1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покупать ли подержанный лодочный мотор?

Рекомендации при покупке лодочного мотора БУ

Общие для подвесных моторов всех мощностей моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю при покупке б/у мотора.

Если для Вас критичен год выпуска мотора, при покупке обращайте внимание на следующее. Если на подвеске (как вариант на поддоне) мотора присутствуют таблички (на моторах последних годов выпуска наклейки) с годом выпуска мотора и у Вас нет сомнения, что на «свежую» подвеску установили старые узлы (мотор, редуктор), то можно с большой долей вероятности считать, что год выпуска Вам известен. Если табличек нет, обратите внимание на год выпуска, указанный на бронепроводах высоковольных катушек (нередко год можно прочитать на этих проводах под защитной хлорвиниловой трубкой или резинкой, защищающей провод от касания с деталями мотора). Если и тут Вам не повезло, попытайтесь определить год выпуска по другим признакам. Во-первых, в разные года выпускались моторы с разной окраской. Например, моторы Yamaha окрашивались в синий металлик до 83 включительно года. С 84 года данные моторы начали окрашивать в серый металлик, который, в свою очередь, тоже имел дв оттенка. На более новых моторах (95-96 гг) оттенок более темный. Аналогично с остальными марками — сопоставляйте цвет мотора с заявленным продавцом годом. Кроме того, существуют специальные таблицы моделей моторов с годами их выпуска. Это поможет в том случае, если на моторе осталась одна табличка с моделью мотора и нет таблички с годом выпуска. Таблица моделей подвесных моторов Yamaha — здесь вы можете точно удостовериться — в каком году выпускалась конкретная модель. Далее. На подвесных моторах американских производителей даже при отсутствии данных на моторе можно косвенно установить год выпуска по второй части номера мотора, которая выбивается на технологической пробке рубашки охлаждения двигателя (обычно это некрашенные алюминиевые пробки размером с 2-х рублевую монету). Имея номер, можно определить года, в которые мог быть выпущен данный мотор.

Кроме года выпуска важное (и определяющее) значение имеет техническое состояния мотора. Не обращайте внимание на слова продавца о том, что мотор прошел предпродажную подготовку. Все продавцы водно-моторной техники очень вольно относятся к термину «предпродажная подготовка» и, по сути, это понятие стало профанацией. Для одного продавца предпродажная подготовка — полный ремонт (этого не делает практически никто), для другого продавца — расходить, побрызгав WD40, заржавевший коленвал и завести двигатель. Отнеситесь к покупке мотора серьезно. И всегда помните при этом, что подвесные моторы бу приходят из Японии, по большей части, в виде хлама. Половина таких моторов просто не крутится. Поэтому, тщательно проверяйте мотор в компании, в которой Вы его покупаете. Заведите, проверьте (в смысле присутствуйте при всех операциях) компрессию в цилиндрах, замерьте устойчивость холостого хода (по тахометру), в т.ч. при включенном ходе, проверьте герметичность редуктора (не по наличию воды — если редуктор был с водой, продавец, конечно, масло поменял — а специальным прибором, позволяющим создать в редукторе избыточное давление и имеющим манометр — обычно редуктор должен держать давление в 1кг/см2 в течении 1 минуты). Если Вам не проделали всех вышеуказанных операций — не покупайте мотор (или, если уж купили, никогда потом не вините продавцов, даже если они сознательно «втулили» Вам труп). Либо, как вариант (если уж очень понравился мотор) — оставьте за мотор деньги и попросите день на проверку, затем отвезите в компанию, где Вам проделают все необходимые процедуры. Еще лучше остановите свое предпочтение на моторе (бу), на который Вам дают гарантию. Хотя бы месяц-два-три эксплуатации, а не календарную неделю, когда мотор даже не успевает доехать до места эксплуатации. Обратите внимание на опыт механиков компании, их подготовку, поинтересуйтесь, прошли ли они где-либо обучение, имеют ли сертификаты об этом. Во Владивостоке 3 компании имеют сертифицированных механиков. Имеет так же значение наличие специального оборудования и склада новых запасных частей. В таком случае всегда больше вероятность получить мотор с установленными новыми запасными частями, а не со снятыми с другого «трупа». Остерегайтесь от покупки крашеных моторов с новыми наклейками.

Покупая такой мотор, будьте готовы, к примеру, купить мотор Yamaha 9.9 82 года как мотор Yamaha 15 94 года. Или мотор Tohatsu 6 как мотор Tohatsu 9.8.

Если Вы, конечно, не большой специалист в бу моторах. При покупке мотора будьте готовы, что ГТД «таможку» Вы не получите на конкретный мотор, даже если Вам по телефону и обещали ее дать. Большинство моторов ввозится либо бесплатно (до 50 кг и до 1000 долларов США), либо таможенная очистка производится «на вес» или «на лошадинную силу», крайне редко бу моторы ввозятся по контракту перечнем с общей суммой. По большому счету, добросовестный продавец и не должен Вам давать на руки ГТД (при покупке а/машины разве Вы получали на руки ГТД?), он должен выдать чек и копию чека. Но в некоторых городах ГИМС упорно хочет посмотреть на ГТД. Наверное, интересуется, не предложите ли Вы им еще что-либо взамен.

Подвесные моторы малой мощности, до 8 л.с.

Большинство моторов длиной L, кроме серии моторов Yamaha 6, 7, 8, 9 л.с, выпускаемой до 83 года, которые базово проектировались с длиной дейдвуда S, остальные длины получались путем установки удлиняющих проставок. Данная серия моторов имела даже в то время возвратно-петлевую продувку. Очень крепкие моторы, многие из которых служат и по сей день. Основная проблема с этой серией моторов — коррозия. На рынке бу малой мощности в основном встречаются марки (в порядке предложения и предпочтений покупателей) Yamaha, Suzuki, Tohatsu. Остальные марки встречаются крайне редко и не имеют спроса. Цена моторов 1.8-3.5 сил 250-400 долларов. Цена моторов 5-9.8 сил 350-600 долларов.

Подвесные моторы 9.9-18 сил.

Практически все бу моторы данной мощности имеют высоту дейдвуда L. Если Вам предлагают короткий Yamaha 15 — проверьте — это не мотор ли 70-х годов выпуска — именно в эти года выпускались моторы Yamaha 15A с изначально коротким дейдвудом, остальные длины получались путем установки проставок. Цена моторов 500-750 долларов.

Подвесные моторы 20-25-30 сил.

Так же абсолютное большинство моторов длиной L. Моторы 25 сил от Yamaha могут быть разного рабочего объема от 400 до 500 см3. Предпочитайте мотор большего обьема при равном предложении, в таком случае больше вероятность получить мотор хорошего состояния. Цены на трехцилиндровые моторы обычно немного выше. Цены на моторы от 800 до 1100. В эту же группу нужно отнести моторы Tohatsu 35-40 с рабочим обьемом 500 см3. Эксплуатационные характеристики близки к моторам других производителей рабочим объемом 500 см3 и имеющих мощность 30 л.с. Кроме того, мотор Tohatsu 40 имеет мощность 37 л.с., а не заявленные 40 (о чем свидетельствует табличка на моторе). Крутящий момент близок к Yamaha 30. Цена этого мотора у многих продавцов бу техники неоправданно завышена. Нормальной ценой нужно считать 900-1100 долларов.

Подвесные моторы 40-50-55 сил.

Длина дейдвуда L и выше (в природе S встречается, но только не бу). При равных условиях отдавайте предпочтение 3-х цилиндровым моторам. Обращайте внимание при проверке на шум коленвала (борьба за экологию сказалась на коренных подшипниках трехцилиндровых моторов 40 и 50 сил). Именно с этого мощностного ряда практически исчезают румпельные моторы, поэтому предлагаются, в основном, моторы с элетростартером и под дистанционное управление. Цены от 1100 до 1600.

Подвесные моторы 60-70 сил.

Длина дейдвуда L и выше. Если попадается 2-х цилиндровый мотор, имейте ввиду, что это, как правило, очень старые модели, что бы Вам не говорили. Цены от 1600 до 1800.

Подвесные моторы 75-90 сил.

Длина дейдвуда L и выше. Попадаются моторы с газовым амортизатором вместо гидравлики — если просите знакомую девушку купить Вам мотор во Владивостоке — обратите ее внимание на это. Нередко продают моторы с разбитыми бобышками поршней (при проверке это нетрудно услышать, особым специалистом быть не нужно — разве что Вас продавцы смогут убедить, что именно эти моторы должны работать как трактор). Цены от 1700 до 2000.

Моторы 100-115-130-140 сил.

Длина дейдвуда L и выше. Преимущественно V-образные 4-ки. Цены от 2500 до 3500.

Моторы 150-175-200 сил.

Длина дейдвуда обычно X, реже L и UX. V6, применимо к Yamaha — с одинаковой поршневой, как и на V4. При покупке обращайте внимание на электронный блок зажигания — если есть следы от кирзовых сапог доморощенных электриков — избегайте таких моторов — блок не лечится, а стоит очень дорого. Цены от 3000 до 5500.

Моторы 220-225-250 сил.

Длина дейдвуда X и выше. V6. По поводу электронного блока — аналогично с предыдущим примером. Цены от 4000 до 6000.


В природе есть моторы 300 сил, бу нет.

Все вышеперечисленное относится к двухтактным моторам. Цены 2008 года, даны очень приблизительно для моторов годов выпуска 90-93. При сильных отклонениях в годах выпуска неизбежны отклонения. Устойчивый рынок 4-х тактных бу моторов сформируется не скоро, покупая такой мотор, хорошо анализируйте предложения и, соответственно, хорошо проверяйте — цена ошибки здесь выше.

Покупая подвесные моторы бу, необходимо обращать внимание на несколько моментов. Первый — это год выпуска, который указывается на табличке или наклейке, а также на бронепроводах высоковольтных катушек. Подвесные моторы Yamaha в разные годы окрашивались в разные цвета: до 1983 г. — синий металлик, до 1995 г. — серый металлик, после 1995 г. — темно-серый. Зная это, вы также можете определить «возраст» подвесных моторов бу. Наконец, выбирая лодочные моторы бу, вы всегда можете свериться со специальной таблицей, указывающей годы выпуска тех или иных моделей. Такие таблицы есть у каждого известного производителя.

Что можно проверить покупая лодочный мотор бу. Попросите продавца завести Мотор. Если есть возможность, то можно обратиться в сервис, где проверят компрессию в цилиндрах, замерят тахометром устойчивость холостого хода и проверят герметичность редуктора.

Покупать ли подержанный лодочный мотор?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Давайте посмотрим, как на него отвечают зарубежный специалисты.

С мыслью о том, что можно купить подержанную вещь дешевле, каждый из нас мог сталкиваться, например, при покупке автомобиля. А как быть с мотором ?

Вопрос: Я собираюсь купить надувную лодку RIB «Humber» с двумя моторами «Джонсон» по 50 л.с. выпуска 1992 года. Моторы немного пользованные и последние 4 года хранились на складе. Можете ли Вы подсказать особые места, на которые мне следует обратить внимание при покупке, и что делать в случае обнаружения каких-либо следов износа?

Покупка подержанного мотора — очень ответственное решение и принимать его следует с осторожностью, причем с течением времени я все больше укрепляюсь в этом убеждении. Здесь я постараюсь описать наиболее общие проблемы, с которыми могут столкнуться новые владельцы старых моторов. С одной стороны, я попытаюсь рассказать, что можно найти в подержанном моторе, а с другой стороны, если я примусь огульно запугивать покупателей следами окисления или нагара в цилиндрах, то на меня могут подать в суд за клевету. Поэтому, не будем вдаваться в мелочи и давайте обсудим самое главное.

Разумеется, самое лучшее — покупать мотор у официального распространителя товаров фирмы, иначе называемого «дилером», который дает хотя бы небольшую, но гарантию и осуществляет гарантийное обслуживание. У вас не появятся проблемы потому, что где-то стучит, или что-то звенит, потому что гарантийное обслуживание для того и существует, чтобы покупкой пользовались, а не мучались в сомнениях вроде «а не обманули ли меня опять. «

Однако, если все-таки подвернулся за бесценок славный рысак с иссиня-черным капотом, который, как говорят, ездил последние 10 лет только шагом, да и то только по выходным дням, то эта статья для Вас. А потому и начнем отвечать на поставленный вопрос:

Читать еще:  ЗМУ: кому и зачем они нужны?

Задача состоит в том, что если лодка все это время просто лежала на складе, или если была на воде в любую погоду, то проблемы будут. Просто это будут разные проблемы. И проблем будет много.

Если же судно хранилось на складе и не подвергалось воздействию мороза или ударам, то состояние корпуса, скорее всего, удовлетворительное. Мотор «Джонсон-50» выпуска 1992 года — хорошая машина, стильная, мощная и экономичная. Его особенностью является продуманность конструкции: нижняя часть кожуха разделяется надвое так, что обеспечивается свободный доступ к блоку цилиндров, который, как весь мотор в целом, представляет собой образец хорошего двигателя. У всех моторов этой серии был один общий недостаток — рычаг для подъема мотора (Shock absorber) на моделях без гидроподьема (Power Trim). Хотя сознаюсь, я видел один такой рычаг, которому было 5 лет от роду и, который до сих пор работал. А вам я советую залезть в лодку и поднять мотор этим рычагом: двигатель подниматься должен легко и плавно. Если это не так, то требуйте свои законные 300 фунтов скидки, потому что именно столько стоит замена рычага подъема мотора на «Джонсон-50» (эй, вы, там, в «ОМС», неужели нельзя сделать хоть один рычаг, который работал бы?)

А вот если судно провело все это время на воздухе, то проблемы у Вас будут обязательно. Ржа легко проникает в цилиндры, потому что у двухтактных двигателей выхлопное отверстие в цилиндрах всегда открыто: хотя бы в одном цилиндре поршень не полностью перекрывает отверстие для отвода отработанных газов. Стенки цилиндров ржавеют очень быстро. Коррозия быстро найдет путь и вниз, к коленвалу, а там не задержится атака на подшипники — как на шарики, так и на обоймы.

Я полагаю, что, скорее всего, так и есть. Вам на месте, конечно, виднее. Поэтому раскройте глаза или тогда уж лучше не занимайтесь покупкой подержанной техники.

Когда в моторе сгорает топливо, то в цилиндре развивается большое давление, в результате чего поршень движет вниз шатун. Одновременно выделяются раскаленные ядовитые выхлопные газы, смолы и кислоты, причем эти два последних типа веществ являются причиной большинства проблем моторов. Если мотор длительное время не эксплуатируется, например — месяц, то тонкая пленка масла, покрывающая шарики и ролики подшипников, теряет свои свойства. Сразу же на эти осушенные поверхности «нападает» коррозия, прежде всего — между шариками и в канавках (по которым катятся шарики подшипника), а поверхности, нарушенные коррозией, начинают быстро разрушаться при прокатывании по ним шариков подшипников микрон за микроном.

Если вам подвернется возможность осмотреть коленвал старого двухтактного мотора, то места, в которых стояли некоторое время неподвижно ролики подшипника, отчетливо видны: все вокруг будет съедено коррозией. Если запустить мотор с подобным типом повреждений, то по канавкам побегут ролики подшипников, подпрыгивая на выступах и проваливаясь в изъеденные коррозией ямки. Шум от таких скачков будет хорошо слышен: мотор начнет вибрировать и терять мощность. Другое проявление этой проблемы состоит в том, что ролики побегут по тонко смазанной маслом поверхности, представляющей собой при увеличенном рассмотрении стиральную доску. Итак, мотор начинает вибрировать. И когда частота вибраций приблизится к собственной частоте конструкции — подшипник разрушится. В следующее мгновение вас окутает облако прекрасного синего дыма и наступит оглушающая тишина. Разумеется, не обойдется без рыданий взрослого мужчины!

У четырехтактных моторов эти проблемы выражены значительно меньше — у них внутри корпуса имеется большой резервуар масла — картер.

Всем обладателям двухтактных моторов следует заботиться об их сохранности, чтобы продлить срок службы двигателя. Сохранить работоспособность мотора совсем нетрудно. На рынке наиболее распространены два типа отличных моторных консервирующих масел — «Quicksilver Storage Seal» и «OMC Fogging Oil» — в любом хорошем магазине товаров для водномоторников хотя бы одно из этих масел, да есть.

Чтобы развеять все недоразумения, я настоятельно рекомендую владельцам лодочных моторов не жалеть масла, если мотор отправляется на стоянку на срок более нескольких недель, в противном случае — эта маленькая ржа через отверстия в цилиндрах может сильно подточить ваш банковский счет.

Ну, да это только в худшем случае. А вот еще за чем стоит присмотреть:

Смолистые отложения в топливной системе. Если на время стоянки карбюратор не будет полностью осушен, тогда оставшееся в поплавковой камере топливо расслоится, причем из него отложится толстый смолистый осадок, который, в свою очередь, может привести к засорению жиклеров, затрудняя запуск мотора и делая в целом неустойчивой его работу. Последствия устранить легко — нужно разобрать мотор и тщательно протереть все детали топливной системы. Для очистки жиклеров и поплавковой камеры лучше всего использовать специальные жидкости, однако, можно использовать и любой растворитель смолы, если в него опустить деталь на достаточно длительное время.
Изменение цвета или появление коричневого окраса на головках цилиндров, свидетельствует о перегреве мотора. Если мотор подвергался перегреву так, что изменился цвет блока цилиндров, то может потребоваться разборка мотора для обследования поршневых колец, поршней и цилиндров. И хорошо бы, если бы это было все! Обязательно проверьте компрессию мотора и убедитесь, что давление, развиваемое поршнями в цилиндрах, отличается не более, чем на 0,4 кг/см2, а максимальное давление должно быть около 8 кг/см2. Различие в давлении, развиваемом цилиндрами, более 0,4 кг/см2, приведет к проблемам!
Кристаллы соли, скапливающиеся около выхлопного отверстия, свидетельствуют об их накоплении в выхлопной системе. Это может привести к закупориванию водотоков, вывести из строя термостат, мешать работе вращающихся деталей системы охлаждения с перегревом всей системы.
Обильная смазка на всех узлах и деталях — неуместна. Во-первых, это свидетельство устаревших приемов обслуживания моторов и признак того, что мотор не проходил техобслуживание в сервис-центрах, а смазывался по принципу тележного колеса: «чем больше дегтя, тем дальше колесо уедет». Дело в том, что старые густые типа смазок легко снимаются при вращении, оставляя чистые и сухие поверхности, доступные для водяной коррозии. Я верю, что такой владелец любит свой мотор, но то, что он не умеет с ним обращаться — очевидно.
Износ резиновых прокладок: эти маленькие детали доставляют уйму хлопот для любого мастера, потому что нужно разобрать весь мотор полностью для того, чтобы до них добраться, а их копеечная цена ни как не сопоставима с ущербом от изношенных прокладок, который может поглотить всю Вашу заначку. Не следует недооценивать важности состояния прокладок: если прокладка повреждена, ходовые качества моторного судна непредсказуемым образом изменятся в худшую сторону, управлять мотором станет очень трудно, причем запускаться он будет плохо, зато быстро будет глохнуть.
Повреждения редуктора и винта: следует внимательно осмотреть эти узлы и детали, потому что мотор, который однажды врезался в дно или в скалу, как правило, имеет поврежденные прокладки (сальники), поврежденные опоры вала, зубчатые шестерни, а также поврежденный привод. Удар о скалу на скорости в 30 узлов (45 км/ч) может полностью разрушить редуктор лодочного мотора. Почему там, где плохие дороги, так много автосервисов? Потому что там есть, на чем заработать.
Изучите техпаспорт мотора и историю его техосмотров. Если после каждой зимы мотор проходил полный осмотр в фирменном сервис-центре, причем владелец аккуратно такие осмотры регистрировал, смело берите такой мотор. Разумеется, посмотрите на печать этого сервис-центра.
И, конечно, покупая мотор, сразу же смените на нем крыльчатку и диафрагму топливного насоса — наиболее чувствительные и изнашиваемые детали.

В общем, если «Джонсон» на корме вашего «Humber»-а был в надежных руках, Вам он тоже верно послужит. Лично мне нравятся лодки «Humber» за их хороший ход, уверенный и гордый, как бюст Памелы Андерсон, и, кроме того, с женой конструктора этой лодки, моего старого приятеля, я когда-то танцевал.

вы решили приобрести подержанный лодочный мотор? не торопитесь!

С мыслью о том, что можно купить подержанную вещь дешевле, каждый из нас мог сталкиваться, например, при покупке автомобиля. Все слышали рассказы уважаемых продавцов о том, что на «этом 10-ти летнем автомобиле ездила в магазин где-то там, в далекой Германии, бабушка или садовник и, причем, до магазина всего два квартала было». С автомобилем все понятно. Можно осмотреть подвеску и двигатель, пригласить специалиста. А как быть с двухтактным подвесным мотором? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Давайте посмотрим, как на него отвечают зарубежный специалисты.
Вопрос: Я собираюсь купить надувную лодку RIB с двумя моторами «Джонсон» по 50 л.с. выпуска 1992 года. Моторы немного пользованные и последние 4 года хранились на складе. Можете ли Вы подсказать особые места, на которые мне следует обратить внимание при покупке, и что делать в случае обнаружения каких-либо следов износа?
Покупка подержанного мотора — очень ответственное решение и принимать его следует с осторожностью, причем с течением времени я все больше укрепляюсь в этом убеждении. Здесь я постараюсь описать наиболее общие проблемы, с которыми могут столкнуться новые владельцы старых моторов. С одной стороны, я попытаюсь рассказать, что можно найти в подержанном моторе, а с другой стороны, если я примусь огульно запугивать покупателей следами окисления или нагара в цилиндрах, то на меня могут подать в суд за клевету. Поэтому, не будем вдаваться в мелочи и давайте обсудим самое главное.
Разумеется, самое лучшее — покупать мотор у официального распространителя товаров фирмы, иначе называемого «дилером», который дает хотя бы небольшую, но гарантию и осуществляет гарантийное обслуживание. У вас не появятся проблемы потому, что где-то стучит, или что-то звенит, потому что гарантийное обслуживание для того и существует, чтобы покупкой пользовались, а не мучались в сомнениях вроде «а не обманули ли меня опять. »
Однако, если все-таки подвернулся за бесценок славный рысак с иссиня-черным капотом, который, как говорят, ездил последние 10 лет только шагом, да и то только по выходным дням, то эта статья для Вас. А потому и начнем отвечать на поставленный вопрос:
Задача состоит в том, что если лодка все это время просто лежала на складе, или если была на воде в любую погоду, то проблемы будут. Просто это будут разные проблемы. И проблем будет много.
Если же судно хранилось на складе и не подвергалось воздействию мороза или ударам, то состояние корпуса, скорее всего, удовлетворительное. Мотор «Джонсон-50» выпуска 1992 года — хорошая машина, стильная, мощная и экономичная. Его особенностью является продуманность конструкции: нижняя часть кожуха разделяется надвое так, что обеспечивается свободный доступ к блоку цилиндров, который, как весь мотор в целом, представляет собой образец хорошего двигателя. У всех моторов этой серии был один общий недостаток — рычаг для подъема мотора (Shock absorber) на моделях без гидроподьема (Power Trim). Хотя сознаюсь, я видел один такой рычаг, которому было 5 лет от роду и, который до сих пор работал. А вам я советую залезть в лодку и поднять мотор этим рычагом: двигатель подниматься должен легко и плавно. Если это не так, то требуйте свои законные 300 фунтов скидки, потому что именно столько стоит замена рычага подъема мотора на «Джонсон-50» (эй, вы, там, в «ОМС», неужели нельзя сделать хоть один рычаг, который работал бы?)
А вот если судно провело все это время на воздухе, то проблемы у Вас будут обязательно. Ржа легко проникает в цилиндры, потому что у двухтактных двигателей выхлопное отверстие в цилиндрах всегда открыто: хотя бы в одном цилиндре поршень не полностью перекрывает отверстие для отвода отработанных газов. Стенки цилиндров ржавеют очень быстро. Коррозия быстро найдет путь и вниз, к коленвалу, а там не задержится атака на подшипники — как на шарики, так и на обоймы.
Я полагаю, что, скорее всего, так и есть. Вам на месте, конечно, виднее. Поэтому раскройте глаза или тогда уж лучше не занимайтесь покупкой подержанной техники.
Когда в моторе сгорает топливо, то в цилиндре развивается большое давление, в результате чего поршень движет вниз шатун. Одновременно выделяются раскаленные ядовитые выхлопные газы, смолы и кислоты, причем эти два последних типа веществ являются причиной большинства проблем моторов. Если мотор длительное время не эксплуатируется, например — месяц, то тонкая пленка масла, покрывающая шарики и ролики подшипников, теряет свои свойства. Сразу же на эти осушенные поверхности «нападает» коррозия, прежде всего — между шариками и в канавках (по которым катятся шарики подшипника), а поверхности, нарушенные коррозией, начинают быстро разрушаться при прокатывании по ним шариков подшипников микрон за микроном.
Если вам подвернется возможность осмотреть коленвал старого двухтактного мотора, то места, в которых стояли некоторое время неподвижно ролики подшипника, отчетливо видны: все вокруг будет съедено коррозией. Если запустить мотор с подобным типом повреждений, то по канавкам побегут ролики подшипников, подпрыгивая на выступах и проваливаясь в изъеденные коррозией ямки. Шум от таких скачков будет хорошо слышен: мотор начнет вибрировать и терять мощность. Другое проявление этой проблемы состоит в том, что ролики побегут по тонко смазанной маслом поверхности, представляющей собой при увеличенном рассмотрении стиральную доску. Итак, мотор начинает вибрировать. И когда частота вибраций приблизится к собственной частоте конструкции — подшипник разрушится. В следующее мгновение вас окутает облако прекрасного синего дыма и наступит оглушающая тишина. Разумеется, не обойдется без рыданий взрослого мужчины!
У четырехтактных моторов эти проблемы выражены значительно меньше — у них внутри корпуса имеется большой резервуар масла — картер.
Всем обладателям двухтактных моторов следует заботиться об их сохранности, чтобы продлить срок службы двигателя. Сохранить работоспособность мотора совсем нетрудно. На рынке наиболее распространены два типа отличных моторных консервирующих масел — «Quicksilver Storage Seal» и «OMC Fogging Oil» — в любом хорошем магазине товаров для водномоторников хотя бы одно из этих масел, да есть.
Чтобы развеять все недоразумения, я настоятельно рекомендую владельцам лодочных моторов не жалеть масла, если мотор отправляется на стоянку на срок более нескольких недель, в противном случае — эта маленькая ржа через отверстия в цилиндрах может сильно подточить ваш банковский счет.
Ну, да это только в худшем случае. А вот еще за чем стоит присмотреть:
Смолистые отложения в топливной системе. Если на время стоянки карбюратор не будет полностью осушен, тогда оставшееся в поплавковой камере топливо расслоится, причем из него отложится толстый смолистый осадок, который, в свою очередь, может привести к засорению жиклеров, затрудняя запуск мотора и делая в целом неустойчивой его работу. Последствия устранить легко — нужно разобрать мотор и тщательно протереть все детали топливной системы. Для очистки жиклеров и поплавковой камеры лучше всего использовать специальные жидкости, однако, можно использовать и любой растворитель смолы, если в него опустить деталь на достаточно длительное время.
Изменение цвета или появление коричневого окраса на головках цилиндров, свидетельствует о перегреве мотора. Если мотор подвергался перегреву так, что изменился цвет блока цилиндров, то может потребоваться разборка мотора для обследования поршневых колец, поршней и цилиндров. И хорошо бы, если бы это было все! Обязательно проверьте компрессию мотора и убедитесь, что давление, развиваемое поршнями в цилиндрах, отличается не более, чем на 0,4 кг/см2, а максимальное давление должно быть около 8 кг/см2. Различие в давлении, развиваемом цилиндрами, более 0,4 кг/см2, приведет к проблемам!
Кристаллы соли, скапливающиеся около выхлопного отверстия, свидетельствуют об их накоплении в выхлопной системе. Этоможет привести к закупориванию водотоков, вывести из строя термостат, мешать работе вращающихся деталей системы охлаждения с перегревом всей системы.
Обильная смазка на всех узлах и деталях — неуместна. Во-первых, это свидетельство устаревших приемов обслуживания моторов и признак того, что мотор не проходил техобслуживание в сервис-центрах, а смазывался по принципу тележного колеса: «чем больше дегтя, тем дальше колесо уедет». Дело в том, что старые густые типа смазок легко снимаются при вращении, оставляя чистые и сухие поверхности, доступные для водяной коррозии. Я верю, что такой владелец любит свой мотор, но то, что он не умеет с ним обращаться — очевидно.
Износ резиновых прокладок: эти маленькие детали доставляют уйму хлопот для любого мастера, потому что нужно разобрать весь мотор полностью для того, чтобы до них добраться, а их копеечная цена ни как не сопоставима с ущербом от изношенных прокладок, который может поглотить всю Вашу заначку. Не следует недооценивать важности состояния прокладок: если прокладка повреждена, ходовые качества моторного судна непредсказуемым образом изменятся в худшую сторону, управлять мотором станет очень трудно, причем запускаться он будет плохо, зато быстро будет глохнуть.
Повреждения редуктора и винта: следует внимательно осмотреть эти узлы и детали, потому что мотор, который однажды врезался в дно или в скалу, как правило, имеет поврежденные прокладки (сальники), поврежденные опоры вала, зубчатые шестерни, а также поврежденный привод. Удар о скалу на скорости в 30 узлов (45 км/ч) может полностью разрушить редуктор лодочного мотора. Почему там, где плохие дороги, так много автосервисов? Потому что там есть, на чем заработать.
Изучите техпаспорт мотора и историю его техосмотров. Если после каждой зимы мотор проходил полный осмотр в фирменном сервис-центре, причем владелец аккуратно такие осмотры регистрировал, смело берите такой мотор. Разумеется, посмотрите на печать этого сервис-центра.
И, конечно, покупая мотор, сразу же смените на нем крыльчатку и диафрагму топливного насоса — наиболее чувствительные и изнашиваемые детали.

Читать еще:  Не гонитесь за крупной дробью

Очередная страшилка от продавцов. Все вышеописанные проблемы вполне могут появится через год после покупки НОВОГО мотора.

spec1al1st
моторами «Джонсон» по 50 л.с. выпуска 1992 года. Моторы немного пользованные
Ржунимагу))))))

Похоже, это перевод весьма старой английской статьи.

Если вам подвернется возможность осмотреть коленвал старого двухтактного мотора, то места, в которых стояли некоторое время неподвижно ролики подшипника, отчетливо видны: все вокруг будет съедено коррозией

Гыгы, всем желающим могу предоставить возможность осмотреть коленвал «старого двухтактного мотора» (67 год — куда ж старее 😊) Мотор валялся неконсервированный лет много в сарае, потом паренек подрос и узнал, что надо бы его залить отработкой. Залил, но к тому времени кольца чутка прихватило к гильзам. Еще лет через 10 мотор попал ко мне, был до винтика разобран. Так вот НИКОГДА я не видел коррозии на шейках коленвала! Износ, задиры, посинение от перегрева — видел. Как ролики на «Ветерке» встают поперек движения — видел 😞 На шейках металл упрочнен цементацией, плюс довольно высокая степень чистоты поверхности, плюс там всегда остается масло. Заржавеет, если коленвал зиму под открытым небом проваляется — причем не в составе мотора 😊

Да, я эту статью выложил так, для общего развития. А что, кто-то поспорит если комунить впарят мотор утопленник, да ещё из солёной воды. Да он будет хорошо заводиться и работать, но вопрос скока? И смотря куда вы на нём собираетесь идти. Сам купил малыша б/ушного, но подчёркиваю малыша, потому как для трола и естественно на нём далеко никуда не пойду. А второй мотор куплю тока новый. Кстати, когда малыша покупал меня уверяли что возился там где-то в ящике как запасной, но терзали меня всякие сомнения в каком состоянии клыльчатка помпы. Решил посмотреть и выяснилось что мотор разбирался и собран был не очень корректно, был повреждён сальник вала, а уплотнитель между ногой и самим агрегатом тоже рваный даже герметиком не помазали крыльчатка кстати была в порядке. Эти косячки устранил, а вот зачем разбирался мотор непонял. Лодочный мотор это достаточно серьёзная штука, потерять ход на открытой воде, да ещё в плохую погоду это не на дороге сломаться.
(67 год — куда ж старее ) Сейчас так уже не делаю, Глобализация.

Ещё пару слов вдогоночку. А с этими ребятами которые продали мне мотор я общаюсь и ничего не стал говорить им, потому что они его перепродали и скорее сами не вкурсах что-там и как было. Просто это очередной маленький урок.

Заинтересовало — а какой был моторчик? Если иномарка типа Ямы или Сузы — там всё залито в 5 слёв лаком с краской и не заметить следы разборки ну очень тяжело. Если порвана прокладка между ногой и мотоголовкой — это сразу видно по потёкам бензомасляной эмульсии (кстати особо ни на что не влияет.)

Э-э-э-э-э, мужики.
Я для себя сделал единственный вывод.
Надо на зиму обязательно выработать бензин.
Потому как у нас межсезонье длится минимум 6 месяцев..
А у меня моторчик в кладовке и бензин явно в карбе есть..
Что делать?
Ну а насчет масла консервирующего — как быть? Или не надо заморачиваться?

Сибирский Волк
А у меня моторчик в кладовке и бензин явно в карбе есть..
Что делать?
На закрытии мотор не глушишь, шланг осоеденяешь и давишь пипичку на коннекторе мотора. Минут через пять выработает в ноль и заглохнет. Сибирский Волк
Ну а насчет масла консервирующего — как быть?

Не масло а спрей. Брызгаешь в карб. пока не заглохнет. Но можно не заморачиваться.

А почему на зиму бензин сливать нужно? У меня гидрик с бензином зимует, может зря я так.

АхотнеГ
У меня гидрик
2Т или 4 ?

Лодочный мотор — муки выбора. Как купить хороший ПЛМ?

Содержание

Выбор лодочного мотора задача очень непростая. Ведь от его правильной и стабильной работы зависит не только хорошее настроение на рыбалке, улов, но и безопасность на воде.

Какой лодочный мотор выбрать?

К выбору ПЛМ (подвесного лодочного мотора) нужно относиться очень ответственно. Хорошенько взвесить все за и против. Посоветоваться с более опытными водномоторниками, которые имели реальный опыт ремонта и обслуживания и двухтактного и четырехтактного двигателя.

Любой рыбак, сталкиваясь с выбором мотора, решает для себя несколько непростых вопросов.

Какой мотор купить:

  • Двухтактный.
  • Четырехтактный.
  • Новый японский.
  • Б/У японский.
  • Новый китайский.

Казалось бы, выбор очевиден, идем в магазин и покупаем себе новый японский мотор на гарантии и все проблемы решены! Эх, если было все так просто, то и эта заметка не появилась бы тут.

Не всегда наши желания совпадают с возможностями, и из-за этого подчас возникает множество проблем.

Двухтактный или четырехтактный мотор?

Для начала нужно четко понимать и разобраться в достоинствах и недостатках обоих типов устройств.

Плюсы двухтактных моторов

  • Цена

Первое и самое главное достоинство этих моторов в том, что они дешевле своих собратьев в 4 тактном исполнении.

  • Простота конструкции, неубиваемость.

Даже если вы купили не новый мотор, и в нем что-то вышло из строя, вы потратите на ремонт гораздо меньше денег и сил, чем при ремонте 4 тактного агрегата. Дубликаты запчастей на двухтактник сейчас можно подобрать от новых «копий» выпускаемых в Китае.

  • Требовательность к качеству бензина и масла.

Большинство 2 тактных моторов — карбюраторные (если мы не говорим о таких моторах как Еvinrude, Jonson и некоторых моделях Tohatsu), устроены достаточно просто. Способны лучше переваривать некачественный бензин. Это преимущество обычно играет роль в удаленный уголках, тайге. Там, где бывают проблемы с качественным топливом и его разводят не пойми чем. В большом мегаполисе это нивелируется стабильным качеством топлива на заправках.

Ввиду простоты конструкции весят такие моторы меньше, чем свои более сложные собратья. Это может иметь решающую роль, когда вы выбираете мотор для ПВХ-лодки, мобильного комплекта, и вам придется его таскать на себе. К тому же, общий вес судна всегда лучше облегчить — это тоже влияет на расход топлива.

  • Тяга на старте.

2 тактный мотор более оборотист со старта и лучше подхватывает, выводит лодку в глиссирующее положение.

На этом, пожалуй, плюсы и заканчиваются.

Читать еще:  В начале зимнего сезона

Минусы двухтактных моторов

  • Большой расход топлива и масла.

2 тактные моторы жрут больше бензина, чем 4 тактные, и в дополнении к этому требуют смешивания бензина с маслом для смазывания цилиндров, что приводит к дополнительным затратами. Масло не самое дешёвое. Это два самых главных и существенных недостатка этих агрегатов.

Таблица расхода топлива двухтактных моторов

2 тактные моторы куда больше загрязняют окружающую среду, поэтому в развитых странах на них распространяются высокие налоги, или они вообще запрещены к эксплуатации.

  • Шумно, жестко работает, особенно на низких оборотах.

2 тактники обычно издают больше шума, чем их 4 тактные братья. Если вы ловите троллингом или перемещаетесь постоянно на низких скоростях, лучше вам отказаться от такого приобретения.

Здесь стоит отметить, что 3 цилиндровые моторы работают мягче и менее шумно, чем их 2 цилиндровые 2 тактные собратья. Двухтактные моторы бывают как с одним карбюратором, двумя и тремя. С системой автоматического смешивания масла (аutomix) и чаще без нее, что также усложняет конструкцию. Появляются дополнительные элементы для поломки и ремонта. Обращайте внимание на простоту и неприхотливостью конструкции при покупке, если вы хотите раскрыть этот плюс двухтактного мотора в деле.

Разрез двухтактного мотора.

Плюсы четырехтактного мотора

  • Расход топлива.

Основной и самый весомый аргумент в пользу выбора 4 тактного мотора — это его низкий расход топлива. Но нужно учесть во внимание, инжекторный это мотор или карбюраторный. Старые карбюраторные моторы ненамного экономичнее своих двухтактных друзей. Лично я не вижу смысла в покупке старого карбюраторного 4 тактного мотора. Мне не нужна сложная, тяжелая конструкция, при сомнительной экономии топлива. Если уж покупать 4 тактный мотор, то он должен быть с инжекторным впрыском, чтобы раскрыть полноценно все достоинства этого класса двигателей. Но вы можете поспорить со мной в комментариях и попробовать доказать обратное 😉

Конкретные цифры проводить не буду, они разные для разных моторов, производителей и режимов эксплуатации, но экономия достаточно существенна. Особенно это играет решающую роль, если вы постоянно на воде и наматываете очень много моточасов.

Сравнение расхода топлива двух и четырехтактных ПЛМ Yamaha

  • Менее шумные в эксплуатации. Лучше справляются с работой на низких оборотах.

Любителям троллинга и тишины рекомендуется.

  • Меньше вредят экологии.

Об этом мало кто у нас задумывается, но это так.

Минусы четырехтактных моторов.

  • Цена — главный недостаток.

Ввиду сложности конструкции, 4 тактные моторы стоят дороже.

Устройство ПЛМ Yamaha

  • Сложность конструкции и дорогой ремонт.

Запасные части на 4 тактный мотор стоят дороже, в общем и целом, и найти их в наличии сложнее, чем от двухтактных моторов.

Перед покупкой откройте каталоги, прайс-листы, посмотрите цены на расходные материалы, фильтра, насосы, инжекторы и прочее. Возможно цены вас неприятно удивят. Сравните их с расходниками на двухтактные моторы. Еще раз пересчитайте амортизацию и прикиньте стоимость ремонта, если что-то пойдет не так с вашим ПЛМ.

  • Требовательность к качеству бензина и октановому числу.

Считайте выгоду

При покупке вы должны оценить, сколько вы накатываете в сезон моточасов. Переведите на расход топлива. Сравните, возможно, на разницу в цене моторов, вы можете купить под тысячу галлонов бензина, которого вам хватит на несколько сезонов, тем самым вы нивелируете завышенный расход двухтактного агрегата. Для примера, допустим, 100 000 рублей разницы в цене мотора, это почти 2 500 литров топлива. На сколько вам хватит такого количества бензина, и когда вы начнете выигрывать на экономии 4 тактного двигателя? Но не забывайте посчитать и стоимость масла для двухтактника из расчета 1 л масла на 50 л бензина. Четырехтактный мотор тоже требует замены масла в картер раз в сезон, и разумеется, он может его подъедать, особенно Б/У, так что это тоже нужно учитывать.

Устройство ПЛМ Honda

Общие выводы и советы

В целом, не вдаваясь в подробности, общие советы таковы. Если вы не согласны с моими выводами — напишите свои комментарии, обсудим, дополним статью вместе 😉

  • Покупку 4 тактного мотора целесообразно совершать, если вы много проводите время на воде, выкатываете много моточасов. Тогда расход топлива со временем отобьёт и его цену, и амортизацию.
  • Выгода от покупки 4 тактного мотора будет ощутима, когда разговор идет о мощных моторах, начиная от 50-60 л.с, тут вы заметите разницу в расходе топлива, и экономия может быть уже существенна, если вы часто выезжаете на лодке.
  • Если вы выбираете мотор для ПВХ-лодки в пределах 8-20 л.с., или какой-то мобильный комплект алюминиевой/пластиковой лодки. Я лично не вижу смысл покупать 4 тактный двигатель, хотя бы по тому, что он весит больше своего аналогичного по мощности «брата». Зачем мне таскать на себе лишний вес? И разница в расходе топлива на таких мощностях не настолько существенна, чтобы вы ощутили серьезную выгоду и отбили разницу в цене между 2 тактной и 4 тактной конструкцией при покупке. Если только вы не любитель ловить троллингом.
  • Если вас не поджимают финансы, вам нужен мощный мотор 50+ л.с., и вы можете себе позволить покупку нового мотора — берите 4 тактник на гарантии и наслаждайтесь его работой многие годы. Ухаживайте, вовремя проводите ТО, берегите его, и он прослужит вам долго. А в случае каких-либо проблем, они вылезут, скорее всего, в первый сезон вашей дружбы и вы сможете исправить их по гарантии, не сильно попав на «бабки».

  • Если вы скованны в финансах и выбираете Б/У мотор, как минимум очень серьёзно задумайтесь, стоит ли вам брать 4 тактный двигатель в непонятном состоянии и на последние деньги. Очень многие покупаю такие моторы, и потом еще вкладывают половину стоимости (не считая нервов, времени и сил пока приведут его в рабочий вид). Если вы уверены в истории и работоспособности такого агрегата, знаете продавца, это может иметь смысл. Но покупая у незнакомого человека, и не дай Бог из Владивостока по Интернету соленый мотор, вы практически наверняка обречены на проблемы. Запомните одно простое правило – «хорошие моторы — дёшево не продаются». Поэтому если вы не готовы вкладывать свои силы и деньги в ремонт 4 тактного двигателя, рассмотрите лучше двухтатный агрегат. Его проще привести в достойное состояние и это обойдется вам дешевле. А на разницу вложенных средств вы можете купить себе много бензина и масла, чтобы нивелировать расход. Покататься пару сезонов, подкопить денег и купить свежий 4 тактный инжекторный двигатель.
  • Ищите Б/У дилерский мотор, который куплен у вас в регионе и не видел соли. Таких моторов мало и их живые конструкции разбирают сразу как горячие пирожки, чаще всего между знакомыми и друзьями. Если такой мотор долго не продаётся и попал в объявления, к нему нужно отнестись с особым вниманием.
  • Если вы покупаете мотор для ПВХ-лодки или другой небольшой лодки, на которой вы будете выезжать несколько раз за сезон по выходным, то лично я не вижу никакого криминала в приобретении нового китайского агрегата. Имею положительный опыт общения с такими моторами. И именно для небольших пробегов вполне могу рекомендовать китайские аналоги (здесь должна была быть реклама 🙂. Сейчас они идут вполне достойного качеств и имеют много положительных отзывов на форуме. Возможно, они и имеют немного меньший ресурс и качество металла, но зато новые и на гарантии, а если вы эксплуатируете их не часто – навряд ли вы выработаете весь их моторесурс.

Со временем сложилось очень много стереотипов касательно правильного выбора мотора. Многие думают, что выбор всегда только за 4 тактными двигателями, другие полагают, что китайские моторы вообще не имеют право на жизнь. Обычно столь резкие заявления, плод суждения диванных капитанов 😉 Выбор всегда очень сложный и неоднозначный, все имеет свою цену, которую приходится платить, и порой очень немалую.

Покупка б/у 2Т лодочного мотора. На что обратить внимание. Часть 1.

Автор: Евгений Крымов.

Первое — обратить внимание это состояние ЛКП. ПЛМ весь покрыт эмалью. Не краской, а именно эмалью. Её функции понятны. Поэтому любое изменение цвета говорит о возникавших ранее проблемах. Простой белый налет на «сапоге» говорит нам о том, что мотор эксплуатировался в воде с содержанием извести, в щелочной среде.

Тут уже наперёд ставим себе задачей — промывку системы охлаждения подкисленной смесью. Если налет — просто тёмный, то делаем заметку в голове о том, что мотор эксплуатировался в более нейтральных или кислых водах. Если налет имеет маслянистые края на «ноге» — делаем вывод, что масло переливали в топливную смесь. Спрашиваем продавца почему? (если это автомикс, то он требует проверки и возможной регулировки)

Далее, скидываем колпак и смотрим на состояние эмали под ним. Если изначально серый цвет приобретает слегка желтоватые оттенки (ближе к выхлопным окнам и вообще, к тому краю и вниз), понимаем, что двигатель бегал немало. Возможно под длительными нагрузками. Черная эмаль приобретает белесые оттенки. Бежевая, более жёлтый цвет. Всё это может свидетельствовать о перегревах.

Внимательно, даже если светло, с фонариком обследуйте каждый сантиметр блока двигателя, крышки. Никаких трещин! Так же недопустимо в местах сопряжений каких-то «ракушек», подтёков и подобного (говорит о пробитых прокладках).

Не каждый продавец позволит вам замерить компрессию. Но предпочтительнее проверить (2Т хорошо себя чувствуют от 6 кгс/см2 и выше. Отдельные модели от 5.5). Если мотор не одноцилиндровый, то разбег по цилиндрам не должен превышать 1 очко. Иначе, это уже показания к ремонту. И простой заменой колец это дело может не обойдётся.

В любом случае, осматриваем свечи. Их состояние не должно быть идеальным. Это скажет или о неисправности системы охлаждения или об их замене перед продажей (зачем?). Свеча может быть забрызганной или грязной (всё в разумных пределах). Но, ни в коем случае не сухой с серо-белёсым нагаром. Если такое обнаруживается, значит двигатель подсасывает воздух через сальник и испытывает масляное голодание. Как долго он так жил и сколько еще проработает, мы не скажем не заглянув цилиндры. Ссылка на статью «Диагноз мотора по свечам».

Посмотреть состояние поршней можно через свечные отверстия. Плоскости поршней должны быть без отметин от ударов, сколов и с обязательным ровным нагаром. Его отсутствие говорит о неисправности системы охлаждения.

При отсутствии возможности замера компрессии есть один нехитрый способ проверки ПЛМ на потерю мощности. Опуская в бак/бочку (или на водоёме), заводим мотор. И при заведомо отрегулированном карбюраторе, немного совсем прогреваем его на холостых (2Т двигатели большого прогрева не требуют). Потом даем поработать на повышенных оборотах, на средних и т.д. немного прочищая свечи. Периодически это делаем резко — давая и сбрасывая газ (таким образом мы ещё и проверяем правильную подачу смеси карбюратором. Двигатель должен хорошо реагировать, не чихать, не глохнуть).

Потом, скидываем обратно на холостые. И подождав, когда обороты стабилизируются — втыкаем F-передачу. Чем меньше мотор скидывает при этом оборотов (получая нагрузку), тем лучше его состояние. И компрессия и состояние лепестковых клапанов. Для пущей уверенности можем проделать такую процедуру и с R-передачей или снова с F.

В идеале, обороты при появлении нагрузки почти не падают. Допускается в «побегавшем» моторе спад, но стабильная работа. Это хороший показатель если движок уже не «пионер» (частоту вращения коленвала на холостых оборотах конкретного ПЛМ, смотрим в мануале).

Если при работе мы слышим стук или легкий звон, стоит разобраться в их природе. Многие, даже покупая такой мотор «с нуля» подозрительно относятся к металлическому стуку при сбрасывании газа — что является нормальным. Иные подозрительные звуки не должны исчезать или появляться при смене режимов работы двигателя. И тем более — при стабильной работе. Так же при запуске нужно обратить внимание на посторонние звуки под самим маховиком над двигателем.

Если статья понравилась, нажмите пожалуйста «лайк». Вторая часть статьи, о выборе б/у лодочного мотора — по ссылке!

Источники:

http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/775-rekomendacii-pri-pokupke-lodochnogo-motora-bu.html
http://www.ohotniki.ru/transport/boatengines/article/2011/11/29/633958-pokupat-li-poderzhannyiy-lodochnyiy-motor.html
http://guns.allzip.org/topic/207/538677.html
http://www.fishingsib.ru/articles/view/131012/
http://zen.yandex.ru/media/id/5c185ea7e2f26100aaeaf301/5cf4db99bb53da00af249c72

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector