немного дальше.

Под надежным понимают такой бой, когда в цель попадает 3–5 дробин требуемого номера со скоростью около 200 м/с».

Ответы на вопросы по снаряжению «мощных патронов» могут быть интересны как начинающим, так и опытным охотникам. Я предполагал, что многие поделятся своим опытом в применении патронов «магнум» и расскажут, как они их снаряжают. И вот с удовольствием прочитал статью Евгения Облеухова «Снаряжение патронов «магнум» («РОГ» № 8, 9, 2012 г), в которой он дает толковые рекомендации по снаряжению «мощных патронов».

А что же представляют собой такие патроны и ружья под них? Патрон «магнум» дает повышенное давление пороховых газов до 1050 Бар при выстреле. Этому способствуют увеличенные навески порохового заряда и дроби (картечи) от 46 до 64 г. Соответственно и ружья под этот патрон должны быть достаточно прочными. Такими, например, как газоотводный полуавтомат компании Fabarm модели XLR (Extra Long Range – дистанция повышенной дальности). Это ружье испытывалось патроном, создающим давление в 1630 Бар.

Из ружей, созданных для применения стандартных патронов, стрелять «магнумом» нельзя. Это может привести к разрушению оружия и увечью охотника. Как ни печально, но некоторые «продвинутые» охотники все же умудряются стрелять патронами «магнум» из обычных ружей с патронниками длиной в 76 мм. Кстати, практически все отечественные ружья с патронниками длиной 76 мм – это не ружья «магнум», и об этом следует помнить.

Некоторые охотники часто спрашивают, как снарядить патрон «магнум» в домашних условиях. Прежде всего следует помнить, что снаряжать патроны повышенной мощности можно только при наличии специальных (!) порохов. Отечественные пороха в основном предназначены для снаряжения стандартных патронов. Снаряжать ими «магнум» не рекомендуется.

Исключением является порох «Сунар-42 Магнум» казанских химиков. Охотники наверняка знают и другие цифровые индексы порохов «Сунар». Они показывают, с какой навеской дроби целесообразно снаряжать ими патроны. «Сунар-42 Магнум» позволяет использовать утяжеленные навески дробового снаряда за счет более медленного горения, что обеспечивает ему возможность разгонять тяжелый снаряд без превышения допустимого давления.

Охотникам, желающим снарядить в домашних условиях патроны «магнум», советую воспользоваться рекомендациями А. Азарова, хорошо известного читателям «РОГ» охотника, члена ассоциации оружейников «Арсенал». По результатам своих опытов он дает следующие рекомендации по снаряжению порохом «Сунар-42 Магнум» с крупной дробью (0; 00; 000). Для 12 кал. масса порохового заряда 2,2 г, дроби – 42 г; для 16 кал. – порох 1,9 г, дробь – 34 г. Гильза бумажная или пластмассовая, капсюль КВ-209.

Порядок снаряжения таков: порох засыпается в гильзу, на него досылается картонный пыж толщиной 3 мм, затем войлочный пороховой, на него ставится полиэтиленовый стаканчик для дроби, в который помещается и сама дробь. Если дробь пересыпается крахмалом или другим сыпучим амортизирующим материалом, то ее навеску следует уменьшить на 1,5 г и завальцевать закруткой.

Я же подобные патроны для своего ружья «Бенелли» собираю в гильзу длиной 76 мм с навеской пороха «Сокол» 2,35 г, дроби 40 г и заделываю «звездочкой». Почему «Сокол»? Я хорошо изучил его работу при различных температурах окружающего воздуха и чувствительность к малейшим изменениям навески заряда. Собранный мною патрон при выстреле развивает давление предположительно не менее 780 Бар. А подобное давление не всякому ружью по зубам.

Е. Облеухов спрашивает, должен ли пыж-концентратор (контейнер) вмещать «весь заряд дроби полностью». Мое мнение – да, должен. Это позволит избежать свинцевание ствола и повысит кучность. Также желательно пересыпать дробь крахмалом или другими сыпучими веществами. Этот проверенный прием будет способствовать сохранности дробинками своей формы, что приведет также к повышению кучности.

Следует помнить, что нагрузка на дробь в момент начала движения снаряда очень высокая и мягкая дробь, не вся конечно, деформируется. Е. Облеухов пишет: «Неоднократно приходилось читать советы о том, что патрон следует калибровать после снаряжения». Калибрование патрона заключается в его прогонке через калибровочное кольцо (оно может быть металлическое или пластмассовое), удалении неровности на гильзе от жестких пороховых прокладок и от некачественной закрутки.

А вот у стреляных гильз приходится большей частью опрессовывать металлическую часть. Тут уж без помощи молотка и специальной втулки, сделанной по форме патронника, не обойтись».

фото Антона Журавкова

Не менее интересные мысли и высказывания находим в статье Бориса Емельянова «О сжатии пороха в патроне» («РОГ» № 11, 2012). Он пишет, что ему однажды довелось приобрести папковые немецкие гильзы, которые имели «двойную трубку в пороховой камере».

Снарядив патроны в эти гильзы, на охоте он получал одни «плевки». И упрекнул Ю. Константинова, что тот не совсем удачно высказался в своей статье «Патрон своими руками» («РОГ» № 5, 2012): «Хотя следует заметить, что ряд боеприпасов в папковой гильзе очень известных фирм имел двойную трубку в пороховой камере, и сжатие порохового заряда ограничивалось ее высотой, т.е. сжатие практически отсутствовало». Как я понял Юрия, он имел в виду патроны Нubertus (ГДР). Замечательные патроны.

Мы, стендовики, с удовольствием ими стреляли. Товарищ из ГДР привез мне несколько упаковок охотничьих патронов этого производителя с различными номерами дроби и картечью. Если потрясти патрон Нubertus, то послышится легкий шорох пороха. Я, конечно, разобрал патрон и изучил его. В гильзе в районе пороховой камеры была папковая трубка, пороховая прокладка ложилась на торец этой трубки, и порох не сжимался. Но порох-то был совсем другой, и он не нуждался в сжатии.

Так что Юрий Константинов не ввел вас в заблуждение. Он как мастер спорта и тренер по стендовой стрельбе перевидал столько импортных патронов с такими двойными трубками, что дай Бог каждому, и он знает все их нюансы.

Самозарядчикам следует иметь в виду, что патрон, снаряженный по рекомендациям А. Азарова, Е. Облеухова да и моим, вовсе не патрон «магнум». Патроны, о которых говорилось выше, по своим характеристикам ближе к «полумагнуму», чем к «магнуму». К снаряжению таких патронов следует подходить более внимательно.

Считаю необходимым предупредить, что среди некоторых охотников бытует расхожее мнение, что раз в ружье патронник 76 мм, значит, можно стрелять патронами «магнум». Можно, но не более 4–5 раз за сезон. Да и то весною, поздней осенью или зимой. Ружья для стрельбы патронами «магнум» должны быть прочными, с массой не менее 4 кг.

Такие как Browning Gold калибра 12/76 массой 4,9 кг, Browning Maxus кал. 12/76, 12/89, позволяющие применять патроны с навеской дроби от 24 до 64 г, или любимец американских гусятников Browning Gold 10 Semi-Auto кал. 10/89 с массой около 5 кг. «Легкие» же ружья при применении таких боеприпасов будут разрушены. Из отечественных выдержать интенсивную стрельбу патронами «магнум» способно, пожалуй, только ижевское ружье МР-153.

Патроны «магнум» (дробовые) желательно применять при охоте на таких животных, как заяц, лисица, а с картечью – на косулю, волка и среднего кабана, весной и осенью – на гуся. Для таких охот патроны «магнум» и разработаны.

Самодельные станки и приспособления (5 фото)

Как использовать для домашней мастерской?
Оснащение собственной мастерской каждый владелец выбирает сам. Оно зависит от особенностей хобби, т.е. вида работ и площади помещения. Минимальная площадь домашней мастерской, в которой есть смысл размещать оборудование составляет 3-4 м².

Оно может располагаться в небольшой комнатке или на балконе квартиры, отдельной постройке на собственном участке или в гараже. Идеальный вариант – это уединенное помещение, в котором можно шуметь, не мешая другим людям.

По своему назначению домашняя мастерская может быть универсальной, т.е. для проведения любых работ, неожиданно возникших в быту, или иметь конкретное направление, связанное с увлечением мастера. Чаще всего, оборудуются мастерские для работы с деревом, т.е. для столярных работ. Достаточно часто появляется потребность в обработке металла (слесарные работы) и ремонте автомобиля.

В целом, обустройство домашней мастерской включает такие элементы:

— конструкции для размещения инструмента и материалов (стеллажи, полки, шкафы);
— оборудование для проведения работ (верстаки, рабочие столы);
— станки для обработки материалов;
— приспособления для механизации работ, облегчения труда, подготовки инструмента и т.п.

Размещать оборудование нужно так, чтобы к нему был свободный подход, соблюдалась техника безопасности и противопожарные нормы, обеспечивался минимальный комфорт.

Столярный верстак – это прочный стол с рабочей поверхностью, на которой закрепляются столярные тиски (2 штуки), фиксаторы для закрепления заготовки при строгании рубанком, предусматриваются места для установки фрезера и иных ручных станков.

Высота должна обеспечивать удобство проведения работ с учетом фактического роста мастера. Длина должна составлять не менее 1 м (обычно 1,7-2 м), а ширина – 70-80 см.

Инструкция по изготовлению столярного верстака:

— Рабочая поверхность изготавливается в виде щита с плотно подогнанными досками толщиной не менее 55 мм. Лучше всего подходит бук, дуб, граб. Предварительно их следует пропитать олифой. Упрочнение достигается брусом размером 4-5 см, который крепится по всему периметру щита.

— Вертикальные опоры стола можно сделать из сосны или липы. Обычно используется брус размером 12х12 или 15х15 см длиной порядка 120-135 см. Опорные элементы соединяются горизонтальными перемычками из широкой доски, закрепляемой на высоте 20-30 см от пола.

— Хранение инструмента и приспособлений производится на полках, которые располагаются под крышкой. Лучше их изготавливать в виде тумбы с дверцей. Щиты-полки можно расположить на стене над верстаком.

— На рабочей поверхности крепится пара самодельных или заводских столярных тисков

Для самодельных тисков потребуется длинный винтовой стержень диаметром не менее 20 мм с длиной резьбовой части не менее 14-16 см, металлические шпильки и деревянные бруски.

Изготовление осуществляется в следующем порядке:

— Вырезается деревянный брусок (можно из сосны) размером порядка 20х30 см и толщиной не менее 5 см, в котором сверлится по центру отверстие для винта, а внизу 2 отверстия для направляющих шпилек. Эта первая губка тисков стационарно закрепляется на рабочей поверхности.

— Вторая губка выпиливается из аналогичной доски и имеет размеры 20х18 см. Это будет передвижной элемент.

— Через губки пропускается винтовой штырь. Для исключения смещения элементов закрепляются шпильки диаметром порядка 8-10 мм. На винтовой стержень устанавливается ручка.

Как сделать слесарный верстак из металла своими руками?
Для проведения слесарных работ потребуется металлический верстак. Стандартный его размер: длина 1,8-2,1 м, ширина – 0,7-0,8 м, высота – 0,9-1,2 м. Изготовление включает такие этапы:

— Сборка каркаса верстака с приданием продольной жесткости.
— Сборка и закрепление 2-х тумб в виде каркаса, обшитого металлическим листом.
— Установка рабочей поверхности – деревянный щит, обшитый сверху металлическим листом.
— Монтаж стеллажа для инструмента, который закрепляется с задней стороны верстака и дополнительно упрочняет его.

При изготовлении рекомендуется использовать такой материал:

— стоечные балки – профильная труба со стенкой не менее 2 мм размером 4х6 см. Нужно – 4 шт.;
— балки размером 5х4 см для горизонтальной связки стоек, обеспечивающие продольную жесткость. Количество – 3 шт.;
— профилированная труба (9 шт) для изготовления каркаса тумб размером порядка 4х3 см с толщиной стенок не менее 1 мм.;
— уголок 5х5 см для вертикальных стоек стеллажа высотой 1,5-2 м. Для горизонтальной увязки можно применить уголок 4х4 см.;
— доска для столешницы толщиной не менее 5 см.;
— металлический лист для рабочей поверхности толщиной не менее 6-8 мм.

Особенности создания токарного станка по дереву
Самодельный токарный станок для работы с деревянными заготовками включает следующие элементы:

— Станина. Она должна обладать достаточной прочностью. Ее лучше изготовить из металлического профиля (труба, уголок), но можно и из деревянного бруса. Важно надежно закрепить каркас на полу мастерской и утяжелить конструкцию в нижней части.
— Передняя бабка или зажимной шпиндель. В качестве этого элемента станка можно использовать головку от дрели повышенной мощности.
— Задняя бабка. Для того, чтобы обеспечить продольную подачу заготовки, лучше использовать стандартный фабричный шпиндель с 3-4 кулачками.
— Суппорт или упор для резцов. Он должен обеспечивать надежное закрепление и возможность перемещения в сторону заготовки, что обеспечивается винтовым стержнем.
— Стол для инструмента. На станине следует сформировать рабочую поверхность, на которую можно разложить резцы и другой инструмент.
— Привод. Для создания вращающего момента используется электродвигатель со скоростью вращения 1500 об/минуту мощностью 250-400 Вт. Можно применить двигатель от стиральной машины. В качестве трансмиссии используется ременная передача, для чего на валах устанавливаются шкивы нужного размера.

Фрезерные станки с ЧПУ для дерева и по металлу
При фрезеровании деревянных деталей программное обеспечение позволяет значительно расширить возможности станка и качество обработки. Для его формирования устанавливаются такие элементы, как порт LPT и блок ЧПУ. Для изготовления копировального блока можно использовать каретки старого матричного принтера.

Сборка фрезера для дерева осуществляется в следующем порядке:

— Столешница изготавливается из ДСП или фанеры толщиной не менее 15 мм.
— Делается вырез для фрезы и ее установка.
— Закрепляется привод, трансмиссия и шпиндель станка.
— Устанавливаются упоры и ограничители

Сборка фрезера по металлу требует более прочного основания для станка:

— Монтаж колонны и станины в форме буквы «П». Элементы делаются из стального швеллера. В П-образной конструкции перемычку образует основание самого инструмента.
— Направляющие элементы выполняются из стального уголка и на болтах устанавливаются на колонну.
— Направляющие консоли выполняются из прямоугольной трубы. В них вставляется винтовой штырь. Движение консоли обеспечивается с помощью автомобильного домкрата на высоту до 12-15 см.
— Рабочая столешница изготавливается из ДСП или фанеры.
— На столешнице закрепляются тиски, направляющие из металлического уголка, штыревые фиксаторы.
— Вращающаяся часть устанавливается так, чтобы вал располагался вертикально.

Охотничье патроны своими руками

Оружие для охоты фото

DON’T TRY THIS AT HOME: Watch What Happens To This Homemade 12g. 1911 Pistol.

Охотничий форум — охота в Сибири * Просмотр темы — Патронташ для транспортировки патронов

Охотничье патроны своими руками

Сработано своими руками — Оружие — Охотники.ру

Охотничье патроны своими руками

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ Просмотр темы — Патроны для стрельбы на близкие дистанции

Стрельба крупной дробью

Самоделки для охоты своими руками фото

Приборы и приспособления для снаряжения охотничьих патронов ВОЕНОХОТ Железнодорожный — магазин «Дед Мазай»

Подготовка к зомби-апокалипсису » uCrazy.ru — Источник Хорошего Настроения

Житель Тулы обвиняется в незаконном ношении нелегально купленных патронов ИА «Тульская Пресса»

калибры патронов охотничьих

Житель Тольятти хранил дома патроны и гранату для подствольного гранатомета — Спутник / Новости

Снаряжение патронов 12 калибра. Пресс для снаряжения патронов

Патронташ на утку 49 патронов (хаки) Патронташи (ткань) Патронташи Галантерея ХСН-Ltd

Охотничье ружьё и патроны; фото 3448600, фотограф Николай Мухорин. Фотобанк Лори — Продажа фотографий, иллюстраций и изображений

Сигналы охотника своими руками

Глушитель на гладкоствольное ружье своими руками

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Дрель электрическая — это компактная, лёгкая, простая в эксплуатации и транспортировке машина. Она незаменима в домашней мастерской, в гараже и на стройке. Кроме сверлильных операций, её можно приспособить для выполнения токарных, фрезерных, шлифовальных и других работ. Многие умельцы на базе дрели создают самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Их используют в гараже для простых токарных работ по дереву и металлу.

Оборудование мастерской

Не всегда с помощью ручной дрели можно просверлить точное отверстие. Если возникла такая необходимость, применяют стационарный сверлильный станок. Он, безусловно, точный и безопасный, что и нужно при обработке твёрдых элементов сверлом большого диаметра.

В гараже или мастерской редко встретишь такой станок в основном из-за цены, он дорогой, кроме того, громоздкий, занимает много места, используется редко. Дрель на штативе — лёгкая, удобная в транспортировке конструкция, при этом выполнит все требования, предъявляемые к настольному сверлильному станку.

Стационарное сверлильное устройство

Самодельный станок на базе дрели обеспечит высокую точность сверления в любых условиях — устанавливается на столешницу верстака или на полу. Он состоит из нескольких элементов. Главными, конечно, являются основание и колонна. Первая деталь отвечает за стабильность машины, установленной на ровной поверхности. Вторая, в свою очередь, позволяет плавно и очень точно перемещать дрель вверх и вниз при бурении.

Стальная колонна не деформируется даже под воздействием наибольшего давления, чтобы обеспечить перпендикулярность сверления. Помимо высокой точности, стоит упомянуть о безопасности работы. Если надёжно закрепить заготовку в тисках на рабочем столе, то во время сверления не возникнет риска травмы.

Настольный станок на базе дрели обеспечивает точное сверление отверстий в деталях сложных форм, например, круглых, овальных, а также под углом в 90 градусов. Без него не обойтись домашнему мастеру, где инструмент не используется интенсивно. Для изготовления настольного вертикально-сверлильного станка на базе дрели можно использовать готовые стойки или штативы. Они вполне пригодные для применения.

Как гарантирует производитель, стойка для вертикального бурения пригодится везде, где существует необходимость выполнения сверлильных операций при ремонте металлических конструкций, деревянных деталей. Изделие изготовлено из качественных материалов, обеспечивает стабильность и надёжность крепления, благодаря чему качество работы хорошее. Продукт этого типа отлично сокращает время на работу.

В частных гаражах можно встретить самодельные станки, где в качестве стойки для дрели приспособлены штативы от фотоувеличителей и кодоскопов, домкраты и автомобильные рулевые рейки подходящей конструкции. Есть станки, изготовленные полностью из дерева. Дрель представляет собой универсальный механизм, при помощи которого можно конструировать самодельные станки по дереву.

Деревообрабатывающий станок

Используя дрель в качестве электрического привода, можно собрать самодельные станки и приспособления для гаража. Например, токарный станок по дереву за несколько дней из доски и горсти шурупов. Чертежей для изготовления станков никто не делает, всё создаётся по придуманному проекту.

1. Начать нужно с поиска подходящей доски для основания, на котором будет крепиться передняя бабка с отверстием под шейку дрели.
2. Затем сделать заднюю бабку. Для этого к бруску, который будет скользить по станине, прикрепить стойку для центра задней бабки. В стойке сделать гнездо под подшипник. По диаметру внутреннего кольца подшипника из болта выточить центр, запрессовать в подшипник.
3. Задняя бабка имеет прорезь, а в станине установлена шпилька, на которую надевается бабка и фиксируется гайкой с барашком. В патрон дрели зажимается трезубец, на который одним концом крепится заготовка, другой поджимается центром задней бабки. Простой, рабочий станок по дереву для домашней мастерской готов.

Кроме самодельного сверлильного и токарного оборудования домашней мастерской, своими руками можно сделать фрезерный станок по дереву. Для привода можно выбрать электродрель или ручной фрезер.

Станина для болгарки

Болгарка, как и электродрель, стремительно вошла в нашу жизнь и заняла место универсального инструмента. С её помощью можно резать трубы, листовой металл и прутки, камень и плитку, шлифовать и полировать. Широкое применение она нашла в автосервисе при ремонте кузовов машин. Для удобства в работе можно сделать отрезной станок.

Чтобы было дешевле и проще, делают его из дерева. Как и в каждом станке делается основание, материалом может быть древесно-стружечная плита размером 400 х 400 х 20 миллиметров. Снизу к плите шурупами присоединить ножки в виде двух реек 40 х 40 миллиметров. Сверху к плите прикрепить брусок высотой 100 миллиметров, толщиной 50 миллиметров. К бруску шурупами крепится дверная петля с длинной пластиной. К пластине крепится болгарка при помощи хомута. Все, самодельное приспособление для домашней мастерской, выполняющее роль отрезного станка готово. Для безопасной работы на основание устанавливают машинные тиски.

Точило для гаража

Наждак, электроточило, станок заточной — так называют инструмент, без которого не обходится мастерская, частный гараж, автосервис. Точило самое нужное приспособление при ремонте автомобилей, изготовлении слесарных изделий, заточке инструмента, шлифовке металлической поверхности поделок. Необязательно покупать этот полезный механизм, вполне можно обойтись самоделкой на базе электродрели. Для начала необходимо выбрать место на столе и при помощи двух деревянных скоб толщиной 40 миллиметров и двух шурупов закрепить дрель.

Для упора руки или инструмента надо сделать подручник. Для этого можно применить толстослойную фанеру толщиной 20 миллиметров. Крепится подручник к столу, выставляется под наждачным кругом. Для того чтобы стружка свободно падала на пол и была возможность использовать наждачные круги разного диаметра в подручнике вырезается прямоугольное отверстие шириной чуть больше толщины абразивного инструмента. Для регулировки подручника на разную высоту необходимо установить набор пластин из фанеры, и закрепить шурупами. Верхнюю плоскость подручника закрыть стальной пластиной. Всё, полезный электроинструмент для дома готов к эксплуатации.

Фрезерные машины

Среди специалистов по деревообработке бытует мнение, что фрезер самый необходимый инструмент для столярной мастерской. Он может даже заменить некоторые электроинструменты, например, циркулярную пилу, дрель и даже фуганок. Существует два основных вида фрезеров:

Погружной работает следующим образом: фреза погружается в материал и движется по заданному контуру. Кромочный не позволяет погружать фрезу, у него глубина фрезерования выставляется заранее и фиксируется. По мощности фрезеры делятся на три категории:

• малый от 500 до 1200 ватт;
• средний от 1100 до 1900 ватт;
• мощный от 1900 до 2400 ватт.

Фрезеры малой мощности лёгкие, компактные, манёвренные, удобные в эксплуатации и позволяют выполнять все задачи домашней мастерской — это лучший выбор для дома. Правда, малая мощность накладывает свои ограничения. Устройство работает с фрезами диаметром до 32 миллиметров, есть ограничения по длине. Если предстоит изготовлять шкатулки, рамки, этой машины вполне достаточно.

Используя электродрель или фрезер можно изготовить полезное приспособление для электроинструмента своими руками — фрезерный стол. Такое приспособление пригодится, если придётся изготавливать профильные изделия из дерева. Для этих целей можно приспособить обыкновенный стол, усилив столешницу листовым металлом толщиной два миллиметра.

Под столом к столешнице крепится фрезер. На столе устанавливается упорная доска, которая двигается под установленный размер и фиксируется прижимными болтами. Механизм подачи фрезы — лифт, изготавливается из обычного автомобильного домкрата, который устанавливается на металлических кронштейнах под столом. Готовая самоделка радует глаз.

Меняя фрезы можно выполнять различные фрезерные работы. В целом устройство представляет собой профессиональный фрезерный станок по дереву для домашней мастерской. На нём удобно выбирать пазы, фрезеровать четверть на рамках, обрабатывать конфигурацию плинтусов.

Электродрель, болгарка, ручной фрезер — инструменты, на базе которых можно создавать приспособления и многофункциональные станки, значительно облегчающие работу домашнего мастера.

Как делать дробь для охоты своими руками: оборудование, инструкции

• 17 Мая, 2019
• Оружие и патроны
• Тамила Гресько

Охота считается достаточно затратным занятием, особенно для начинающих стрелков. Причина тому — отсутствие опыта, что отражается на точности попаданий. В связи с этим новичку, чтобы пристреляться, потребуется израсходовать довольно большое количество дроби. Стоят дробовые боеприпасы немало. Единственный выход – это научиться самому готовить охотничью дробь. Судя по отзывам, ничего сложного в этом деле нет. При наличии соответствующего оборудования справиться с задачей можно и в домашних условиях. О том, как сделать своими руками дробь для охоты, вы узнаете из данной статьи.

Самый простой способ

Данный метод подойдет для тех, кто не хочет возиться с изготовлением специальной конструкции для литья. Ограничиться можно несколькими кирпичами или металлическими подпорками, консервной банкой и емкостью с водой. Делать дробь таким способом достаточно просто. В банку засыпается небольшое количество свинца. Затем ее нужно расположить над огнем. На кирпичи кладут стальную сетку, а сверху на нее ставят банку. Также ее можно подвесить при помощи проволоки. Что ему предпринять, мастер решает исходя из своих возможностей. У самого края банки делают небольшое отверстие, через которое будет выливаться свинец. Емкость с водой обтягивают фланелью.

При помощи сковородки

Тем, кого интересует, как делать дробь, можно посоветовать еще один способ литья при помощи подручных средств. Судя по отзывам, в итоге получаются довольно неплохие дробинки пятого номера. Как смастерить своими руками дроболейку? Что для этого понадобится? Перед тем как отлить дробь, домашнему умельцу нужно приготовить старую ненужную сковородку, тазик или другую подобную емкость, магнит, водопроводную воду и свинец из кабеля или аккумулятора. Прежде чем приступить, на дне сковородки, у самого ее края, сверлится отверстие. Диаметр его должен составить 0,7 мм. Далее в это отверстие необходимо вставить временную заглушку.

Можно воспользоваться гвоздем или стальной проволокой соответствующего диаметра. Лишь после выполнения этих действий приступают непосредственно к литью свинца.

Как делать дробь?

Готовят «начинку» для охотничьего боеприпаса следующим образом. Сначала ставят сковородку на газ и кладут в нее кусочки свинца. Желательно, чтобы их общий вес не превышал 3 кг.

Затем приготовленный таз наполняется водой. Сама емкость ставится внизу, под сковородой, на отдалении в пару сантиметров. Далее посредством магнита к тазику крепится желобок, который предварительно обтягивают шелком или фланелью и хорошенько намачивают. Когда свинец растопится, заглушку следует вынуть. Таким образом, металл приобретет соответствующую форму. Далее он будет стекать из отверстия в сковородке по желобку в воду и там остывать.

О размере дробинок

Кроме вопроса, как делать дробь, новичков интересует, от чего может зависеть величина заряда. Прежде всего на размер дробинки влияет диаметр отверстия, через которое вытекает расплавленный свинец. Кроме того, большое значение имеет интенсивность нагрева.

Например, если мастер хочет сделать крупную дробь, но расширять отверстие в сковороде не планирует, то ему достаточно немного уменьшить огонь. В итоге свинец будет вытекать медленнее, от чего дробь получится крупной.

Об изготовлении в ведре

Данный способ подойдет для тех мастеров, у которых нет газовой плиты или паяльной лампы. Весь процесс будет происходить в ведре. Также для растопки свинца понадобится консервная банка, которую предварительно необходимо оснастить отверстием в 1,5 мм. Как утверждают специалисты, такой диаметр на выходе даст дробь седьмого номера. При необходимости отверстие будет нетрудно расширить при помощи обычного сверла или швейной иглы. Сначала ведро наполовину необходимо заполнить холодной водой. Далее в него помещается емкость со свинцом (кастрюля или банка). Монтаж осуществляется с помощью металлических прутков. Важно, чтобы от днища банки до поверхности воды соблюдалась дистанция не более 5 см.

Выполнив все необходимые замеры, данную емкость извлекают, а ведро наполняют соляркой (в пределах 3-4 л). Специалисты рекомендуют производить плавку аккумуляторного и чистого свинца в пропорции 50:50. Добавлять его в емкость желательно постепенно. Если переборщить, то в банке образуется большое давление, отчего в дробинках появятся хвостики. После того как банка установлена, поджигается содержимое ведра. Для этого смачивают горючим тряпку, осторожно поджигают и бросают в солярку. Спустя некоторое время нужно легонько постукивать по таре со свинцом. Это необходимо для того, чтобы он начал вытекать из отверстия. Преодолев слой горящей солярки, уже сформированная дробинка попадает в воду, где и окончательно остывает.

Альтернативный способ

Может быть так, что у домашнего умельца нет возможности сделать своими руками дроболейку. В таком случае ему придется воспользоваться сухим камышом. Желательно, чтобы его толщина соответствовала толщине требуемых дробинок. Сам камыш аккуратно разрезается пополам. Сначала свинец растапливается в какой-нибудь емкости. Далее им заполняют половинки камыша. После остывания дробинки нарезаются из полученной свинцовой полоски. Как делать дробь, если камыша нет под рукой? В таком случае можно порекомендовать вырезать ножом в деревянной поверхности несколько канавок. Какую они будут иметь глубину, мастер решает исходя из того, какой размер дроби он хочет получить. Куски свинца, так же как и в первом случае, вначале растапливаются, а затем металл заливают в эти канавки. Должна получиться свинцовая проволока, из которой и будет нарезаться дробь.

Завершающий этап

Какой бы способ плавки свинца ни избрал бы домашний умелец, в самом конце дробинки следует обработать. Суть данной процедуры — в сортировке, утряске и шлифовке. Чтобы убрать ненужный шлак, вначале дробь просеивают при помощи специального сита. С целью избавить изделия от твердых вкраплений осуществляют обкатку. Шлифовка и утряска выполняются с добавлением графитового порошка в отдельной емкости, которую следует плотно закупорить. Судя по многочисленным отзывам, самодельная дробь по своему внешнему виду и убойности не будет отличаться от заводской.

Источники:

http://www.ohotniki.ru/weapon/smoothbore/article/2012/04/09/635172-srabotano-svoimi-rukami.html
http://fishki.net/2907108-samodelynye-stanki-i-prisposoblenija.html
http://sqezo.ru/ohotniche-patrony-svoimi-rukami/
http://pochini.guru/sovety-mastera/samodelnyie-stanki
http://truehunter.ru/441079a-kak-delat-drob-dlya-ohotyi-svoimi-rukami-oborudovanie-instruktsii