1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не разучиться бы стрелять

Не разучиться бы стрелять

Недавно прочитал небольшую книжицу В.Сугробова «Как метко стрелять из охотничьего ружья дробью» (Москва, «Аквариум», 2004). Издание – типично справочное, и в целом оно, конечно, оправдывает свое назначение, но все-таки далеко не со всеми высказанными автором рекомендациями, оценками и суждениями можно безоговорочно согласиться, что и побудило меня взяться за перо.

ПАТРОНЫ И ПОРОХА

Вот какой, к примеру, вариант выбора ружья предлагает автор начинающему охотнику. «Если охотник сам набивает патроны, его больше всего должны интересовать ружья с патронниками 76 мм. За счет большей длины патрона можно увеличить снаряд дроби или количество пыжей, что положительно скажется на качестве выстрела» (с. 9).

Автор при этом ни словом не обмолвился о том, что ружья с такими патронниками (под патрон «магнум») – тяжелые, предназначенные, как правило, для особых, чаще всего не ходовых охот, на которых приходится стрелять с предельных дистанций, по дичи с повышенной крепостью на рану. Патроны «магнум» требуют неординарных порохов, производство которых наша промышленность по-настоящему еще не освоила. Именно поэтому специалисты не советуют охотникам снаряжать «магнумы» самим, в домашних условиях.

Теперь посмотрим, какой по составу патрон автор считает наиболее оптимальным: пластмассовая или латунная гильза 12-го калибра; порох «Сунар» 1,17–1,9 г.; две прокладки 12-го калибра, входящие в гильзу «со скрипом, без загиба»; два древесно-волокнистых или войлочных пыжа 10-го калибра («можно неосаленные – выстрел резче»); дробь – 34 г., закрутка гильзы или запечатка ее «пластмассовой крышечкой» (с. 27–28).

Тут сразу несколько вопросов. Начну с самого простого: что такое «пластмассовая крышечка» (в другом месте автор называет ее «затычкой»)? Очевидно, под ней подразумевается раструбный пыж на дробь, предназначенный специально для металлических гильз. Но представьте себе реакцию продавца в охотничьем магазине и покупателей, когда один из них спросит: «У вас есть в продаже затычки для патронов?»

Хотел бы я знать, как могут входить «со скрипом» прокладки 12-го калибра в пластмассовые, и в особенности металлические, гильзы того же калибра, внутренний диаметр которых больше, чем у папковых гильз? А где можно приобрести пыжи 10-го калибра (в последний раз я видел их в продаже лет пятнадцать назад, если не больше)? А что значит «резкий выстрел» при неосаленном пыже? Если речь идет о повышенной отдаче, то такая «резкость» стрелку ни к чему, а если имеется в виду усиленная резкость боя, то тогда заданное условие (отсутствие осалки) надо менять на противоположное. Ведь осалка пыжа нужна не только для смазывания канала ствола, но и для улучшения обтюрации (для «компрессии», как выразился один охотник).

Автор рекомендует употреблять порох «Сунар», который, если говорить по большому счету, еще не прошел проверку временем, и умалчивает о более привычном для охотников старом добром порохе «Сокол». Обойден вниманием и базовый стандарт снаряда дроби для 12-го калибра – 32 г. А ведь при подборе оптимального снаряда надо отталкиваться от этого стандарта и идти не только «вверх» (34 г., 36 г. и более), но и «вниз» (31 г., даже 30 г.), если снаряд подбирается для легкого и изношенного ружья.

ДЛИНА ЛОЖИ

В брошюре содержится немало общеизвестных, примелькавшихся в литературе рекомендаций и советов. Позволю себе, однако, критически отнестись к некоторым из них. Кто не знает простейшего способа определения необходимой длины ложи: установить ложу затыльником на сгиб руки в локте и посмотреть, как ложится указательный палец на спусковой крючок. Не каждый знает, что при этом мы можем незаметно для себя (психологический казус) либо излишне напрягать руку, либо излишне расслаблять ее – в зависимости от того, длинновата или, наоборот, коротковата ложа.

А ведь существует не приблизительный, а вполне точный и совсем не сложный способ решения этой задачи: измерить линейкой длину руки от сгиба в локтевом суставе до кончика указательного пальца, из полученных данных вычесть 15 мм, это и будет длина ложи (от переднего спуска до середины затыльника) для стрельбы на траншейном стенде. Для стрельбы на круглом стенде и охоте, где ложа должна быть короче, вычитаемый размер (15 мм) умножается на коэффициент 1,5 (см. Б. Крейцер, «Стрельба на траншейном стенде», М., 1968, с. 71).

Автор предлагает читателю таблицу расчета упреждений при стрельбе по различным видам пернатой дичи в зависимости от скорости ее полета и расстояния от охотника (20, 30, 40, 50 м). А мне в связи с этим вспомнился давний случай. Один мой партнер по охоте, видя, с какой тщательностью я изучаю таблицу наподобие той, о которой идет речь, с усмешкой посоветовал: «Не трудись, а то разучишься стрелять».

Смысл его слов стал ясен для меня позднее: общее представление об упреждениях нужно, конечно, иметь, но вот пытаться применить конкретные расчеты (те, что отражены в таблице) на практике – пустая и даже контрпродуктивная затея. Тут уместно процитировать Оскара Уайльда: «Сороконожку спросили, как она ходит. Сороконожка задумалась и перестала ходить».

МИШЕНИ И ПРИСТРЕЛКА

Автор уделяет внимание пристрелке ружья и, конечно же, знакомит читателя со 100-дольной мишенью инженера А. Зернова и Ванзеевской мишенью, которых в продаже никто не видел, а изготовить самому – задача не из легких (тем более что мишень нужна не одна).

Пользуясь случаем, поделюсь собственным опытом пристрелки ружья. Из кусков упаковочной бумаги (газетная для этой цели не годится) клею канцелярским клеем отстрелочные листы размером 120х120 см (чтобы перехватить весь заряд дроби). В центре заштриховываю «яблочко» диаметром 3–4 см. Непосредственно на месте отстрела (например, на лесной поляне) прикрепляю с помощью канцелярских кнопок и гвоздиков к верхней и нижней кромкам листа обыкновенные палки толщиной в палец. На шнурке, подвязанном в двух местах к верхней палке, лист подвешивается на сук дерева или вбитый гвоздь. Палки обеспечивают стабильный провис листа в развернутом виде (даже в ветреную погоду).

Если патрон проверяется не только на кучность, но и на резкость боя, за листом пристраиваю обрезок сухой, струганой сосновой доски. Стреляю с упора, используя сошки. Обрабатываю мишени дома. Сначала фиксирую фломастером пробоины в мишени – чтобы все они выделялись четко. Затем нахожу центр осыпи (когда вся осыпь, как на ладони, центр вполне точно определяется «на глазок»). Из центра описываю окружность диаметром 750 мм (с помощью деревянной рейки, в одно из отверстий которой вставлено острие шила, а в другое – наконечник авторучки).

Делю окружность через центр сначала на четыре, затем на восемь (можно и на 16) равных секторов (иногда с дополнительной окружностью диаметром 375 мм). Подсчитываю только процент кучности и степень равномерности осыпи. Когда то и другое известно, показатель сгущения к центру не имеет существенного значения.

В брошюре В. Сугробова есть и другие по крайней мере спорные утверждения и рецепты. Опытные охотники имеют возможность убедиться в этом сами.

hunter Не разучиться бы стрелять

Техник

Administrator

Не разучиться бы стрелять

Недавно прочитал небольшую книжицу В.Сугробова «Как метко стрелять из охотничьего ружья дробью» (Москва, «Аквариум», 2004). Издание – типично справочное, и в целом оно, конечно, оправдывает свое назначение, но все-таки далеко не со всеми высказанными автором рекомендациями, оценками и суждениями можно безоговорочно согласиться, что и побудило меня взяться за перо.

ПАТРОНЫ И ПОРОХА

Вот какой, к примеру, вариант выбора ружья предлагает автор начинающему охотнику. «Если охотник сам набивает патроны, его больше всего должны интересовать ружья с патронниками 76 мм. За счет большей длины патрона можно увеличить снаряд дроби или количество пыжей, что положительно скажется на качестве выстрела» (с. 9).

Читать еще:  Сюрпризы нехоженых мест

Автор при этом ни словом не обмолвился о том, что ружья с такими патронниками (под патрон «магнум») – тяжелые, предназначенные, как правило, для особых, чаще всего не ходовых охот, на которых приходится стрелять с предельных дистанций, по дичи с повышенной крепостью на рану. Патроны «магнум» требуют неординарных порохов, производство которых наша промышленность по-настоящему еще не освоила. Именно поэтому специалисты не советуют охотникам снаряжать «магнумы» самим, в домашних условиях.

Теперь посмотрим, какой по составу патрон автор считает наиболее оптимальным: пластмассовая или латунная гильза 12-го калибра; порох «Сунар» 1,17–1,9 г.; две прокладки 12-го калибра, входящие в гильзу «со скрипом, без загиба»; два древесно-волокнистых или войлочных пыжа 10-го калибра («можно неосаленные – выстрел резче»); дробь – 34 г., закрутка гильзы или запечатка ее «пластмассовой крышечкой» (с. 27–28).

Тут сразу несколько вопросов. Начну с самого простого: что такое «пластмассовая крышечка» (в другом месте автор называет ее «затычкой»)? Очевидно, под ней подразумевается раструбный пыж на дробь, предназначенный специально для металлических гильз. Но представьте себе реакцию продавца в охотничьем магазине и покупателей, когда один из них спросит: «У вас есть в продаже затычки для патронов?»

Хотел бы я знать, как могут входить «со скрипом» прокладки 12-го калибра в пластмассовые, и в особенности металлические, гильзы того же калибра, внутренний диаметр которых больше, чем у папковых гильз? А где можно приобрести пыжи 10-го калибра (в последний раз я видел их в продаже лет пятнадцать назад, если не больше)? А что значит «резкий выстрел» при неосаленном пыже? Если речь идет о повышенной отдаче, то такая «резкость» стрелку ни к чему, а если имеется в виду усиленная резкость боя, то тогда заданное условие (отсутствие осалки) надо менять на противоположное. Ведь осалка пыжа нужна не только для смазывания канала ствола, но и для улучшения обтюрации (для «компрессии», как выразился один охотник).

Автор рекомендует употреблять порох «Сунар», который, если говорить по большому счету, еще не прошел проверку временем, и умалчивает о более привычном для охотников старом добром порохе «Сокол». Обойден вниманием и базовый стандарт снаряда дроби для 12-го калибра – 32 г. А ведь при подборе оптимального снаряда надо отталкиваться от этого стандарта и идти не только «вверх» (34 г., 36 г. и более), но и «вниз» (31 г., даже 30 г.), если снаряд подбирается для легкого и изношенного ружья.

ДЛИНА ЛОЖИ
В брошюре содержится немало общеизвестных, примелькавшихся в литературе рекомендаций и советов. Позволю себе, однако, критически отнестись к некоторым из них. Кто не знает простейшего способа определения необходимой длины ложи: установить ложу затыльником на сгиб руки в локте и посмотреть, как ложится указательный палец на спусковой крючок. Не каждый знает, что при этом мы можем незаметно для себя (психологический казус) либо излишне напрягать руку, либо излишне расслаблять ее – в зависимости от того, длинновата или, наоборот, коротковата ложа.

А ведь существует не приблизительный, а вполне точный и совсем не сложный способ решения этой задачи: измерить линейкой длину руки от сгиба в локтевом суставе до кончика указательного пальца, из полученных данных вычесть 15 мм, это и будет длина ложи (от переднего спуска до середины затыльника) для стрельбы на траншейном стенде. Для стрельбы на круглом стенде и охоте, где ложа должна быть короче, вычитаемый размер (15 мм) умножается на коэффициент 1,5 (см. Б. Крейцер, «Стрельба на траншейном стенде», М., 1968, с. 71).

Автор предлагает читателю таблицу расчета упреждений при стрельбе по различным видам пернатой дичи в зависимости от скорости ее полета и расстояния от охотника (20, 30, 40, 50 м). А мне в связи с этим вспомнился давний случай. Один мой партнер по охоте, видя, с какой тщательностью я изучаю таблицу наподобие той, о которой идет речь, с усмешкой посоветовал: «Не трудись, а то разучишься стрелять».

Смысл его слов стал ясен для меня позднее: общее представление об упреждениях нужно, конечно, иметь, но вот пытаться применить конкретные расчеты (те, что отражены в таблице) на практике – пустая и даже контрпродуктивная затея.

Учимся стрелять без промаха

Меткая стрельба – это дар от природы или упорный труд? В мировой истории известно не более 7 человек, получивших звание самых метких стрелков (кстати, есть среди них и женщина). Интересна история одного из них. Речь идет о Томасе Планкетте, который, сделав лишь два метких выстрела, получил звание лучшего снайпера того времени.

Событие произошло в 1809 году в британской армии во время военных действий с французами у Монро. В одном из боев Томас, хорошо прицелившись, с расстояния в 600 метров, сбил с лошади французского генерала. Соратники стрелка были удивлены и посчитали точное попадание случайным. Они быстрее поверили бы в действие магнитных полей или в помощь инопланетян. Но Томас Планкетт был честолюбив. Не долго думая, он вторым выстрелом с того же расстояния в 600 метров пристрелил адъютанта убитого генерала.

Как же научиться метко стрелять?

Существуют определенные правила и навыки, овладев которыми можно стать хорошим снайпером, удачливым охотником или результативным спортсменом. Одним из первых условий 100 % попадания в цель является правильная стойка во время стрельбы, а именно:

§ ноги ставят на ширину плеч;

§ чуть правее располагают стопы (по направлению выстрела);

§ стрелок (охотник) стоит вполоборота;

§ затем следует немного наклониться корпусом вперед, чтобы уменьшить ударную силу выстрела.

Здесь уместно вспомнить об Энни Оукли (1860 год, Огайо), самой меткой в мире женщине-стрелке. Она могла, гарцуя на лошади, палить по мишеням, попадала в монеты, брошенные в воздух, могла задуть выстрелом свечу, а также легко сбивала яблоко, находящееся на голове ассистента. Во время своих выступлений она однажды предложила поучаствовать в ее шоу Вильгельму II (кайзеру Германии). В течение доли секунды она выстрелом сбила с его сигареты пепел.

Положение ружья при выстреле

Если цель движется, то ружье также должно повторять ее движение. При этом охотнику следует двигаться всем корпусом. Главная ошибка новичков заключается в том, что они выполняют движение лишь руками.

Выстрел будет удачным, если стрелок основательно отработает это положение на практике. Это правило касается стрельбы в положении лежа, стрельбы с колена или на спине.

Как правильно держать ружье

Выстрел достигнет цели, если стрелок научится правильно держать ружье. Не стоит изо всех сил хвататься за ложе и цевье. Это помешает сделать точный выстрел, так как не удастся правильно вести стволы по цели. При стрельбе руки должны быть расслаблены. Если смотреть со стороны, то создается впечатление красивого и элегантного обращения с ружьем.

Если цель неподвижна, то:

§ ружье вскидывают к плечу;

§ мушку подводят так, чтобы она совпадала с целью;

§ плавно нажимают на спусковой механизм, затаив на секунду дыхание.

Если цель движется, то:

§ ружье вскидывают к плечу;

§ наводят ружье по цели, используя мушку и сделав упреждение;

§ выполняют движение ствола за целью;

§ плавно нажимают на спусковой крючок.

Научиться хорошо стрелять можно и дома. Единственное условие заключается в том, что все упражнения следует выполнять в той одежде, в которой в дальнейшем будет выполняться стрельба по цели.

Кстати, у охотников существует примета, что нельзя никому давать свое ружье, иначе промахов не избежать. Также нельзя передавать патроны из рук в руки, что приведет, по мнению опытных стрелков, к неудачам.

Читать еще:  Жерлицы для судака


Как научиться стрелять метко и быстро, не “сжигая” патроны впустую

Купив пистолет или карабин, раза два в год выезжать на стрельбище – явно недостаточно для того, чтобы стать хорошим стрелком — то есть стрелять метко и быстро. А между тем, именно на искусном владении огнестрельным оружием базируются многие современные тактики выживания и подготовки к непредвиденным обстоятельствам. Это также означает, что оружие придётся использовать в экстремальных условиях, ещё и в состоянии стресса. А как это делать эффективно, если даже на спокойном стрельбище не всегда всё получается?

Единственный способ стрелять метко и быстро – тренироваться постоянно. Раз в неделю, например. А ещё лучше – каждый день. Однако тут есть одна небольшая проблема – научиться стрелять, не расходуя патроны – сложно. А они стоят дорого. Да и, если честно, не так-то просто выделить несколько часов в день на поездку и последующую стрельбу – нужно же когда-то ещё и деньги зарабатывать.

Как же тренироваться в стрельбе, не “сжигая” при этом лишних боеприпасов? К счастью, некоторые стрелковые упражнение не требуют боеприпасов вообще! Именно таким упражнениям и посвящена данная статья.

Упражнения, которые не расходуют патроны

Сразу предупреждаем — хоть патроны в наших упражнениях и не нужны, но каждый раз перед упражнением убедиться, что оружие разряжено – необходимо. Вообще, прежде чем работать с огнестрельным оружием в тире, на стрельбище и даже дома (а упражнения, приведённые далее, можно отрабатывать, даже сидя на диване), необходимо знать (и повторить) правила безопасности.

Это раз. Два – выстрелы всухую, то есть вообще без контакта бойка/курка и капсюля патрона, вредят спусковому механизму. Поэтому лучше заранее закупиться специальными фальшпатронами, которые называются «snap caps». Это холостые патроны из резины или пластика, в которых нет пороха и капсюля, а энергия удара бойка/курка передаётся пружинному механизму и гасится полностью. Это поможет избежать поломок и проблем с ударно-спусковым механизмом в дальнейшем.

Упражнение #1: Обработка спускового крючка

Судорожное дёрганье спускового крючка дрожащими пальцами сбивает прицел и снижает меткость. Поэтому нужно учиться делать это плавно и уверенно. Для отработки нажатия на “спуск” реальная стрельба не требуется. На первых этапах – уж точно. Кроме непосредственно плавного нажатия на спуск, во время “выстрела” необходимо следить за сохранением прицельной картины (совмещение прицельной линии мушка-целик и требуемой точки на мишени).

Данное упражнение используют американские военные для обучения новобранцев целиться и нажимать на спуск, сохраняя прицельную картину, без траты боеприпасов.

Делайте так. Вам понадобится монета номиналом 1 цент — “пенни” (диаметр монеты 19мм, в России аналог — 50 копеек – прим.пер). Можно тренироваться в любой стрелковой позиции – стоя, с колена, из положения лёжа. Лучше всего «стоя» — это наиболее частый сценарий. Берите пистолет или карабин — то оружие, с которым планируете практиковаться.

Убедитесь, что оружие разряжено. Заряжайте фальшпатрон.

Примите уверенную стрелковую стойку – ноги на ширине плеч, корпус повёрнут в сторону цели. Поместите монетку на ствол/затворную рамку как можно ближе к дульной части. Первоочередная задача – не дать монетке упасть.

Начинаете целиться. Для этого нужно очень плавно двигать оружие. Когда это получится – нажимаете на спусковой крючок, постепенно усиливая силу нажатия – до щелчка. Когда получится прицелиться и нажать на спусковой крючок до щелчка, и монетка не упадёт – упражнение выполнено.

Советы о том, как правильно нажимать на спусковой крючок

Если “пенни” постоянно падает, не расстраивайтесь. Требуется большая концентрация, крепкие руки и идеально плавное нажатие на спусковой крючок сжатие, чтобы достичь успеха.

Если же, наоборот, всё слишком просто, потому что, например, верхняя часть ствола либо затворная рамка плоские – размещайте на них 4-5 монеток, друг на друга.

Если в процессе тренировок ствол пистолета уходит влево, то наверняка имеют место быть следующие проблемы:

  • Вы явно ожидаете отдачи и непроизвольно толкаете оружие.
  • Точка касания вашего указательного пальца и спускового крючка находится слишком близко к кончику пальца.
  • Нажимая на спуск, вы сжимаете все пальцы.
  • Вы дёргаете спусковой крючок, вместо плавного нажатия.

Если же ствол уходит вправо, то причина в чём-то из этих действий:

  • Вы слишком сильно напрягаете большой палец правой руки (расположенный вокруг рукоятки) в процессе нажатия на спуск.
  • Вы нажимаете на спусковой крючок близко к суставу или самим суставом.
  • Вы сильно сжимаете обе руки при нажатии на спусковой крючок.
  • Вы сильно наклоняетесь вперёд, либо, наоборот – отстраняетесь от оружия в ожидании отдачи.

Для стрелков-левшей “симптомы” прямо противоположные.

Упражнение #2. Быстрое выхватывание пистолета /вскидывание карабина

В критический момент, когда счёт идёт на секунды, часто побеждает не только самый меткий, но и самый быстрый. Поэтому умение быстро выхватывать пистолет или вскидывать карабин тоже нужно целенаправленно тренировать.

Данное упражнение также можно выполнять без использования патронов и хоть дома. Можно отрабатывать просто выхватывание/вскидывание оружия, либо выхватывание/вскидывание, с последующим нажатием на спусковой крючок. Это нужно для формирования устойчивой мышечной памяти, которая поможет вам действовать инстинктивно правильно, даже не задумываясь о том, что происходит.

Для начала, снова убедитесь, что оружие разряжено. Зарядите «snap cap».

Важный момент: на первых порах все этапы данного упражнения нужно проводить медленно – под контролем разума и ощущений. Это уже потом наработается автоматизм, но поначалу вам нужно чётко понимать, что происходит в каждый момент времени.

Итак, во-первых, ваше оружие изначально должно находиться в правильном положении. В случае c карабином всё просто — это положение “patrol”, “low ready” или “high ready” Что касается пистолета — он находится в кобуре, и тут необходимо убедиться, что кобура установлена правильно. В противном случае пострадает скорость и меткость. Поэтому далее пистолету и кобуре уделим подробное внимание.

Настройка кобуры

Убедитесь, что можете не только быстро и естественным образом захватить рукоять пистолета, находящегося в кобуре, но и надёжно зафиксировать рукоять в пальцах. Прочувствуйте ваш захват. Если можете осуществить его хотя бы тремя пальцами сразу – это хорошо.

Можете ли вы проделывать всё так, чтобы ваши лицо, голова и плечи были неподвижны и направлены в сторону цели? Или расположение кобуры заставляет вас выгибаться, а потом ещё и возвращать корпус в базовую стрелковую позицию, теряя драгоценные секунды? Поверьте, это не лучший вариант, особенно – для начинающих.

Расположение кобуры

Большинство профессиональных стрелков располагают оружие в положении «на 4 часа» для правшей и «на 8 часов» для левшей. Мы полностью с этим вариантом согласны. Можем только добавить, что кобуру не нужно располагать непосредственно на боку или на пояснице, потому как это требует изгибания и выворачивания рук, что в итоге не позволит стрелять метко и быстро.

Советы по поводу быстрого выхватывания /быстрого вскидывания

  • Единственная часть вашего тела, которая должна двигаться в процессе – руки.
  • Базовая стойка подразумевает расположение ног на ширине плеч.
  • Тело нужно держать по направлению в цели (практически перпендикулярно). Наклоны или повороты вправо-влево – недопустимы.
  • Как только ствол пистолета покидает кобуру, его нужно направить в сторону цели.
  • При работе с пистолетом попробуйте совмещать прицельную линию с целью ещё до того, как распрямите руки.
  • При работе с карабином представьте, что вы как-бы протыкаете мишень пламегасителем. Приклад упирается не в плечо, а в грудь между передней дельтовидной мышцей и центром грудины. В этот момент должна быть сформирована прицельная картина.
  • В момент, когда оружие перестало двигаться, происходит “выстрел”.

Эти два упражнения помогут вам закрепить в вашей мышечной памяти порядок движений при выхватывании/вскидывании, прицеливании и стрельбе. Вот только этого, как вы прекрасно понимаете, недостаточно.

Читать еще:  Белый медведь: верхушка пищевой цепочки

Как научиться стрелять метко и быстро, не “сжигая” патроны впустую

Нельзя научиться экономить боеприпасы, не используя их. Стрелять в любом случае придётся. Мышечная память и инстинкты возьмут верх, когда придёт время защищать себя. Более того, только так можно приучить свой организм и мускулатуру к ощущению отдачи и грохотам выстрелов. Без этого, увы, хорошо стрелять не получится – а чтобы быть экономным стрелком, нужно стрелять метко.

Есть несколько простых рекомендаций, которые вы можете использовать, чтобы эффективно тренироваться на полигоне/стрельбище/в тире, и существенно экономить при этом боеприпасы.

Пристрелка карабина/винтовки на дистанции 100 метров

В английском языке есть хороший термин – «zero your rifle». Иначе — “пристрелка” или “приведение оружия к нормальному бою”. Фактически означает “совмещение точки прицеливания с точкой попадания на определённой дистанции посредством настройки прицельных приспособлений”. Независимо от того, какую винтовку/карабин вы используете, 100-метровый ноль — самый быстрый, простой и интуитивно понятный вариант пристрелки для того, чтобы стрелять метко и быстро, противодействуя угрозам. Это то, что военные США предпочитают для своих винтовок, и это то, что хорошо работает в реальном мире.

Разумеется, многие винтовки эффективны и на гораздо большем расстоянии — 300, 400, даже 700 метров. Однако современные данные боестолкновений говорят о том, что стрельба обычно ведётся на дистанциях до 200 метров. А большинство охотников стреляют по цели только в ситуации, когда до неё менее 150 метров. Вряд ли вам доведётся вести стрельбу на больших дистанциях, когда наступит БП.

Почему именно 100 метров?

Опытные стрелки наверняка имеют своё собственное мнение по этому поводу, тема и в самом деле очень деликатная. Поэтому давайте рассуждать очень просто. Согласно статистике, самая популярная винтовка у американских “выживальщиков” — AR-15 под патрон калибра 5.56/.223 со стволом длиной 16″. Используя эту винтовку в качестве примера, мы получаем несколько преимуществ со “100-метровым нулём”:

  • На дистанции 50 метров пуля поднимется только на 5,8 см выше точки прицеливания.
  • На дистанции между 25 и 55 метрами пуля поднимается на 3,3 см выше точки прицеливания.
  • Точка прицеливания почти совпадает с точкой попадания (разница около 2,5 см) на расстоянии в 175 метров.

Если пристрелять оружие на дистанции в 100 метров, то оно будет сохранять невероятную точность даже при стрельбе на 200 метров. То есть – точка прицеливания (POA) будет практически совпадать с точкой попадания (POI). Чего вполне достаточно для того, чтобы метко стрелять на большинстве описанных выше дистанций. Кроме того, примерно те же баллистические данные будут демонстрировать и другие полуавтоматические винтовки под промежуточный патрон.

Такая пристрелка позволит вам сосредоточиться исключительно на прицеливании, правильном нажатии на спусковой крючок и собственно стрельбе. А про поправки для компенсации расстояния можно забыть, в определённых рамках, естественно.

Пристрелка пистолета на дистанции 15 метров

Что касается пистолетов, то их нужно пристреливать на дистанции в 15 метров.

Тема, впрочем, регулярно и активно обсуждаемая, но у нас есть минимум 2 причины выбрать именно пятнадцатиметровую отметку.

  • Согласно статистике ФБР, касающейся преступлений, большинство перестрелок происходят на расстоянии в несколько футов (не совсем соответствует действительности, ну да ладно). А вот согласно полицейским отчётам, стрельба обычно ведётся как раз на дистанции в 14-15 метров. В среднем, конечно же.
  • Большинство боеприпасов, особенно – 9-мм Parabellum, при пристрелке на 15 метров дают практически плоскую баллистическую траекторию вплоть до 50 метров.

Если мы используем в качестве примера 9-мм патрон Federal HST с пулей весом 124 грана, то разница между точкой прицеливания и точкой попадания на наиболее распространённых дистанциях пристрелки будет такая:

Тактика войны

Тактика боевых действий

Зачем уметь быстро стрелять не целясь?

Posted By: admin 8 октября, 2018

Человек, впервые взявший оружие, но уже твёрдо решивший овладеть навыком стрельбы должен научиться с самых основ работы с огнестрельным оружием. Нужно освоить технику безопасности, научиться правильно прицеливаться, контролировать своё дыхание и так далее. С опытом мастерство будет расти, человек освоит тонкости стрельбы, изучит нюансы и тогда перед ним встанет вопрос: а что делать дальше? И тогда он задумается над тем, а почему бы не научиться стрелять быстро, не прицеливаясь при этом.

Зачем уметь быстро стрелять не целясь?

Стрельба по своему предназначению делится на практическую и оборонную стрельбу. Они различаются некоторыми нюансами, которые, однако, не имеют отношения к нашему сегодняшнему разговору. Стоит лишь отметить, что эти виды стрельбы являются отдельными дисциплинами стрелкового спорта.

Люди, которые занимаются этим спортом, тоже делятся на две категории. Одним просто нравится дух соперничества, сообщество стрелков, участие в соревнованиях, их захватывает азарт борьбы. Другие же занимаются стрельбой с сугубо практическим подходом, чтобы улучшить свои навыки обращения со стрелковым оружием и обеспечить самооборону в критической ситуации.

Вернёмся к герою нашего рассказа, с которого мы начали разговор. Если цель этого человека пострелять, потому что это прикольно, классно и можно покрасоваться перед девчонками своей меткостью, то навыки быстрой стрельбы не целясь, в принципе не нужны этому человеку. Найти применения им он не сможет, да вдобавок к этому, ещё и старые умения растеряет. Если же цель его заключается в стремлении защитить себя, своих близких и своё дом в критической ситуации, то умение стрелять не целясь может очень здорово его выручить. Давайте разберёмся, почему она полезна?

В случае борьбы за жизнь, каждое промедление подобно смерти. Пока человек будет выбирать правильную позу для стрельбы и ловить в прицел противника он потеряет драгоценные секунды, а то и минуты, от которых может зависеть жизнь. И вот в такой ситуации умение вести огонь навскидку действительно может пригодиться. К счастью, это не талант избранных, а навык, который отрабатывается упорными тренировками.

Упражнения для отработки

Первым этапом в овладении стрельбой без прицеливания является умение классической стрельбы. Лишь овладев ей в полной мере, человек учится интуитивно предугадывать, куда полетит выпущенная из его ствола пуля.

Есть ещё одно полезное упражнение. Вам понадобиться пистолет, мишень и кроме того небольшой кусочек клейкой ленты. С помощью этого кусочка, заклейте мушку и попробуйте с близкого расстояния попасть в мишень. Конечно, будет сложно фокусироваться на мушке, которая заклеена, поэтому внимание изначально надо научиться переводить на мишень. Ваша цель – добиться кучности стрельбы. Конечно, сначала это будет непросто, но со временем будут заметны результаты. После закрепления их можно удалиться от мишени на 2 метра и вновь стараться, чтобы пули легли рядом. Это необходимо выполнять, пока дистанция не увеличится до 30, а то и до 50 метров.

Следующий шаг – научиться стрелять как ковбой, выхватывая пистолет из кобуры. Прежде, чем показывать, у кого самая быстра рука на Диком Западе, стоит привыкнуть нажимать на спусковой крючок только тогда, когда дуло пистолета смотрит в сторону мишени. Здесь не обойтись без ассистента, который подскажет Вам, когда выстрел был сделан слишком рано. Думаю, не стоит напоминать, что оружие при этом должно быть разряженным.

В любом случае, уйдёт много сил, времени и патронов на приобретение столь полезного навыка, а главное, на его закрепление. С другой стороны, для овладения стрельбой вслепую можно оттачивать навыки на пневматике или airsoft. Ведь Вам важно научиться стрелять не целясь, а не держать отдачу и не огнестрельное оружие также прекрасно поможет вам справиться с этой задачей.

Источники:

http://www.ohotniki.ru/weapon/smoothbore/article/2014/02/05/185756-ne-razuchitsya-byi-strelyat.html
http://zverolov.com/threads/ne-razuchitsja-by-streljat.387/
http://zen.yandex.ru/media/id/5be1eba9d28a2200aae215e0/5d0f7805a003db00affe3019
http://lastday.club/kak-nauchitsya-strelyat-metko-i-bystro-ne-szhigaya-patrony-vpustuyu/
http://tacticswar.ru/archives/513

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector