0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ.

Подготовка к зимнему сезону

Часть 1. Характер ледостава и связанный с этим выбор водоемов для ловли по первому льду.

Лед встает на разных водоемах в разное время и период окончательного становления прочного льда может растянуться не несколько недель. Прежде других встают мелкие и защищенные от ветра водоемы, в которых вода охлаждается быстрее. На водохранилищах и реках этот процесс растянут. Сначала встают заливы, затем защищенные от ветра части водохранилища и в последнюю очередь русловые участки. В первые две-три недели после становления лед по всему большому водоему по толщине будет сильно различаться. Это нужно учитывать, чтобы не провалиться вдали от берега.
Особый случай – это торфяные карьеры. На открытой воде лед может встать очень быстро, но добраться до него проблематично. Самые отчаянные головы используют для этого широкие лыжи. Все бы хорошо, но если провалишься на болоте с лыжами, то выбраться будет сложно.
Дружное и быстрое становление льда происходит при морозной, безветренной погоде и высоком атмосферном давлении, то есть при стабильных атмосферных условиях. Обычно достаточно 4-6 дней при морозах около 10 градусов, чтобы лед достигал безопасной толщины в 6-15 см.
В условиях стабильных погодных условий рыба клюет максимально активно и даже жадно, поэтому первого льда рыболовы ждут с особым нетерпением. Но чтобы лед образовался быстро и надежно, бывает редко. Лед ночью появляется и затем размывается дождями. И так в последние годы случается по три, а то и четыре раза в течение месяца.
Если удается выйти на лед до его очередного размывания, то можете смело считать, что вы попали на первый лед.
На больших водоемах и реках часто происходит так, что лед встает, но почти не растет. Выйти на него удается лишь через пару недель. То есть мы попадаем на окончание перволедного клева.
Жор рыбы, связанный с появлением льда, весьма кратковременен и начинается через несколько дней после того, как лед закроет водоем. Толщина льда не имеет для рыбы никакого значения. Первые несколько дней рыба «болеет» и берет плохо, за исключением щуки. Затем наступает период очень активного клева, который длится от двух-трех дней до двух недель, и наступает зима.
Растянутое во времени образование прочного льда, естественно, сопряжено с неблагоприятной для рыбной ловли погодой. И это не только дождь и снег, но и смена ветра, резкие колебания температуры, то есть целая совокупность явлений, происходящих в атмосфере.
Большинство рыболовов в последние годы сетуют на атмосферное давление: то оно слишком низкое, то слишком высокое. Само по себе атмосферное давление, если оно постоянное, не оказывает какого-либо влияния на клев. Плохо, когда давление постоянно «пляшет». В этом смысле низкое давление хуже, поскольку оно более подвержено скачкам.
Кроме атмосферного давления, важно направление ветра. Хорошо известно, что лучшее направление ветра – южное. Почему, никто не может объяснить. Самая плохая погода, когда ветер «крутит». Так же, как и на человека и других животных, на рыб, безусловно, оказывают влияние такие факторы, как магнитная возмущенность и освещенность. Все эти факторы так или иначе связаны между собой, и чем быстрее они меняются, тем хуже себя чувствуют живые организмы. В том числе и привычный для рыбы естественный живой корм.
В последние годы такая неблагоприятная погода из-за постоянных смен циклонов на антициклоны начала наблюдаться не только в период становления льда, но и в течение почти всей зимы.
Поэтому пока остается только надеяться на то, что с погодой повезет в буквальном смысле этого слова. Надеяться, но готовиться, чтобы не терять потом драгоценное время.
Сейчас стоит заранее подумать о разных вариантах в выборе водоемов и подготовиться соответствующим образом.
В выборе водоемов обычно руководствуются несколькими факторами. Величина водоема, клев на данном водоеме летом, расстояние до водоема, насколько данный водоем знаком по прошлым годам.
Кроме этого имеет смысл учесть и некоторые другие факторы.
Кроме погоды, на активность рыбы, особенно по первому льду, влияние оказывает насыщенность кормовой базы водоема. Именно по первому льду наиболее активна рыба в водоемах, небогатых кормом.
Прежде всего, это карьеры. Небольшие пруды и озера также представляют несомненный интерес по нескольким причинам: именно на небольших водоемах, особенно закрытых от ветра лесом, наблюдается классическое образование первого льда с первой попытки. В последние лет десять я открываю сезон на одном из двух таких озер. Лед здесь встает за три дня даже при температуре 5-7 градусов мороза. Лед тонкий, но поскольку окунь ловится с глубины не более метра, то вероятность утонуть на песчаном дне гипотетическая.
На мелких небольших водоемах рыба «понимает», что для нее голодная зима наступит намного раньше, чем у сородичей из водохранилища или реки, поэтому обычно клюет даже в плохую погоду.
Немаловажно и то, что небольшой водоем намного проще и эффективнее исследовать и найти место, в котором рыба активная. Здесь я повторюсь, поскольку считаю, что нужно еще раз акцентировать внимание на следующем факте: среди мест, где рыба есть, есть места, где рыба ест.
С появлением качественных эхолотов рыболовы обнаружили очень интересную вещь. Оказывается, что, например, на поливе или в заливе сосредоточилась большая стая окуня. Глубина приблизительно одинаковая, травы, коряг, камней или других выраженных убежищ нет. Судя по показаниям эхолота, рыба стоит под каждой лункой, но клюет только в каждой десятой или пятой (второй, двенадцатой). Причем без прикормки. То же самое можно сказать и о плотве, и о подлещике. Судя по эхолоту, рыба равномерно распределена на поливе или вдоль бровки, используется одна и та же прикормка, а работают одна-две лунки. По первому льду это сначала не так заметно, но через час ловли видно, что более крупная рыба попадается в отдельных точках. Или явно клев активнее в какой-то одной лунке. Мнение о том, что если в одной лунке рыба клюет, а в другой нет, то, значит, в последней рыбы нет, оказалось ошибочным. Рыба есть, но не клюет.
Такое явление раньше было характерно для середины и конца зимы. В последние годы с таким поведением рыбы лично я сталкиваюсь и во время перволедья.
Самое интересное и необъяснимое заключается в том, что в тех лунках, где рыба активная, она может исправно ловиться весь день, реагировать на прикормку и активную игру приманки. В тех же лунках, где клева нет, удается с большим трудом обмануть не более одной-двух особей. Вот почему возможность быстрого исследования водоема может стать решающей.
В том случае, если морозы наступят дружно и лед быстро встанет, то, возможно, и не стоит размениваться на озерца и прудики, а сразу начинать с большого карьера или залива водохранилища. Это лучше по всем показателям. На крупном водоеме возможность исследования всех глубин дает очень неплохие шансы. Я предпочитаю глубокие карьеры. Здесь сочетание активности самой рыбы и многовариантность ловли в береговой зоне, на бровках и глубинных поливах дает не только хорошие шансы на поимку крупной рыбы, но и позволяет целенаправленно ловить не то, что клюет, а что хочется поймать. Здесь уместно сказать, что имеет смысл настроиться на определенную ловлю, но взять с собой весь набор снастей. Часто случается так, что едешь за окунем с блесной, а уже на месте выясняется, что в залив водохранилища зашла стая приличного по размерам подлещика, который активно перемещается и клюет на мормышку. Или окунь вдруг из-за погоды сегодня «забастовал», но зато прекрасно ловится плотва на мели, но на мелкие мормышки с прикормкой мотылем.
Правда, в таком подходе кроется и самая большая ошибка недостаточно опытных рыболовов. Они берут с собой все, что есть, но вместо того, чтобы на месте выбрать определенную тактику, начинают ловить на все. Кормят лунки на подлещика, ставят жерлицы, дергают блесну, затем начинают трясти мормышкой. Результат известен.

Подготовка автомобиля к зимнему сезону

Каждый год осенью многие автовладельцы уделяют самое пристальное внимание своему транспортному средству. Подготовка автомобиля к зиме должна проводиться в сухую и теплую погоду. Это связано не только с комфортом автомобилиста во время проведения работ, но и с определенной технической необходимостью. Большую часть работ можно сделать своими руками. Важно последовательно обслуживать основные узлы и детали, потратив на это немного денежных средств и свободного времени. Зато в любые морозы автомобиль будет готов к безотказной эксплуатации.

Способы повышения безопасности езды

Отрицательный температурный режим в сочетании с осадками и высокой влажностью ухудшает качество дорожного полотна. Автомобиль может стать неуправляемым, что особенно опасно при движении по оживленным городским улицам. Конечно, часть вины лежит на коммунальных службах, которые не своевременно убирают выпавший снег и поздно обрабатывают дорожное покрытие специальными реагентами. Однако водитель должен сам позаботиться о своей безопасности на зимней дороге. Поэтомуподготовка автомобиля к зиме начинается с замены шин.

Подбор зимней резины

Даже самые дорогие автомобили приходится «переобувать». При отрицательных температурах летние покрышки становятся твердыми, снег забивает протектор и при торможении машина скользит. Поэтому езда на таких колесах становится просто опасной.

  • Не самым лучшим вариантом для русской зимы будет применение всесезонной резины. Такие шины обозначаются All Seasons (все сезоны) или AW (Any Weather — любая погода). Чтобы автомобиль сохранял устойчивость на дороге, а разгон и торможение всегда были под контролем водителя, лучше приобрести специальные шины для зимы. На таких колесах должна быть маркировка M+S (грязь+снег) или W (winter — зима). Нередко производители покрышек изображают на боковой поверхности колеса снежинку или облако.
  • Неоднозначно относятся специалисты и к установке на диски шипованной резины. Все зависит от дорожного покрытия в конкретном регионе. Например, если машина всю зиму колесит по городу, где улицы регулярно очищаются и посыпаются солью, то предпочтительнее выглядит использование фрикционных (без шипов) шин. Зато при частых поездках по обледеневшим и заснеженным дорогам шипованные покрышки снижают тормозной путь и улучшают управляемость автомобиля.
  • Большую ошибку совершают начинающие автолюбители, когда «переобувают» на зиму только колеса с ведущей оси. И если при прямолинейном движении опасности не возникает, то резкие маневры обычно заканчиваются аварийной ситуацией. Поэтому следует не только устанавливать 4 зимние шины, но и возить с собой полноразмерную запаску с зимней покрышкой.
Читать еще:  Карась и карп осенью

Чтобы не стоять в очередях на шиномонтаж, желательно приобрести комплект стальных дисков. На них устанавливается зимняя резина, и в любое удобное время автомобилист сможет самостоятельно «переобуться».

Стеклоочистители и омывающая жидкость

Не все автолюбители уделяют должное внимание обзору дорожной обстановки. А ведь это является составляющей частью безопасного вождения. Поэтому подготовка автомобиля к зиме должна включать ревизию дворников и заправку бачка омывателя незамерзающей жидкостью.

  • В последнее время на рынке появились бескаркасные модели стеклоочистителей. Они прекрасно зарекомендовали себя в зимних условиях. Но если автолюбитель хочет сэкономить, достаточно заменить «резинки» в штатных дворниках с металлическим каркасом. Свежий материал будет справляться с наледью и снежной «кашей».
  • А вот экономить на незамерзающей жидкости вряд ли стоит. Дешевые изделия редко выдерживают сильные морозы, хотя если верить информации на этикетке они должны оставаться в жидком состоянии даже при температуре -30˚С. Но даже «незамерзайку» известного производителя лучше испытать в морозильной камере, прежде чем залить в бачок омывателя. Некоторые опытные автомобилисты, которые не один раз сталкивались с подделками на основе полипропиленового спирта или метанола, делают незамерзающую жидкость самостоятельно. Для этого приобретается самая дешевая водка и добавляется в нее немного моющего средства. Возможно, очищающие свойства будут не идеальными, зато такой раствор не замерзнет даже при сильном морозе.

Чтобы стекла не потели

Негативно сказывается на безопасности движения и сильное запотевание стекол изнутри. А когда окна покрываются ледяной корочкой внутри салона, то водителю приходится останавливаться и активно работать ветошью. Для предотвращения такого эффекта необходимо позаботиться о вентиляции и отоплении внутреннего пространства.

  • Чистый воздух в современных автомобилях проникает в салон после фильтрации. Обычно салонные фильтры представляют собой «гармошку» на бумажной основе. Попавшая на поверхность элемента пыль и влага забивают поры, что снижает поток воздуха, поступающего в салон. Кроме того, появляется неприятный запах, который не могут устранить даже различные «пахучки» освежители воздуха для салона автомобиля.
  • Чтобы предотвратить замерзание конденсата, а также ускорить размораживание окон, в машине должна хорошо работать «печка». Поэтому осенью необходимо проверить ее эффективность, а при необходимости устранить обнаруженные недостатки.

Бесперебойная работа автомобиля

Следующим этапом подготовки машины к зиме является обслуживание узлов и агрегатов, которые отвечают за безотказную работу транспортного средства. В первую очередь необходимо заняться обслуживанием двигателя.

Подготовка к зиме силового агрегата

Дизельные и бензиновые модели имеют несколько отличий, которые важно учесть при подготовке авто к суровым испытаниям. Но сначала следует разобрать общие моменты.

  1. Одним из основных материалов, который затрудняет пуск холодного двигателя, становится моторное масло. В идеале на зиму необходимо заливать специальную техническую жидкость с низкой температурой загустевания. Но большинство автовладельцев предпочитают применять всесезонные масла. Некоторые из них сохраняют свои качества в лютые морозы. Обычная «минералка» начинает загустевать при температуре -15..-20˚С. Для нашей зимы этого недостаточно. Только при заправке масляной системы «синтетикой» можно не бояться проблем с проворачиванием коленчатого вала.
  2. В системе охлаждения используется антифриз на основе этиленгликоля. Со временем раствор начинает терять свои первоначальные свойства и образование шуги в расширительном бачке наблюдается уже при опускании столбика термометра до отметки -20˚С. Каждые 1,5-2,0 года рекомендуется менять антифриз, при этом заливать новую жидкость следует того же цвета, что и у старого раствора.

Система питания дизельного двигателя

Особое внимание владельцы машин с дизельными моторами должны уделить подготовке системы питания и самому топливу. Только в этом случае можно будет надеяться на запуск мотора с сильные морозы, а также предотвратить вынужденные остановки автомобиля в пути.

  1. В первую очередь поклонникам дизельных машин важно пережить сильные морозы в конце осени. Автозаправки еще не успевают привезти зимнее дизтопливо и уже при понижении температуры воздуха до -15˚С возникают серьезные проблемы. В солярке происходит кристаллизация парафинов, которые забивают фильтрующие элементы в системе питания. В результате топливо не попадает в цилиндры двигателя и мотор глохнет. Опытные дизелисты самостоятельно готовят для межсезонья зимнюю солярку. Для этого в теплое топливо (20-30˚С) добавляется присадка «антигель» или керосин. После этого образование парафина происходит при более низкой температуре, позволяя пережить первые серьезные похолодания.
  2. На хороший старт дизельного агрегата важнейшее влияние оказывают свечи накала. Если хотя бы один из 4 нагревательных элементов выйдет из строя, то запускать мотор придется очень долго. Проверить исправность свечей можно, не извлекая их из головки блока цилиндров. Для этого можно воспользоваться мультиметром, настроив его на проверку сопротивления.
  3. К началу зимы должны быть также заменены топливные и воздушные фильтры, в некоторых моделях топливных фильтров имеются сливные краны для удаления скопившейся влаги. Достаточно немного открутить штуцер, чтобы слить ненужную жидкость.

Подготовка аккумулятора, генератора и стартера

Низкая температура снижает мощность отдельных электроприборов. В первую очередь это касается аккумуляторной батареи. Что же может сделать автолюбитель для сохранения сил АКБ?

  1. Сначала следует удалить с выводных контактов образовавшиеся окислы при помощи металлической щетки, наждачки или напильника. Если аккумулятор необслуживаемый, то остается выполнить его подзарядку, используя стационарный прибор. Сила тока во время зарядки должна составлять 10% от емкости батареи. Например, АКБ емкостью 60 А/ч следует выдержать в течение 10 часов при силе тока 6 А.
  2. Аккумулятор после запуска мотора должен восстановить свои силы. Для этого в машине имеется генератор. Перед наступлением зимы следует проверить исправность этого прибора. Это можно сделать при помощи нагрузочной вилки или мультиметра. Выдаваемое генератором напряжение должно быть на уровне 13-14,5 В.
  3. Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на ослабевший от мороза аккумулятор, стартер должен легко вращаться. Если появились какие-то подозрительные звуки во время запуска мотора, необходимо сделать диагностику стартера.

Каждый автовладелец имеет свое представление о том, как подготовить автомобиль к зиме. Кто-то предпочитает отдавать машину в умелые руки проверенных мастеров. Некоторые занимаются обслуживанием самостоятельно. Главное, чтобы зимой автомобиль не подводил своего хозяина в любые холода.

Если вам понравилась статья расскажите друзьям, нажав на одну из кнопок ниже.

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

Новые вопросы

Самое популярное

Топ-5 (По голосам)

  1. home
  2. Советы
  3. Подготовка автомобиля к зимнему сезону Подготовка автомобиля к зимнему сезону

Подготовка автомобиля к зимнему сезону

Припозднился я с этой статейкой. Понимаю. Но, все-таки, лучше позже, чем никогда. Тем более, что я начал готовить данный материал ещё в начале осени, с целью успеть опубликовать его пораньше, до «старта» зимнего периода. Не успел. Что-то пошло не так, то времени не хватало, то настроения не было, то… Ну, в общем причины для отсрочки и различные оправдания всегда находились. Но цель была поставлена и, в конечном итоге, — достигнута! Да и следующую зиму никто не отменял))). Поэтому, приглашаю Вас прочитать и оценить мой труд – статью «Подготовка автомобиля к зимнему сезону«. И не беда, что зима уже в разгаре, снега навалило и морозы включились серьёзные. Главное, чтобы было интересно, понятно и познавательно. Буду надеяться, что содержание статьи на этой странице — поможет Вам грамотно и основательно подготовить свой автомобиль к зимнему периоду.

Итак, переходим к делу. Советы и рекомендации (от сайта «Школа авторемонта») по подготовке автомобиля к зимнему периоду:

Первый пункт, подготовки машины к зиме! И речь в нём пойдёт, конечно же, о зимней резине! Этот пункт самый первый и самый важный, потому что обувь по сезону – это не только Ваша безопасность на дороге, но и всех остальных участников дорожного движения. Поэтому, готовить зимние покрышки для своего авто нужно заранее. Идеальный вариант – это иметь два комплекта (зима и лето) резины на дисках. Понятно, что дорого. Но, зато удобно, безопасно и нет зависимости от шиномонтажной мастерской (я думаю, что все знают об очередях, которые образуются в день Х возле этих мастерских). А так — благодать: есть время, желание или среднесуточная температура воздуха приблизилась к цифре +5 – Вы, раз и переобули свой автомобиль. И сделали это самостоятельно, и в удобное для Вас время. Как-то так… Рассуждения. А, главное – в обязательном порядке иметь зимнюю резину. Хоть на дисках, хоть нет, можно весь год на зиме ездить, но лишь бы в зимний сезон въезжать в обуви по сезону!

Пункт номер два: аккумулятор. Вот кто страдает от мороза в первую очередь. И ему следует уделить особое внимание. Поэтому, до начала зимы следует проверить состояние аккумуляторной батареи своего автомобиля. Перед проверкой спрашиваем себя – Сколько лет аккумулятору, который стоит на моей машине? Если в ответе на этот вопрос будут присутствовать цифры 3, 4 и больше, то тогда следует готовиться к худшему. Так как 3-4 года для аккумулятора серьёзный возраст. И пережить зиму в таком возрасте ему будет сложно. Но, не спешим расстраиваться, вдруг Вам повезёт))). Расстроиться, Вы ещё успеете – после проверки аккумулятора. Для того, чтобы проверить аккумулятор и узнать в каком он состоянии, Вам понадобятся – мультиметр и ареометр. Если таких приблуд в наличии нет и покупать их нет желания, и возможности, то тогда для проверки аккумулятора Вам следует обратиться к автоэлектрику или продавцу аккумуляторов (эти ребята, как правило, охотно занимаются проверкой, так как времени это много не занимает и плюс, потенциальному клиенту нужно идти на встречу).

Читать еще:  ЛОВЛЯ ОКУНЯ В ПОЛВОДЫ

Итак, проверку аккумулятора начинаем с внешнего осмотра. В первую очередь обращаем внимание на клеммы – на них не должно быть окислений и белого налёта. Если есть, то обязательно зачищаем их. Если клеммы растянуты или треснули, и они плотно не обжимают контакты аккумулятора, то их следует заменить.

Идём дальше. На большинстве современных аккумуляторов есть тестовое окошко. Смотрим в него, если видим зелёный цвет, то это уже хорошо, обнадёживает. Если белый или чёрный, то это значит, что с батареей на Вашем авто проблемы – аккумулятор разряжен или в нём нет необходимого уровня электролита. Но, вне зависимости от цвета окошка, проверку продолжаем дальше. Выкручиваем пробки с аккумулятора. Заглядываем в каждую банку. Определяем уровень электролита. Соты в каждой банке должны быть залиты электролитом. Для определения оптимального уровня, производители аккумуляторов, в своём большинстве, предусматривают определённые метки, щупы на корпусе аккумулятора (внутри и снаружи), которые позволят точно определить уровень жидкости в аккумуляторе. Если Вы не нашли, ни меток, ни щупов, то тогда можно попытаться примерно оценить количество электролита – в идеале жидкость должна покрывать соты аккумуляторной батареи слоем 10-15 мм.

После того, как с уровнем определились, пора брать в руки ареометр и измерять плотность и состояние электролита в каждой банке. Плотность электролита должна быть не ниже 1,27. Да, чуть не пропустил – замеры следует проводить при температуре окружающей среды не ниже +15 градусов (оптимальная температура, при которой ареометр будет показывать максимально точные данные это +20 градусов). Сам электролит в колбе должен быть чистый и прозрачный. Если плотность ниже, аккумулятор необходимо зарядить. Если электролит, в одной из банок, будет иметь серый или чёрный цвет, то это будет свидетельствовать о разрушении пластин в аккумуляторе. Батарея, в которой хоть одна банка будет находиться в процессе разрушения, — будет постоянно разряжаться. И такой процесс, как правило, приводит к покупке нового аккумулятора.

Дальше, стоит проверить какой заряд даёт генератор. Ведь работа генератора — напрямую влияет на состояние и срок службы аккумулятора. Подключаем к аккумулятору мультиметр. Смотрим показания. Если они меньше 12,3-12,4 В – это плохо, аккумулятор разряжен. Но, пока рано говорить, кто виноват – генератор или сам аккумулятор. Запускаем двигатель, ещё раз проверяем показания. Они должны быть в пределах 13,5-14,7 В. Включаем потребители (дальний свет, вентилятор печки) и даём двигателю обороты 2500-3000 об/мин. Ещё раз, проверяем показатели мультиметра – заряд, выдаваемый генератором не должен быть ниже 13,5 В. Если на холостом ходу или при нагрузке показания мультиметра ниже или выше указанных цифр, то правильным решением в этом случае будет обращение к автоэлектрику. Для проведения более точной диагностики и, в случае необходимости, для ремонта генератора.

Пункт три. Стартер. Если сейчас, при попытке запустить двигатель машины Вы слышите щелчки, срежет и/или ещё какие-то посторонние звуки, то с уверенностью в 90% могу сказать, что зимой при -10 и ниже, они исчезнут. Обычно, так и бывает, что мороз быстро и окончательно убивает уставший стартер. И запустить двигатель в это время не поможет даже новый и сверхмощный аккумулятор. Поэтому, если есть какие-либо проблемы со стартером, то лучше их решить заранее и в более теплое время года.

Пункт четыре. Свечи и провода высокого напряжения (бронепровода). Эти ребята, также, серьёзно могут повлиять на запуск двигателя в зимние морозы. Поэтому, свечи зажигания прошли 10-15 000 км, а провода высокого напряжения 40-50 000 км, то их следует в обязательном порядке проверить и по результатам решить – менять или оставить.

Пункт номер пять. Перед приходом зимы будет не лишним провести плановую замену масла в двигателе. С обязательной заменой масляного и топливного фильтров. Чистое масло, будет способствовать более лёгкому запуску холодного двигателя. А топливный фильтр, способен собирать не только мелкие частицы мусора, но и воду. Но вода — имеет свойство замерзать на морозе. Что получится, если вода замёрзнет в топливном фильтре? Несложно догадаться, что в этом случае топливу невозможно будет добраться до места назначения и машина не заведётся. А это лишний повод для расстройства. Поэтому лучше топливный фильтр — заменить.

Под номером шесть идёт – охлаждающая жидкость. Все знают, что охлаждающую жидкость в автомобиле следует менять с определённой периодичностью? Надеюсь, что все. Но, в любом случае напомню, что антифриз или тосол в системе охлаждения следует менять: через 3 года эксплуатации (антифриз синего или зелёного цвета, обычно у них класс G11) и через 5 лет (антифриз красного цвета класса G12 и G13). Плюс, замену следует проводить, если охлаждающая жидкость поменяла свой первоначальный цвет (помутнела, появился осадок в расширительном бачке, превратилась в коричневую или чёрную жижу). Также перед наступлением зимы, необходимо заменить охлаждающую жидкость, в которую, по каким-либо причинам, была добавлена вода. Поэтому — советую следить за состоянием и регламентом замены охлаждающей жидкости в своём автомобиле. И не ленитесь лишний раз открыть крышку расширительного бачка (делаем это только на остывшем двигателе) и проверить состояние и плотность (при помощи ареометра) тосола/антифриза. Проверку делать обязательно, так как чем плотность ниже, тем больше шансов, что при крепких морозах жидкость в системе просто замёрзнет. То есть, антифриз, плотность которого ниже 30, лучше заменить. Также добавлю, что плотность охлаждающей жидкости следует измерять при температуре воздуха, не ниже +15 градусов. Иначе показания ареометра будут далеки от точных. Исходя из выше сказанного, проверку, замеры и замену охлаждающей жидкости проводим в тёплое время года! И Вам легче, и приборы точнее показывают))).

Пункт седьмой. Проверяем состояние и уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если тормозную жидкость давно не меняли или при осмотре заметили, что в бачке появился осадок, жидкость потемнела, то тогда правильным решением будет полная замена рабочей жидкости в тормозной системе. Как только Вы заметили, что уровень тормозной жидкости ниже метки МАХ, — то настоятельно рекомендую провести внеплановый технический осмотр своего автомобиля. Цель осмотра – поиск следов утечки тормозной жидкости. Осматриваем: трубки, тормозные шланги, тормозные цилиндры. Следы не нашил? Отлично. Тогда причиной снижения уровня тормозной жидкости в бачке может быть износ передних и/или задних тормозных колодок. Когда меняли колодки?Если ответ – «не знаю» или «не помню», — тогда снимаем колеса и проверяем. Все ок? Если да, то прекрасно. Можно просто долить тормозуху в бачок. Если нет, не всё в порядке – колодки значительно изношены, замечены следы утечки тормозной жидкости. Стараемся сразу устранить неисправность. Так как, во-первых, — это тормоза Вашего автомобиля, и они должны быть исправны. А, во-вторых, — зима всё равно выявит все недочёты, на которые Вы закрыли глаза.

Восьмой пункт — тоже про жидкость. А именно — жидкость омывателя ветрового стекла. До наступления холодов, не забываем отобрать-откачать воду или летнюю жидкость из бачка омывателя. И залить не замерзающую. В противном случае, бачок может морозы пережить, а вот моторчик, скорей всего накроется медным тазом. А что из этого будет следовать? Правильно. Лобовое стекло будем протирать снегом и готовить, пусть и небольшую, сумму денег, на покупку нового моторчика в бачок омывателя.

Пункт девятый. Смазка замков багажника и дверей. Заранее смазываем секреты (личинки) замков. Для этих целей можно купить специальную жидкость или обойтись тормозной жидкостью.

Пункт десятый — последний: багажник. Точнее — перечень необходимых вещей, которые зимой должны находиться в багажнике Вашего автомобиля. Открываем, смотрим. Что там должно быть? Подсказываю: буксировочный трос, щётка и скребок, провода для прикуривания и лопата (возможно, не такая как на фото, сейчас продаются специальные лопаты для снега с короткой ручкой, которые все-таки удобнее возить в багажнике, чем стандартные, но на безрыбье и такая лопата пойдёт). Да, арсенал приличный, согласен. И, возможно (даже нет, не так, — я надеюсь), что он Вам не пригодится (ну кроме щётки для уборки снега с машины). Ведь Вы основательно подготовили своего железного коня к зимним морозам?! Но, прийти на помощь ближнему своему, — это святое дело. Согласны? И у всех есть брат, кум, друг, который не забивает себе голову разными аккумуляторами, стартерами и прочей мелочью. У него есть в телефоне Ваш номер. И он очень будет рассчитывать на помощь. Вот тут Вам и пригодятся – провода, буксировочный трос, лопата)))

Конечно же, всё предусмотреть нельзя. Всегда и в любое время всплывают различные поломки и неприятные сюрпризы. Но, я считаю, что если Вы осенью постараетесь подготовить свой автомобиль так, как описано выше, то зиму сможете встретить и пережить с минимальным количеством проблем, неприятных сюрпризов и заездов на СТО.

Подготовка автомобиля к зиме

Чуть ли не все водители помнят поговорку «Готовь сани летом» так как эта старая русская пословица как никогда актуальна для авто владельцев когда начинают летать первые снежинки. На заводе, при изготовлении, автомобиль подготавливается для эксплуатации не ниже -25 °C.

Поэтому если в вашем регионе температурный уровень опускается ниже этой отметки, то автомобиль необходимо подготовить к таким погодным условиям, а делается это следующим образом:

Читать еще:  Блеснение на большой реке

• В первую очередь начать с проверки АКБ, а именно уровень электролита в аккумуляторной батареи, и если требуется, долейте дистиллированную воду до отметки «MAX».

• Полностью зарядите АКБ и проверьте плотность электролита (для всех регионов кроме севера плотность электролита – 1,28-1,29 г/см²; для севера – 1,29-1,30 г/см²);

• Следует проверить концентрацию антифриза – она должна составлять ≈60% (но не выше, так как эффективность антифриза упадет);

• Заправлять авто только качественным топливом, но такое утверждения справедливо в независимости от сезона.

И это лишь базовая проверка, поскольку одним из важных элементов отвечающим за запуск двигателя является именно аккумулятор, то проверка начинается с него и далее переходим к самому двигателю.

Главная зимняя проблема — запустить холодный двигатель. Конечно значительно чаще проблема касается карбюраторных авто, но в сильный мороз владельцев автомобиля с инжекторным мотором и дизелей касается также.

И причины тому известны — в первую очередь падение емкости аккумуляторной батареи и загустевшее масло, а также, если это «бензинка», то и плохое испарение бензина. Что бы быстро запустить двигатель обычно используют подогреватель.

Начнем все по порядку:

Аккумулятор

Когда это сравнительно молодой (до 3-х лет), то в преддверии зимы достаточно очистить клеммы от окисления и полностью зарядить.

Когда же батарея старенькая и до номинальной емкости не заряжается, то менять нужно даже без раздумий, зимой наверняка подведет, поскольку емкость слабая то с понижением температуры упадет еще сильнее. К тому же увеличиться нагрузка — отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель стекла… и многое другое.

Масло

Замена масла производится обычно в зависимости от пробега, а не сезону. Но так как в основном смена масла происходит где-то раз в полгода, то почему же не сделать это в преддверии зимы? И вязкость лучше всего подбирать максимально соответствующую температурным условиям вашей местности. Хотя и считается правильным менять строго по предписанной производителем инструкции, но все же все данные в ней усредненные, и в суровых условиях не всегда актуальны, по этому, возможно не помешает немного отступить от указаний.

Свечи

Зачастую меняют по истечению 15-20 тыс. километров. Но лучше заменять их хотя бы раз в год — это не так уж и дорого. Как раз замену на новые неплохо бы было произвести как раз в преддверии зимы.

Не редкостью влага стает причиной плохой работы двигателя в зимнее время. А все через конденсат, который скопился в топливном баке. По этому, ее необходимо «нейтрализовать», для этого применяются «вытеснители влаги», их заливают в бак — система питания постепенно очищается. Так же не будет лишним заменить и поставить новый топливный фильтр, почистить карбюратор, а если инжекторный мотор, то убедиться в чистоте форсунок. Владельцам дизельных автомобилей, не помешает оборудовать автомобиль устройством предварительного подогрева топлива. Как показывает практика — дизельный мотор при -20С° бывает трудно завести в не зависимости, какая соляра залита, так как топливо теряет текучесть.

Кузов

Зимней период — это не наилучший сезон для авто, особенно когда улицы, обильно посыпаются солью или другим средством против гололеда. Следовательно, антикоррозийная обработка кузова не помешает. Так же сезон зимы, это большое испытания лакокрасочному покрытию: перепады температур, снег с солью, ледяная корка — все это способствует к появлению микротрещин. По этому, кузов нужно защитить спец препаратами, которые помогут этого избежать.

Стекло

Хорошая обзорность — не только комфортно, но и безопасно. Ведь так думаю, не нужно напоминать лишний раз, что стеклоочистители, правильный обдув и обогрев стекол должны быть в полной исправности. Поэтому если щетки, оставляют на стекле матовые полосы, то такие дворники можно смело выбрасывать, лучшим решением будет покупка специальных зимних щеток. Также нужно тщательно выбрать средство для обмывания стекол — незамерзающую жидкость. Грязная жирная «жижа», на стекле, которую щетки размазывают, превращается в непрозрачную белесую пленку – не допускайте это.

Резина

Немало важным этапом в подготовке машины к зимнему сезону является и выбор резины. В зиму выбирать шины с маркировками M+S. При выборе лучше остановится на шинах поуже, чем те, на которых вы ездите летом, естественно, в пределах допустимых норм размерного диапазона для вашего авто. Такая рекомендация связанна с тем, что протектор должен продавливать снежно-грязевую кашицу до твердого покрытия, а узкие шины справляются с такой задачей намного лучше, нежели широкая резина.

Многие «шипуют» шины, на льду и на снегу они конечно же держат лучше курсовую устойчивость, однако когда зима не сильно заснежена, то в городе лучше подойдет не шипованная резина, так как на чистом асфальте, при торможении на шипах, вероятность заноса значительно возрастает, а тормозной путь увеличивается.

В зимний суровый период не лишним будет напомнить несколько правил, которые помогут завести холодный двигатель вашего автомобиля. И так если АКБ в порядке и топливная система в норме, а погодные условия все же не позволяют просто завести мотор вашего автомобиля, можно воспользоваться еще и рекомендациями как правильно запускать двигатель при низкой температуре воздуха.

1) Необходимо отключить все потребители перед запуском двигателя.

2) Выжать педаль сцепления (авто с МКПП) – позволит уменьшить инерционные нагрузки на двигатель. Отпускать педаль стоит лишь после того как двигатель начнет устойчиво работать. Если автомобиль с АКПП, то селектор должен находится в режиме «P».

3) Нужно выжать педаль газа до половины её хода затем прокручивать двигатель стартером, при первых вспышках в цилиндрах педаль акселератора стоит отпустить.

4) Когда запуск затруднен, то не стоит отпускать ключ зажигания из положения «START» сразу после первых попыток, пускай стартер покрутит двигатель несколько секунд. Общее время работы стартера не должно превышать 10 сек. за одну попытку запуска.

5) Когда двигатель не смог запустится с первой, не нужно пытаться тут же его запускать снова, чтобы аккумулятор смог восстановится, подождите секунд 20. Это не только позволит аккумуляторной батареи при следующей попытке выдать необходимый пусковой ток, но даст возможность впрыснутому бензину испариться и лучше перемешаться с воздухом.

Основы подготовки автомобиля к осенне зимнему периоду

Горячая пора для приведения ТС в норму начинается у автовладельцев при падении температуры до +7°C. Технический эксперт по подготовке транспортных средств рекомендует их владельцам к осенне-зимнему сезону предпринять специальные комплексные меры заранее, не рассчитывая на природную благосклонность. Уменьшение светового периода, налипание снега, гололед и низкая температура сказывается на бесперебойности работы узлов самым непосредственным образом. Свою лепту в разрушение стабильности работы механизма вносят и реагенты, которые активируют коррозионные процессы, разрушающие металлические части. Итак, на что требуется обратить внимание в первую очередь:

  • на балансировку,
  • покрышки,
  • аккумуляторную батарею,
  • смазывающую жидкость,
  • ходовую часть,
  • термостат,
  • состояние фильтра,
  • развал и схождение колес,
  • тормозные колодки,
  • систему очистки стекол,
  • отопление,
  • инвентарь,
  • обивку салона.

Пристальный интерес следует проявить к обеспечению защиты полостных конструкций кузова и днища, лакокрасочного покрытия и подкапотной области. Перед холодами меняются свечи зажигания, масляные и тормозные жидкости, и осуществляется переход на зимние виды расходных материалов.

Необходимость в проведении ревизии всех деталей перед наступлением зимы очевидна абсолютно каждому водителю. Правила дорожного движения предписывают, что в период с 1.12 по 1.03 транспортное средство должно быть укомплектовано зимней резиной. Необходимость замены обусловлена тем, что под воздействием низких температур компаунд утрачивает высокие сцепные характеристики, что сказывается на управляемости и тормозном пути. В отличие от летнего варианта, «зимняя обувь» не дубеет на морозе и не снижает эксплуатационных характеристик. При этом, неошипованные модели лучше ведут себя на мокром и сухом покрытии, а ошипованная резина – на обледенелой и заснеженной трассе. Если ошипованную «обувь» эксплуатировать на сухой и ровной дороге, то время торможение увеличится на 7%. В тоже время на заснеженной местности они ведут себя на 20% эффективнее, чем неошипованный аналог.

Если кто-то еще сомневается этом, то пусть рискнет в гололед, например, выехать на летних покрышках. Перед тем как перейти на зимнюю «обувь», нужно установить правильный «развал-схождение», ответственный за устойчивость автомобиля во время движения и износ резины. Обязательная диагностика позволяет выявить все детали с изъянами, которые нужно заменить по мере необходимости. В это время многие сервисные центры проводят специальные акции, предлагают выгодные скидки клиентам и услугу хранения сменных шин на своей территории при проведении шиномонтажа.

Ни для кого не секрет, сто при минусовых значениях градусника емкость батареи падает, осыпается активная электродная масса и снижается долговечность источника. В результате, зимой машина может попросту не завестись, а электролит может замерзнуть и разрушить корпус. Поэтому, аккумулятор необходимо протестировать и в случае необходимости подзарядить.

Морозоустойчивость охлаждающей жидкости непосредственно зависит от уровня плотности, Выбирая средство, следует отдать предпочтение соответствующему продукту.

Внешний вид транспортного средства является показателем чувств стиля и статусности владельца. Под воздействием неблагоприятных факторов машина может утратить эстетичность, и, чтобы этого не произошло, лакокрасочный слой нужно защитить, тем более, что на сегодняшний день известно немало эффективных способов.

Если выполнение некоторых работ лучше препоручить специалистам, то в большинстве случаев несложные задачи по подготовке ТС к зиме можно решить самостоятельно:

  • Внутреннее убранство автомобиля очищают от пыли, пятен, излишней влаги и соли, способной нанести урон салону.
  • Незамерзающая жидкость в бачке для омывателя стекол должна быть поменяна на специальный зимний аналог, который можно приобрести в любом автомагазине.

Предпочтение следует отдавать оригинальным аксессуарам, подобранным производителями в соответствии с конструктивными особенностями автомобиля.

подписывайтесь на канал и ставьте лайки всем спасибо.

Источники:

http://www.ohotniki.ru/fishing/winter/article/2011/11/22/633889-podgotovka-k-zimnemu-sezonu.html
http://vybratauto.ru/poleznoe/podgotovka-avtomobilya-k-zime.html
http://www.avtorem.info/sovety/podgotovka-avtomobilya-k-zimnemu-sezonu.html
http://etlib.ru/blog/120-podgotovka-avtomobilya-k-zime
http://zen.yandex.ru/media/id/5a9e7cf779885e54dc5382e9/5bbd9f442daf7800aa371dc6

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector