0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Спасительные цепи

Спасительные цепи

Случается, что автомобиль отказывается передвигаться, когда под колесами вязкая грязь, глубокий снег или гололед. Помочь в такой ситуации могут вовремя надетые на колеса цепи противоскольжения.

то придумал наматывать цепи на колеса автомобиля, точно не известно. По одной из версий, в самом начале ХХ века в Швейцарских Альпах небольшая группа любителей лыжных прогулок отправилась в горы на машине и застряла перед перевалом.

Так это или нет, но уже во время Первой мировой войны в Русской армии водители санитарных автомобилей возили с собой изготовленные в автомастерских комплекты цепей для колес. Сейчас колесные цепи делают серийно и у нас в стране, и за рубежом.

Некоторые автомобилисты считают, что цепи противоскольжения — вещь не нужная. Достаточно иметь полноприводной автомобиль, подходящие шины, и все дороги им покорятся. Увы, это не так. За 25 лет за рулем мне приходилось ездить на разных машинах повышенной проходимости, были среди них ЛуАЗ, УАЗ, «Нива», импортные внедорожники и даже ГАЗ-66. И все они хотя бы раз не справлялись с дорогой. Во многих ситуациях выручали цепи. Есть машины, в которых они, на наш взгляд, должны быть обязательно — это «скорая помощь», пожарные, машины службы спасения. Сколько раз они не могли вовремя приехать к больному или на пожар из-за нескольких десятков метров непроходимой дороги.

Представим себе, как выглядит заваленная снегом дорога. На мерзлом твердом основании лежит слой чаще всего липкого, подтаявшего снега. Колеса проваливаются в него до твердого основания и держат сцепление с дорогой ровно до того момента, пока промежутки между элементами протектора не забьются снегом и покрышки не станут совершенно гладкими и скользкими. Такие случаи у меня бывали даже с «зубастой» резиной ГАЗ-66. Если же под снегом непромерзшая земля, они смешиваются и работают как масло. А цепи с промежутками между перемычками от 150 до 300 мм никогда не забьются. Экипированной ими машине ни снег, ни грязь не страшны.

Цепи противоскольжения различаются по размеру звеньев, материалу, конструкции и назначению. Чем крупнее звенья цепи, тем выше проходимость машины по грязи и глубокому снегу, чем они мельче, тем лучше цепь держит машину на обледенелом покрытии.

Цепи противоскольжения делают из оцинкованной стали, из стали без покрытия, из алюминиевых сплавов и даже из пластика. Следует иметь в виду, что цепи существенно нарушают балансировку колес, поэтому ездить с ними быстро нельзя: максимальная скорость, как правило, не должна превышать 40-50 км/ч. Не рекомендуется ездить с цепями и по твердому покрытию, поскольку стальные цепи сильно портят покрышки, а алюминиевые и пластиковые разрушаются сами. Если машина садится на «брюхо», цепи моментально, как фрезой, прорезают под колесами глубокие ямы и выбраться из такой ловушки бывает очень трудно. Цепи из пластмассы годятся только для езды по рыхлому снегу, на льду они не держат и быстро рвутся.

Существуют цепи из эластичных материалов (правильнее их было бы назвать бандажами). Они напоминают резиновые жгуты эспандера, но в более плотной и прочной оплетке. Такие бандажи не деформируют шины, с ними можно ездить по дорогам с твердым покрытием со скоростью до 90 км/ч, но проходимость машины будет несколько ниже, чем с жесткими цепями.

Конструкции цепей разных производителей несколько различаются, но почти во все комплекты входят две параллельные цепи (их закрепляют на боковинах колеса) с многочисленными перемычками разной формы и направления. У нас в стране чаще всего встречаются цепи с перемычками, уложенными «лесенкой» поперек протектора. В более сложных конструкциях перемычки располагаются по диагонали, образуя в плане правильные треугольники, а в еще более сложных — четырех-, шести- и восьмигранные ячейки-соты. Для двухскатных колес грузовиков цепи делают более широкими и с дополнительной продольной «жилой».

Цепи нужно подбирать исходя из размеров колес и типа бездорожья. Для легковых автомобилей выпускаются цепи на колеса диаметром от 10 до 19 дюймов. В продаже есть импортные (в основном китайские, итальянские, швейцарские и шведские) цепи, комплект которых стоит около 40 долларов. Они, как правило, удобно и красиво упакованы в жесткий чехол или специальный чемоданчик, но их технические характеристики далеки от совершенства. Например, в одной из самых распространенных в Европе и Азии конструкций вместо боковых цепей используются стальные тросы в пластиковой оплетке. Сами тросы и перемычки весьма прочны и в большинстве случаев не вызывают нареканий, но оплетка у них слабая. При испытании китайского комплекта таких цепей на мерзлом грунте, как только колеса машины сорвались в пробуксовку, все оплетки смялись и перемычки цепи оказались собранными в комок около ее замка. Во многих импортных конструкциях замки цепей сделаны из пластика, который при сильном морозе не выдерживает механических нагрузок и лопается. Звенья большинства импортных цепей изготавливают из квадратного или круглого в сечении прутка диаметром 3-3,5 мм. Они невелики по размерам (не превышают в длину 30 мм и в ширину 15 мм). Такие цепи хороши для гололедицы, укатанного плотного снега, но существенно проигрывают крупнозвенным цепям на раскисшей проселочной дороге и в глубоком снегу.

Отечественные цепи делают из 5-миллиметровой проволоки. Цепи со звеньями среднего размера (45 мм в длину и 19 мм в ширину) обеспечивают приличную проходимость и по летнему, и по зимнему бездорожью да и в сильный гололед ведут себя вполне надежно. Замки отечественных цепей металлические, им не страшны ни камни, ни мороз. Правда, упаковка значительно хуже импортной — это всего-навсего тканевый мешочек с тесемками, которые отрываются после первой же попытки завязать их потуже. Зато цена самого дорогого отечественного комплекта на «Ниву» не превышает 600 рублей.

На машинах с приводом на одну ось цепи нужно надевать на ведущие колеса, а на полноприводных — на все четыре, но если цепей две, оснастите ими передние колеса. Во время движения большой разницы между цепями «лесенка» и «соты» не ощущается, а вот при выезде из колеи «соты» на передних колесах оказываются более «зубастыми».

После поездки цепи нужно обязательно промыть и просушить. А хранить их удобно в небольшом пластмассовом ведерке в багажнике.

В некоторых европейских странах существуют специальные требования к зимнему оснащению автомобилей — правила об обязательном использовании зимних видов шин, шипов и цепей противоскольжения. В Эстонии, Латвии, Финляндии, Бельгии шипованные шины могут использоваться в период с 1 ноября по 31 марта на машинах полной массой до 3,5 тонны. Цепи противоскольжения необязательны, их разрешено применять при наличии снега или льда. В Германии, Франции и Италии цепи обязательны в случае, если на заснеженных дорогах установлены соответствующие знаки. Конкретный период не установлен, но, если это необходимо, машина должна быть укомплектована зимними шинами, цепями противоскольжения, лопатой, киркой и средствами для буксировки. В Австрии цепи противоскольжения обязательны при осуществлении тяжелых и крупногабаритных перевозок. Минимальный размер протектора шин — не ниже 4 мм. В Венгрии цепи противоскольжения применяются только на заснеженных и скользких дорогах. За использование цепей на сухой дороге накладывается штраф. В Македонии с ноября по март в случае снегопада цепи противоскольжения обязательны. За их отсутствие взимается солидный штраф. В Болгарии на всех автобусах и грузовых автомашинах в зимний период должна быть как минимум одна пара цепей противоскольжения. В Грузии цепи обязательны на перевалах Чолок и Рикот, на скоростной дороге Турция — Батуми — Тбилиси и в горах Явар на перевале скоростной дороги Ларси (Россия) — Тбилиси. В Хорватии цепи обязательны, если снежный покров превышает 5 см или дорога покрыта льдом. На грузовиках, как минимум на ведущих колесах, должны быть зимние покрышки с протектором глубиной не менее 4 мм.

Успокоитель цепи — что это такое и как используется?

В статье мы расскажем максимально подробно про успокоитель цепи на автомобилях ВАЗ классической серии. Эти автомобили оснащены не ремнем, а именно цепью. Кажется, что она надежна и не может порваться. Но это заблуждение, при определенных условиях и металл разрывается словно резина. Если у автомобиля типа ВАЗ-2107 начинают доноситься из-под капота удары, то это явный признак того, что вышел из строя успокоитель. И если не устранить эту поломку своевременно, двигатель может выйти из строя полностью. И придется выполнять его капитальный ремонт.

Читать еще:  Гончие России и история выставок

Для чего нужен успокоитель цепи?

На ВАЗ-2106 при помощи успокоителя осуществляется гашение рывков и колебаний цепи привода механизма ГРМ. Они возникают обычно при запуске двигателя. Если произойдет увеличение амплитуды колебания цепи, то она может сорваться с шестеренок на коленчатом и распределительных валах. И обрыв может случиться в любой момент.

Да, цепь рвется, и происходит это тогда, когда коленчатый вал вращается с максимальной частотой. Причем обрыв происходит почти мгновенно. Вы при этом не сможете отреагировать оперативно на ситуацию и остановить двигатель. Следствие – сильные повреждения элементов двигателя. Гнутся и выпускные, и впускные клапаны.

Следом разрушаются цилиндры, а это значит, что восстановлению двигатель уже не подлежит. Проще приобрести новый мотор. Именно поэтому можно сделать вывод, что успокоитель цепи на ВАЗ-2107 – это крайне важный элемент, который влияет на состояние всего двигателя в целом.

Как устроен успокоитель?

Это простая пластина, изготовленная из высококачественной стали с содержанием углерода. На ней имеется два отверстия для крепления. Второй элемент системы – это башмак гидравлической конструкции. Он находится непосредственно под крышкой головки блока. Та часть башмака, которая соприкасается с цепью, покрывается прочными полимерными составами.

Для того чтобы получить доступ к успокоителю, нужно выполнить ряд действий:

  1. Снять крышку ГРМ.
  2. Ослабить ролик натяжения цепи.

В противном случае снять с двигателя успокоитель не выйдет.

Как работает успокоитель?

Когда происходит запуск двигатель, начинают от стартера вращаться коленчатый и распределительный валы. В идеале все механизмы должны работать максимально синхронно, но выходит сделать это не всегда. На обоих валах установлены специальной конструкции звездочки, на них ставится цепь. Она изнашивается и провисает, а еще иногда можно наблюдать и вовсе странное явления – обламывание зубцов. При этом провисание только увеличивается.

В итоге распределительный вал при запуске начнет вращаться после того, как коленчатый сделает треть оборота. Происходит рассинхронизация, цепь провисает еще больше и может соскочить со звездочек. Для того чтобы не произошла рассинхронизация, устанавливается система успокоения. Это башмак и успокоитель. Башмак соединяется с маслопроводом, у которого на штуцере стоит датчик давления. Если провисание цепи достигает критического значения, то при помощи датчика фиксируется падение давления масла.

При этом в маслопровод нагнетается дополнительная порция масла, которая выталкивает башмак. Он выдвигается и начинает надавливать на цепь привода ГРМ. Это не позволяет ей соскочить со звездочек на распределительном и коленчатом валах. Но проблема в том, что давит башмак сильно и резко, цепь при этом колеблется. Причем колебания наблюдаются не под башмаком, а с обратной стороны. Именно для гашения этих колебаний установлен успокоитель цепи. На «Ниве» используется устройство такой же конструкции, как и на ВАЗе классической серии.

Это всего лишь пластина из металла, которая имеет высокую прочность. В конструкции нет подвижных элементов, но без успокоителя цепь и зубья звездочек изнашиваются очень быстро.

Признаки поломок успокоителя

Признаки, которые говорят о поломке, следующие:

  1. Громкие удары и скрежет, которые раздаются из-под крышки головки блока. Особенно громкие они сразу же после того, как происходит запуск двигателя. Чем больше провисание цепи, тем сильнее звук.
  2. Наблюдаются провалы мощности при работе мотора. Особенно отчетливо их можно заметить при запуске остывшего двигателя. Успокоитель износился и не в силах своевременно погасить колебания. Итог – нарушение синхронности работы цилиндров. Реакция мотора на нажатие педали газа неадекватная.

Почему выходит из строя успокоитель?

Кажется, что ломаться нечему – кусок углеродистого металла высокого качества. Но ведь ломается, а причины такие:

  1. Ослабление креплений. Постоянное изменение нагрузки на успокоитель вследствие этого. При непрерывных ударах затяжка болтов постепенно ослабевает, успокоитель сильнее разбалтывается и крепежи ломаются.
  2. Усталость материала, из которого изготавливается элемент. При ударах могут появляться микротрещины, которые невооруженным взглядом и вовсе не видны. Некоторое время не происходит практически ничего. Но при следующем сильном ударе трещина увеличивается и происходит поломка успокоителя.

Как осуществляется замена?

Для того чтобы выполнить самостоятельно замену элемента, вам нужно приобрести и подготовить такие элементы:

  1. Новый успокоитель для автомобиля вашей марки (стоимость около 500 руб.).
  2. Кусок стальной проволоки: длина — 20 см, диаметр — 1,5 мм.
  3. Рожковые ключи.
  4. Торцовые ключи и вороток, трещотка.
  5. Отвертки плоские.

Вам нужно выполнить такие манипуляции при ремонте:

  1. Снимите фильтр очистки воздуха. Ключом на «12» выкрутите 5 болтов, которыми он крепится.
  2. Головкой на «13» выкрутите болты, которыми крепится крышка ГБЦ и снимите ее.
  3. Ослабьте крепление башмака ключом на «13».
  4. Плоской отверткой теперь нужно отжать в сторону башмак.
  5. Удерживаете отверткой в таком состоянии башмак и затягиваете гайку колпачка.
  6. Сделайте из проволоки крючок, которым будете удерживать успокоитель. В противном случае он провалится внутрь мотора.
  7. Выкрутите все болты, которыми крепится успокоитель.
  8. Прокрутите распределительный вал примерно на 1/3 оборота по ходу движения часовой стрелки.

Далее необходимо извлечь успокоитель при помощи проволоки. Новый устанавливается на место старого, и осуществляется сборка в обратном порядке.

Защита цепи для велосипеда

Велосипедная цепь — это едва ли не самый важный узел в двухколесном транспортном средстве. Ведь именно она передает крутящий момент — основу основ в педальном движении. Передача происходит с ведущей звездочки на ведомую, а степень ее эффективности стремится к 98%.

Альтернативой велосипедной цепи могут быть следующие виды передач:

  • прямая;
  • зубчатая;
  • вальная;
  • ременная;
  • гидравлическая;
  • и электрическая.

Типы и параметры вело-цепей

Специалисты и продвинутые велосипедисты различают несколько типов велосипедных цепей:

  • односкоростная (с поддержкой переключения);
  • half-link (с одним повторяющимся звеном);
  • облегченная (с пинами (пустотелыми осями) и перфорированными пластинами).

Между собой велосипедные цепи отличаются по ширине и по расстоянию между пинами — скрепляющими звенья цепными осями. Самые распространенные размеры ширины цепи — 1/8 и 3/32 дюйма. Шаг же цепи практически во всех современных моделях велосипедов составляет 12,7 мм.

Ресурс вело-цепи

Цепь любого современного велосипеда изнашивается довольно быстро. Она растягивается, а точнее, вытягивается. И вовсе не потому, конечно, что деформируется металл, из которого цепь сделана. Просто в процессе эксплуатации пин (ось) растачивает «стакан» (отверстие) щеки, в которой находится, а в результате велосипедная цепь удлиняется.

Когда расстояние между пинами (осями) становится больше, цепь уже не в состоянии идеально лечь на зубья звездочки. И она довольно быстро просто проточит все вело-звезды под себя.

Следует иметь в виду, что удлинение велосипедной цепи является первым признаком ее износа. Если при контрольном замере длина 24 звеньев в центрах осей меньше 304.8 мм, то цепь еще послужит владельцу двухколесного транспортного средства, если больше — ее пора заменить.

Более подробные данные приведены в Таблице.

Конечно, велосипедная цепь нуждается в защите, чтобы продлить срок ее службы (этот технический элемент не из дешевых, чтобы менять его слишком часто).

А теперь стоит вспомнить, что у современного велосипеда может быть до 3-х десятков передач. И используются они совсем не равномерно. Соответственно, на каждой из звезд появится собственный рисунок, проточенный растянувшейся цепью. К чему это приведет? К тому, что цепь не удержится на звезде под нагрузкой, проскочит и слетит на звезды по соседству. И все — прощай трансмиссия! Можно будет выбросить и цепь, и кассету.

Звезды передние имеют значительно больший срок износа, но и они не вечны, конечно.

Ресурс хорошей велосипедной цепи сегодня составляет 2500 гарантированных километров. Но это при равномерном движении и по чистому относительно ровному асфальту. При езде по грязи и с постоянными спусками-подъемами этот ресурс резко сокращается — до 500 км. А дальше растяжение перейдет в плоскость критических значений, и велосипедная цепь просто начнет «жрать» кассету.

Читать еще:  Как поймать трофейную щуку

Защита велосипедной цепи

Вело-цепь, как один из важнейших технических узлов транспортного средства, нуждается в регулярном и грамотном защитном уходе. Специалисты дают велосипедистам ряд действенных рекомендаций по защите и продлению срока службы современных велосипедных цепей:

  1. Не следует использовать густые смазки (типа литола). Они цепляют огромное количество пыли и грязи, что существенно сокращает цепной срок службы.
  2. Смазывать цепь лучше специальными вело-маслами через каждые 100-300 км (в зависимости от характера езды и местности, по которой приходится двигаться).
  3. Необходимо применять только те смазки, которые соответствуют текущему сезону.
  4. Нельзя ездить на «перекошенных» передачах, поскольку это значительно сокращает ресурс велосипедных цепей. Неопытные начинающие велосипедисты допускают одну распространенную ошибку — включают большую звездочку спереди и сзади. Цепь оказывается чудовищно перекошенной и начинает «жрать» сама себя.
  5. Стоит приобретать цепи с большим ресурсом. Например, Campagnolo, которые без проблем будут работать до 10000 километров.
  6. Надо продуманно и осмотрительно пользоваться передачами. Например, спереди поставить среднюю звезду, а дальше задействовать задний переключатель. Как только задних передач не будет хватать, необходимо переходить на большую или маленькую передние звезды. Ситуация на дороге нормализовалась? Значит, нужно снова задействовать переднюю среднюю. Тогда цепь точно будет работать с минимальным возможным перекосом.
  7. Использовать «правило трех цепей». Это когда у велосипедиста есть три хорошие цепи и он меняет их, что называется, «по кругу» через каждые наезженные 600 км. Звезды кассеты при таком «раскладе» протачиваются равномерно, а цепной ресурс существенно возрастает. «Тройного комплекта» велосипедных цепей хватит на 10, а то и 15 тысяч километров пути, что позволит сэкономить серьезные денежные суммы на цепных заменах по износу.

Защитный кожух на вело-цепь

Многие велосипедисты (из начинающих, конечно) путают «защиту цепи» и «защиту от цепи» — специальный кожух, который надевается для того, чтобы не случалось попадания элементов одежды велосипедиста в цепные звенья. Это, конечно, может уберечь трансмиссию от поломки, а велосипедиста от опасной ситуации в пути. Но от грязи и дорожной пыли такой кожух защищает цепь совсем слабо.

Кроме того, дополнительный вес кожуха неприемлем в шоссейных, а тем более спортивных моделях велосипедов, где на счету буквально каждый грамм массы. А во время движения по бездорожью, защитный кожух на цепи и вовсе может погнуться, повредив систему переключения скоростей (если не повезет и он попадет между звездочками и цепью).

Таким образом, можно сделать вывод, что защитный кожух на цепь пригодится только тем, кто катается на велосипеде по городу в обычной одежде. Тем же, кто предпочитает бездорожье и скоростные гонки вкупе со специальной вело-экипировкой, такая защита точно не нужна.

Спасительные цепи

Случается, что автомобиль отказывается передвигаться, когда под колесами вязкая грязь, глубокий снег или гололед. Помочь в такой ситуации могут вовремя надетые на колеса цепи противоскольжения.
Кто придумал наматывать цепи на колеса автомобиля, точно не известно. По одной из версий, в самом начале ХХ века в Швейцарских Альпах небольшая группа любителей лыжных прогулок отправилась в горы на машине и застряла перед перевалом. После долгих неудачных попыток вытащить автомобиль кому-то в голову пришла мысль намотать на колеса цепи, и они вырвались из снежного плена. Так это или нет, но уже во время Первой мировой войны в Русской армии водители санитарных автомобилей возили с собой изготовленные в автомастерских комплекты цепей для колес. Сейчас колесные цепи делают серийно и у нас в стране, и за рубежом.

Конструкции цепей.

Некоторые автомобилисты считают, что цепи противоскольжения — вещь не нужная. Достаточно иметь полноприводной автомобиль, подходящие шины, и все дороги им покорятся. Увы, это не так. За 25 лет за рулем мне приходилось ездить на разных машинах повышенной проходимости, были среди них ЛуАЗ, УАЗ, «Нива», импортные внедорожники и даже ГАЗ-66. И все они хотя бы раз не справлялись с дорогой. Во многих ситуациях выручали цепи. Есть машины, в которых они, на наш взгляд, должны быть обязательно — это «скорая помощь», пожарные, машины службы спасения. Сколько раз они не могли вовремя приехать к больному или на пожар из-за нескольких десятков метров непроходимой дороги.

Колесо легкового автомобиля с цепью противоскольжения.

Простой и надежный замок цепи.

Представим себе, как выглядит заваленная снегом дорога. На мерзлом твердом основании лежит слой чаще всего липкого, подтаявшего снега. Колеса проваливаются в него до твердого основания и держат сцепление с дорогой ровно до того момента, пока промежутки между элементами протектора не забьются снегом и покрышки не станут совершенно гладкими и скользкими. Такие случаи у меня бывали даже с «зубастой» резиной ГАЗ-66. Если же под снегом непромерзшая земля, они смешиваются и работают как масло. А цепи с промежутками между перемычками от 150 до 300 мм никогда не забьются. Экипированной ими машине ни снег, ни грязь не страшны.

Цепи для грузовых автомобилей.

Цепи противоскольжения различаются по размеру звеньев, материалу, конструкции и назначению. Чем крупнее звенья цепи, тем выше проходимость машины по грязи и глубокому снегу, чем они мельче, тем лучше цепь держит машину на обледенелом покрытии.

Цепи противоскольжения делают из оцинкованной стали, из стали без покрытия, из алюминиевых сплавов и даже из пластика. Следует иметь в виду, что цепи существенно нарушают балансировку колес, поэтому ездить с ними быстро нельзя: максимальная скорость, как правило, не должна превышать 40-50 км/ч. Не рекомендуется ездить с цепями и по твердому покрытию, поскольку стальные цепи сильно портят покрышки, а алюминиевые и пластиковые разрушаются сами. Если машина садится на «брюхо», цепи моментально, как фрезой, прорезают под колесами глубокие ямы и выбраться из такой ловушки бывает очень трудно. Цепи из пластмассы годятся только для езды по рыхлому снегу, на льду они не держат и быстро рвутся.

Цепь «лесенка» на колесе «Нивы».

Существуют цепи из эластичных материалов (правильнее их было бы назвать бандажами). Они напоминают резиновые жгуты эспандера, но в более плотной и прочной оплетке. Такие бандажи не деформируют шины, с ними можно ездить по дорогам с твердым покрытием со скоростью до 90 км/ч, но проходимость машины будет несколько ниже, чем с жесткими цепями.

Конструкции цепей разных производителей несколько различаются, но почти во все комплекты входят две параллельные цепи (их закрепляют на боковинах колеса) с многочисленными перемычками разной формы и направления. У нас в стране чаще всего встречаются цепи с перемычками, уложенными «лесенкой» поперек протектора. В более сложных конструкциях перемычки располагаются по диагонали, образуя в плане правильные треугольники, а в еще более сложных — четырех-, шести- и восьмигранные ячейки-соты. Для двухскатных колес грузовиков цепи делают более широкими и с дополнительной продольной «жилой».

Такими цепями можно защитить от повреждений острыми камнями колеса карьерных самосвалов

Цепи нужно подбирать исходя из размеров колес и типа бездорожья. Для легковых автомобилей выпускаются цепи на колеса диаметром от 10 до 19 дюймов. В продаже есть импортные (в основном китайские, итальянские, швейцарские и шведские) цепи, комплект которых стоит около 40 долларов. Они, как правило, удобно и красиво упакованы в жесткий чехол или специальный чемоданчик, но их технические характеристики далеки от совершенства. Например, в одной из самых распространенных в Европе и Азии конструкций вместо боковых цепей используются стальные тросы в пластиковой оплетке. Сами тросы и перемычки весьма прочны и в большинстве случаев не вызывают нареканий, но оплетка у них слабая. При испытании китайского комплекта таких цепей на мерзлом грунте, как только колеса машины сорвались в пробуксовку, все оплетки смялись и перемычки цепи оказались собранными в комок около ее замка. Во многих импортных конструкциях замки цепей сделаны из пластика, который при сильном морозе не выдерживает механических нагрузок и лопается. Звенья большинства импортных цепей изготавливают из квадратного или круглого в сечении прутка диаметром 3-3,5 мм. Они невелики по размерам (не превышают в длину 30 мм и в ширину 15 мм). Такие цепи хороши для гололедицы, укатанного плотного снега, но существенно проигрывают крупнозвенным цепям на раскисшей проселочной дороге и в глубоком снегу.

Читать еще:  Осторожно: патрон «магнум»!

Отечественные цепи делают из 5-миллиметровой проволоки. Цепи со звеньями среднего размера (45 мм в длину и 19 мм в ширину) обеспечивают приличную проходимость и по летнему, и по зимнему бездорожью да и в сильный гололед ведут себя вполне надежно. Замки отечественных цепей металлические, им не страшны ни камни, ни мороз. Правда, упаковка значительно хуже импортной — это всего-навсего тканевый мешочек с тесемками, которые отрываются после первой же попытки завязать их потуже. Зато цена самого дорогого отечественного комплекта на «Ниву» не превышает 600 рублей.

На машинах с приводом на одну ось цепи нужно надевать на ведущие колеса, а на полноприводных — на все четыре, но если цепей две, оснастите ими передние колеса. Во время движения большой разницы между цепями «лесенка» и «соты» не ощущается, а вот при выезде из колеи «соты» на передних колесах оказываются более «зубастыми».

После поездки цепи нужно обязательно промыть и просушить. А хранить их удобно в небольшом пластмассовом ведерке в багажнике.

В некоторых европейских странах существуют специальные требования к зимнему оснащению автомобилей — правила об обязательном использовании зимних видов шин, шипов и цепей противоскольжения. В Эстонии, Латвии, Финляндии, Бельгии шипованные шины могут использоваться в период с 1 ноября по 31 марта на машинах полной массой до 3,5 тонны. Цепи противоскольжения необязательны, их разрешено применять при наличии снега или льда. В Германии, Франции и Италии цепи обязательны в случае, если на заснеженных дорогах установлены соответствующие знаки. Конкретный период не установлен, но, если это необходимо, машина должна быть укомплектована зимними шинами, цепями противоскольжения, лопатой, киркой и средствами для буксировки. В Австрии цепи противоскольжения обязательны при осуществлении тяжелых и крупногабаритных перевозок. Минимальный размер протектора шин — не ниже 4 мм. В Венгрии цепи противоскольжения применяются только на заснеженных и скользких дорогах. За использование цепей на сухой дороге накладывается штраф. В Македонии с ноября по март в случае снегопада цепи противоскольжения обязательны. За их отсутствие взимается солидный штраф. В Болгарии на всех автобусах и грузовых автомашинах в зимний период должна быть как минимум одна пара цепей противоскольжения. В Грузии цепи обязательны на перевалах Чолок и Рикот, на скоростной дороге Турция — Батуми — Тбилиси и в горах Явар на перевале скоростной дороги Ларси (Россия) — Тбилиси. В Хорватии цепи обязательны, если снежный покров превышает 5 см или дорога покрыта льдом. На грузовиках, как минимум на ведущих колесах, должны быть зимние покрышки с протектором глубиной не менее 4 мм.

Лестница веревочная спасательная с цепью ЛВСЦ

  • Описание

Лестница верёвочная спасательная ЛВСЦ предназначена для эвакуации людей из горящего помещения. Использование данного устройства позволяет осуществлять эвакуацию из высотных зданий. Предельно допустимая высота для данного сооружения составляет 30 метров. Цифровой индекс в аббревиатуре изделия обозначает максимально возможную высоту его использования.

Устройство состоит из продольных боковых тросов и деревянных перекладин, выполненных из твёрдых хвойных пород. Деревянные детали изделия пропитаны специальным составом, позволяющим повысить сопротивляемость материала воздействию высоких температур.

Основным отличием лестницы ЛВСЦ от обычной навесной конструкции является то, что часть тетивы сооружения изготавливается из металлической цепи. Верхний участок изделия длиной 1,2 метра, выполненный из цепи, предназначен для фиксации изделия в горящем помещении. Это позволяет усилить эвакуационные возможности конструкции за счёт более высокой сопротивляемости высоким температурам.

Устройство позволяет проводить одновременную эвакуацию четырёх человек. Дополнительным плюсом конструкции является ее высокая мобильность, в случае необходимости ее с лёгкостью можно перенести на другое место.

Лестница верёвочная спасательная, купить которую можно в нашем интернет-магазине, представлена в различных размерах и вариантах. Для того чтобы приобрести изделие, достаточно зайти на страницы нашего сайта и сделать соответствующую заявку.

При использовании в интерьере или наружной отделке деревянных элементов необходимо позаботиться об их пожарной безопасности. Специальный огнебиозащитный состав Огнеза-ПО-Д позволяет повысить устойчивость древесины к возгоранию и обеспечить защиту материала от гниения и повреждения плесенью и насекомыми. В состав пропитки входят огнегасящие и антисептические компоненты. Средство имеет красный цвет, позволяющий провести индикацию обработанных поверхностей.

Огнеза-ПО-Д не оставляет разводов на обрабатываемом материале и не влияет на эксплуатационные характеристики древесины. После обработки огнезащитным составом дерево можно покрывать другими красящими средствами. Раствор наносится вручную с помощью кисти, валика или погружения. После обработки необходимо не допускать попадания влаги.

Для ликвидации возгорания в бытовых и производственных помещениях могут использоваться системы аэрозольного пожаротушения, которые срабатывают автоматически при повышении температуры или активируются вручную. Несмотря на то, что выделяемая при тушении газоаэрозольная смесь малотоксична, большая концентрация вещества в помещении снижает видимость и способность ориентироваться в пространстве. По этой причине вход в помещение, где сработала система аэрозольного пожаротушения, запрещен.

Для оповещения людей о запрете используется световое табло «Аэрозоль! Не входи!». Он устанавливается над дверьми защищаемого помещения. При срабатывании системы пожаротушения загорается подсветка надписи. Войти в помещение можно только после отключения светоуказателя.

В отличие от порошковых огнетушителей, использующихся для ликвидации пожаров классов А, В, С и Е, специальные огнетушители предназначены только для тушения возгораний металлов. Огнетушитель ОПС-10 представляет собой переносное устройство, позволяющее справиться с пожаром класса Д. В данную категорию входят возгорания легких металлов, таких как медь, алюминий, марганец, щелочных (натрий, калий, литий), а также металлических сплавов и соединений. В специальном порошковом огнетушителе содержатся три вида тушащего вещества, что позволяет ликвидировать возгорание любого из типов металлов.

Данное устройство не применяется для тушения твердых, жидких или газообразных веществ, а также электроприборов под напряжением. При использовании ОПС необходимо учитывать, что тушащий состав не обладает способностью к охлаждению горящей поверхности. По этой причине возможно повторное возгорание металла.

Огнетушитель ОПС-10 класс Д прост и удобен в эксплуатации. Устройство приводится в действие путем нажатия на рычаг, находящийся в верхней части баллона. Перед использованием необходимо снять пломбу и выдернуть чеку. При тушении нужно учитывать особенности тушащего состава, такие как снижение видимости и увеличение запыленности, а также загрязнение порошком окружающих предметов. Поэтому тушение пожара, особенно в небольших помещениях, необходимо производить после эвакуации людей.

Пенообразователь ПО-6ЦБФ-П входит в состав группы синтетических фторсодержащих пенообразователей, применяемых на пожарах повышенной сложности. Состав представляет собой водный раствор, содержащий ПАВ и стабилизирующие добавки. Главным достоинством данного вещества является его способность к тушению легкогорючих полярных жидкостей. К этим субстанциям относятся, например, различные спирты и ацетон. Эти вещества обладают свойством поддерживать процесс горения при смешении с водой и различными водными растворами. Процесс горения может продолжаться даже при применении пены, полученной при использовании обычного пенообразователя.

Эффект достигается с помощью плёнки, образуемой при использовании ПО-6ЦБФ-П. Данный пенообразователь имеет более низкое поверхностное натяжение, нежели горящая полярная субстанция. Это позволяет достичь более плотного облегания площади горящей поверхности. Как правило, состав используется для создания пены низкой и средней кратности. Для этого используется вода различного типа, в том числе жёсткая и морская.

На нашем сайте вы можете купить пенообразователь для пожаротушения, цена которого будет выгодно отличаться от других предложений рынка. Оформить покупку вы сможете в любое удобное для вас время, не выходя за пределы офиса или дома.

Источники:

http://www.ohotniki.ru/transport/cars/article/2011/12/06/634027-spasitelnyie-tsepi.html
http://www.syl.ru/article/441158/uspokoitel-tsepi—chto-eto-takoe-i-kak-ispolzuetsya
http://sportzoom.ru/zashhita-cepi-dlya-velosipeda/
http://sanekua.ru/spasitelnye-cepi/
http://www.tt-snab.ru/produkciya/lestnicy-sredstva-spaseniya/verevochnaya_spasatelnaya_s_tsepyu_lvsts/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector