0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ножны из охотничьих трофеев

Ножны из охотничьих трофеев

«Раздобудьте отборный коровий навоз. Плотно утрамбуйте в олений рог. Закопайте в землю и оставьте до весны. Когда сойдет снег, раскопайте, растворите содержимое в ведре воды и тщательно перемешивайте в течение часа — сперва по часовой стрелке, затем — против, так вы пробудите в нем природную энергию земли. Потом сверьтесь с лунным календарем и в удачный день разбрызгайте на винограднике. »

Это не рецепт ведьмовского зелья из колдовской книги, а приготовление обычного (с точки зрения биодинамики) удобрения; все это описано в книге М. Тун «Указания по исследованию констелляций». Но клубы «мистического» тумана разгоняются просто — при ближайшем рассмотрении мистика оказывается вполне материальной. Давайте рассмотрим это на примере.

Секрет в рачительном подходе, новых идеалах качества, так важных и нужных сегодня охотнику. Итак, к чему я столь издалека начал подводить вас к рогам? Да к тому, что для рогов, оставшихся от добытого на охоте животного, в наше время можно найти очень даже ценное применение.

Будем говорить о рогах в виде ножен и рукояти для небольшого ножика. Кость у рога довольно твердая, согнуть, как прут, невозможно. Но здесь на помощь приходит технология варки рогов.

Рога нужно варить в большой кастрюле в кипящей воде в течение 4-5 часов, для того, чтобы отделить внутренность от кости, после этого работать с рогом становится намного удобнее: вся грязь и внутреннее содержимое костного состава вываривается, превращаясь в «кашу»: чтобы ее достать, придется отрезать рог с торца — это и будет началом на пути к «костяному» чехлу для всего чего угодно.

Затем место обрезки и сам рог шлифуются и покрываются быстросохнущим лаком как минимум в три слоя (сушка — сутки, между следующими покрытиями). Цвет лака или его прозрачность выбирает каждый самостоятельно.

Описанную выше процедуру варки, рекомендуемую читателям, лично я осуществлял в русской печи деревенского дома, куда и ставил чугунную кастрюлю с рогами длиной 22 см. Русская печь подходит для этого как нельзя кстати. Во-первых, почти нет посторонних запахов — все лишнее уходит в дымоход. Во-вторых, в прогретой русской печи рога в чугунке не столько «варятся», сколько «томятся» в течение нескольких часов. Можно оставить на ночь, чего, конечно же, никак не удастся сделать в обычной городской квартире.

При варке в русской печи проследите, чтобы вода не выкипала, и вовремя доливайте до уровня не менее половины чугунка, чтобы рога были закрыты водой.

Затем сваренные рога я использовал в виде ножен для ножика и его рукоятки. Сложность в том, что рога, как правило, не имеют правильной формы, точно подходящей под лезвие будущего ножа, поэтому рога нуждаются в небольшой доработке.

Для коротких ножен в конце конуса рога может потребоваться прорезь. Ее удобно сделать болгаркой с диском по камню, предварительно закрепив рог на верстаке или в крупных тисках. Сверлом по камню сделайте два отверстия: одно для заклепки в конце ножен — чтобы придать ножнам форму лезвия (см. рисунок), другое — для крепления ремешка.

Для этой цели подойдет «алмазное» сверло. А края ножен я обтесал крупным напильником — рашпилем. Далее я сделал к старому лезвию «роговую» рукоять. Получившийся в итоге набор сегодня, в нашем веке, не уступит по внешнему облику музейному экспонату, а по надежности — лучшим орудиям охоты и рыбалки. И получилась «вещь».

Обработка охотничьих трофеев: как сделать череп своими руками

Среди охотников можно встретить немалое количество настоящих коллекционеров. В их коллекциях часто можно найти экспонаты копытных животных, в частности их черепа и рога. Такой экспонат – предмет гордости любого охотника и настоящий охотничий трофей. При желании такой трофей можно изготовить своими руками.

Краткая информация о копытных животных

Среди копытных животных охотников в основном интересуют два семейства – полнорогие и полорогие. Рассмотрим их немного подробнее.

  • Семейство полорогих – самая большая группа парнокопытных, насчитывающая около 50 родов и 130 видов. Отличаются от своих сородичей строением рогов, у которых отваливаются каждый год, а потом вырастают снова. У полорогих на лбу есть острые костяные наросты, заостренной формы, которые окружены роговым футляром. Эти наросты вырастают в длину постоянно, а у основания постоянно становятся толще. На них образуются новые слои, которые для них же и становятся футляром. Таким образом, они нарастают многими слоями из года в год.
  • Семейство оленей. Их рога образуются на костных отростках лобных костей, ежегодно отрастают и опадают. Это отросток, который окостеневает, не покрывается роговым чехлом, как у полорогих. После того, как рога опадают, у оленей костный пенек обрастает хрящевой шапочкой, покрытой шерстью. Новый рог развивается из этой шапочки, они очень чувствительные, но по мере роста твердеют и окостеневают.

Как выбирать рога для трофеев

Существует несколько простых правил, согласно которым нужно отбирать рога парнокопытных, из которых будет изготовлен охотничий трофей.

Следуя этим рекомендациям, можно понять как, например, выбрать и обработать рога лося:

  • Рога, возраст которых около 2-3 лет, и они уже были сброшены животным, для трофея не подойдут, потому что потеряли свои качества прочности и цвет. Их можно использовать только для изготовления сувениров и поделок.
  • Для хорошего трофея годятся свежие, не тронутые грызунами и без повреждений, рога парнокопытного.
  • Для того чтобы отмыть грязь недопустимо применять воду, это испортит структуру ткани и появится плесень.

Как правильно обрабатывать

В качестве примера мы рассмотрим особенности обработки рогов лося.

Чтобы трофей хорошо выглядел и долго хранился, необходимо правильно его обработать:

  • Трофей немного подсушить.Очистить от грязи щеткой с мягкой щетиной.Отполировать тряпкой из натуральной ткани с использованием воска.

После обработки трофеи закрепляются на подставке. Таким образом, можно легко сообразить, как сделать рога оленя своими руками.

Этапы обработки черепа

Когда стоит задача – как сделать череп, то есть несколько этапов, в которые необходимо проводить его обработку.

При обработке нужно соблюдать все этапы:

  • Не применяя нож, сначала с головы снимается шкура, мышцы и жировая ткань. При помощи ножа отрезают только веки и отрезаются сухожилия.
  • Удаление мозга. Чтобы это сделать берут проволоку, закручивают ее в форме спирали и вставляют в дырочку в области затылка. При помощи проволоки мозг «взбалтывают» и после изымают через эту дырочку. Если остается какая-то часть мозга, то ее убирают удлиненным пинцетом. Под струей воды голова животного промывается от всех остатков.
  • Для того чтобы избавиться от сухожилий и зубов, голову вываривают. Это очень аккуратный и тщательный процесс. Для этого берут воду из ручья, родника или талую, можно дождевую. В воде не должно быть никаких химических элементов и хлорки. Иначе череп и рога могут изменить цвет, разрушиться и потерять вид. Посуда берется соответствующих размеров – голова должна полностью в нее помещаться. Заливается холодная вода и емкость помещают на огонь. Рога животного воды не касаются. Чтобы не произошло касания, к ним привязывают дощечку, а низ обматывают сухой тканью.
  • Если голова животного небольшого размера, то варят ее в один этап. Признак того, что голова готова – это то, что сухожилия и мышцы отошли от кости. Но и этот процесс занимает несколько часов. Вода при закипании начнет испаряться, поэтому необходимо постоянно доливать в посуду свежую воду, при этом, не попадая на рога.
  • После варки оставляют остывать примерно на 8 часов. Из воды не вынимают. Вода не должна быть выше 20 градусов, но и не опускаться ниже 10.
  • После остывания голову вынимают из воды и оставляют сушиться в таком месте, куда не попадают солнечные лучи.

Опиловка

Этот процесс очень тонкий и ответственный, так как испортить столько усилий, проделанных ранее, будет очень неприятно.

Есть несколько правил, соблюдая которые, вся проделанная работа не пройдет прахом:

  • Черепа оленей, баранов и козлов не опиливают. Причина этого кроется в том, что этот охотничий трофей становится более ценным с зубами. По стертости зубов животного, в свою очередь, ценители могут определить возраст парнокопытного. У этих животных нижнюю челюсть крепят к верхней при помощи шнурка или проволоки.
  • Если в руках массивные и большие рога, например лося, марала или оленя, то убирают только основания черепа и зубы. Тем временем носовые, межчелюстные кости, а также глазницы оставляют.

Чтобы череп не крошился, его распиливают только пока он влажный. Если после отваривания, осталась грязь, то его можно прополоскать в воде с добавлением соли или соды. Нашатырным спиртом протереть от жирных пятен.

Как происходит отпиливание черепа:

  • Основание черепа отпиливают столярной или хирургической пилой, у которой очень мелкие зубья.Линией отпила будет та часть, которая остается над водой после погружения.После этой процедуры череп достают из воды и по мокрой линии, отмечают карандашом, где будет происходить распил.

Отбеливание черепа

Этот этап подготавливает охотничий трофей к завершению.

Чтобы отбеливание кости было качественным, нужно опять же соблюсти несколько вполне простых правил:

  • Череп обернуть ватой и обвязать шнуром. Рога не оборачивать. Если костей не много, то оборачивать не обязательно.
  • В закрытой посуде перемешивают 25% аммиак и 15% перекись водорода в соотношении 5:1. Эти действия проделывать в перчатках, очках и маске, чтобы не повредить дыхательные пути.
  • Череп в обертке заливается смесью, чтобы он не заливал рога, но на пару сантиметров выше отпиленного основания.
  • Чтобы отбеливание кости было качественным, череп выдерживают в составе около 15 часов.
  • Чтобы кость приобрела естественный цвет, нужно выдержать череп в фосфорной кислоте (1%) от 3 до 6 суток, далее поместить в хлорамин не более чем на сутки.

Полировка

Этот этап является завершающим в изготовлении трофея.

  • Для полировки готовят смесь венской извести с порошковым мелом в соотношении 2:1. На череп смесь наносят сухой тряпкой, не забывая ни про одну выемку.
  • Еще один способ полировки: денатурированный спирт смешивают с мелом в соотношении 2:1 и обрабатывают череп.
  • Для придания матового блеска черепу, его можно обработать парафином, только его слой должен быть очень тонким.

Несколько хитростей таксидермиста

Есть несколько секретов, при использовании которых понять, как слепить череп идеально:

  • Если рога животного светлого оттенка, то их можно сделать более темным при помощи раствора марганцовки или настоя из спирта на грецком орехе. Рога натираются одним из растворов. Большое количество растворов применять не нужно – можно все испортить. Чтобы в этом процессе не испортить череп, его нужно обернуть в полиэтилен.
  • Отростки рогов натирают мягкой наждачной бумагой с мелким зерном.
  • При варке бывает, что зубы вываливаются. Их ставят на место и приклеивают
  • Нельзя к рогам прикреплять черепа из глины, пластика или других материалов.
Читать еще:  В Орловской области разрешили охоту на расплодившихся лис

Обработка черепа без рогов

На выставках можно встретить варианты, когда рога выставлены с черепом совсем от другого животного. У заядлых участников выставок в запасе всегда есть несколько черепов, изготовленных по всем правилам. Как его изготовить?

На самом деле, черепа без рогов отбеливать легче. Для этого, после отваривания, кости обрабатывают 15% перекисью водорода или обернутый череп помещают в духовку, нагревают до 80 градусов в течение пяти минут. Потом, когда марля остывает, ее смачивают по очереди в растворе соды и спирта. Эта процедура проделывается около трех раз. После этих действий череп сушат и только после этого вырезают часть черепной коробки. Там, где на черепе расположены пеньки для рогов, выпиливаются два отверстия. В них и крепятся рога.

После этих действий, череп полностью обрабатывают ацетоном. Основания у отверстий закладывают глиной, а внутри эпоксидной смолой или клеем, который не пропускает воду. Через сутки глину убирают, череп очищают, а стыки замазывают бесцветным клеем. Отверстие для рогов обрабатывают ацетоном и заливают края клеем, а проволокой уже прикрепляют к черепу рога.

Итак, сделать охотничий трофей в виде рогов своими руками не так сложно, но все-таки этот процесс требует выдержки и терпения.

Видео

В нашем видео вы найдете пошаговую инструкцию по обработке черепа на примере косули.

Ножны из охотничьих трофеев

Новогоднее панно – аппликация на пяльцах.

Гроза — картина на зеркале.

Закат.

Картина на зеркале — Пейзаж.

Мужская футболка «Саня всегда прав».

М. ЗАСЛАВСКИЙ, руководитель группы экспериментальной таксидермии Зоологического музея АН СССР

«Охота и охотничье хозяйство» № 1 1980

Из добытого на охоте животного можно приготовить трофеи, пригодные как для экспонирования на охотничьих выставках, так и для расположения в интерьере. Мне бы хотелось предложить ряд охотничьих предметов, наиболее легко приготовляемых в домашних условиях.

Черепа копытных (оленя, лося, косули) и хищников (волка, медведя, рыси) — ценные охотничьи трофеи, украшающие уголок охотника и выставляемые для оценки на охотничьих выставках. Для изготовления трофея череп прежде всего должен быть целым, без видимых дефектов. С черепа снимают шкуру, срезают мускулатуру, удаляют глазные яблоки и язык, отделяют нижнюю челюсть, через затылочное отверстие извлекают мозг, а его остатки и мозговую пленку вымывают сильной струей воды. Для удаления крови череп вымачивают 10-12 дней в проточной воде или дают ему вымокнуть в стоячей воде, часто ее меняя.

Наиболее доступный способ очистки черепа от прирезей мышц и костного жира — это мацерация гниением. К сожалению, при гниении тканей, которое длится не менее двух-трех недель, возникает сильный специфический запах. Чтобы его ослабить, в воду нужно добавлять раствор агар-агара.

Мацерацию следует производить в холодной некипяченой воде, используя деревянную, стеклянную или пластмассовую посуду. В железной посуде мацерировать нельзя: кости в ней почернеют. Через каждые пять-семь дней раствор меняют. После отхода от костей мускулатуры и жира череп извлекают и промывают в проточной воде. Затем хорошо отмытый горячей водой с мылом череп высушивают.

Другой не менее эффективный способ обработки — вываривание костей в мягкой воде. Ею заливают череп и посуду с ним ставят на огонь. Если череп имеет рога, к ним прикрепляют рогульки, которые, располагаясь по краю посуды, не дают им погрузиться в горячую воду. С кипящей воды снимают пену; выварка продолжается до отделения остатков мускулатуры от костей; при этом слабеют костные связи и швы, выпадают зубы, поэтому такие черепа лучше вываривать зашитыми в марлевые или полотняные мешки.

После вываривания череп долго промывают в воде, а затем высушивают. При появлении жирного налета на костях его погружают на 30 час в 10% раствор нашатырного спирта.

У полорогих (дикого барана, козерога) отделяют роговые чехлы: завернув в тряпку рог, поливают его кипятком. Размякнув, чехол легко сходит со стержня. После выварки черепа чехлы вновь насаживают на стержни и крепят их шурупами или укрепляют на клее.

Можно черепа и кости скелета обрабатывать теплой водой, поддерживая постоянную температуру + 30 С, + 40 С. Мацерация этим путем длится не более 10-15 суток. Если она проходит недостаточно активно, добавляют кусочек свежего мяса, что ускоряет гнилостный процесс. Череп, проведший такую обработку, тщательно моют теплой водой с мылом. Если на костях черепа выступили клейкие вещества, его следует погрузить в горячий (+60 С) пятипроцентный содовый раствор на 10 суток. Череп нельзя обезжиривать в горячем растворе щелочи: она разрушает поверхность кости, портит ее внешний вид. Хорошо отмытый череп высушивают.

Следует помнить, что при мацерации в теплой воде растрескиваются клыки и резцы, что бывает вызвано резкой сменой температур. В этом случае черепа хищников и крупных грызунов лучше обрабатывать гниением.

Если череп все ж; остался жирным, его необходимо опустить в бензин на 10-15 суток, где он окончательно обезжирится.

Отбелка желательна для всех черепов после мацерации; производится она 4-5 % раствором перекиси водорода в эмалированной, деревянной или стеклянной посуде без крошек. Для быстрейшей реакции добавляют на 1 л 2,5 г нашатырного спирта. Чтобы череп равномерно побелел, его изредка переворачивают. Естественная окраска костей черепа светло-желтоватая, поэтому при отбелке не следует добиваться слишком большой белизны.

Отбеленный сухой череп натирают смесью мела и извести, парафином и полируют чистой суконкой. Выпавшие при обработке косточки, зубы вклеивают на свои места. В таком виде череп подготовлен для монтировки на подставку.

Трофеи укрепляют на подставках или медальонах. Подставки можно делать разного типа и формы, но они всегда должны быть скромными. Очень выразительна подставка, изготовленная из березового бревна, капа. Ее размер должен быть пропорционален трофею. Устойчивые подставки ставятся на ножки из прочных жердей (рис. 1). При этом должна создаваться гармония между типом коры на подставке, структурой и окраской рогов. Подставки следует изготовлять только из сухой выдержанной древесины, не тронутой вредителями. Они могут быть как простыми, так и резными, с мотивами растительности по бокам (рис. 2). Подставки окрашивают водяными красками в светло- или темно-коричневые тона, шлифуя их поверхность до появления матовости. Подставки «старят»: обжигают, подкапчивают, что позволяет более резко выделить на ее поверхности светлый череп или лобные кости с рогами.

Медальоны под крупные черепа с рогами или для голов лося, оленя, дикого барана следует изготовлять из прочных материалов — бука, березы, дуба. Их форма может быть разной (рис. 3). По своим размерам подставки должны соответствовать типу и размерам трофеев, гармонировать с интерьером, для которого они предназначены.

Для рогов дикого барана или козерога, которые заходят своими изгибами далеко за затылок черепа, подставку изготовляют иначе: на нее крепят обрезок бревна, на который в свою очередь укрепляют череп или лобную кость с рогами (рис. 4). Можно монтировать такие рога и на обычных подставках, но тогда их приходится крепить к стене на специальных сварных металлических упорах (рис. 5).

Крупные черепа без нижних челюстей крепят к подставке так: переднюю часть черепа укрепляют медной лентой (10- 15 мм шириной), дугой, опоясывающей верхнюю челюсть, и пропускают ее по бокам черепа в прорезь на подставке; с тыльной стороны ее закрепляют шурупами. Для укрепления затылочной части применяют изогнутый под прямым углом металлический кронштейн с резьбой. Для этого в подставке просверливают отверстие, через которое пропускают конец кронштейна: другим концом его вставляют в затылочное отверстие. Затягивая гайку под подставкой, череп подтягивают к ней и прочно закрепляют.

Для укрепления рогов с лобной костью на подставке просверливают в лобной части по два отверстия. Легкие рога укрепляют шурупами, тяжелые и массивные — болтами, закрепляя их гайками с тыльной стороны подставки.

В зависимости от длительности пребывания под снегом, лучами солнца сброшенные рога оленей белеют, теряют свою окраску и разрушаются. Если рога были найдены вскоре после их сброса, они еще могут иметь естественную окраску. Такие трофеи могут быть использованы для различных поделок — изготовления люстр, светильников, подсвечников, ручек к охотничьим ножам.

Для придания сброшенному рогу естественного вида его прежде всего хорошо отмывают от грязи горячей водой с мылом, затем окрашивают роговину растворенной в воде краской (бейцем, бисмарком, марганцовокислым калием или другими водяными красками). Для придания рогу свежести его натирают парафином и шлифуют суконкой.

Светильники одиночные или парные из рогов лосей, оленей можно изготовить в зависимости от количества симметричных или близких по своему внешнему виду и размерам рогов. По верхней поверхности рога к каждому отростку подводят электропровод, который укрепляют на кости гвоздиками или эпоксидной смолой (рис. 6). На концах роговых отростков устанавливают небольшого размера патроны для ламп. Рог прикрепляют к подставке следующим образом: в его основании просверливают по центру отверстие диаметром 5 мм, глубиной до 30-40 мм. В центре деревянной подставки (в месте установки рога) просверливают сквозное отверстие и через него, совмещая рог и подставку, ввертывают прочный и длинный шуруп, который хорошо удерживает и крепит рог (рис. 7). Если рог тяжелый, тогда в его основании выпиливают прорезь в 2-3 мм и глубиной до 40-50 мм; в нее вставляют железную полосу, совмещают с нею основание рога и просверливают железо и рог одновременно. В отверстия забивают заклепки или рог укрепляют болтами, врезая головки в кость (рис. 8), Изогнутый противоположный конец полосы пропускают через прорезь в подставку и закрепляют ее с другой стороны шурупами. Электропровод пропускают через отверстие в подставке.

При изготовлении декоративной люстры из рога оленя на его отростках располагают лампочки или подсвечники. Рог подвешивают на тросиках к потолку (рис. 9). По бокам лопаты или оленьего рога просверливают отверстия, в которых закрепляют концевые части тросиков. Электропроводку спускают от потолка к центру рога. Расположение провода, его закрепление такое же, как и при изготовлении светильника.

Если делают люстру из 3-4 рогов, то в этом случае рога совмещаются между собой по центру основаниями и укрепляются под определенным углом на прочной сварной крестовине. Основание каждого рога обжимается железной полосой, которую закрепляют болтиками. Медная трубка 20-30 мм в диаметре прочно скрепляется с крестовиной и становится держаком, который подвешивают к потолочному крюку. Длина трубки зависит от высоты помещения. Крестовина с нижней стороны декорируется рогом или срезом капа (рис. 10), Такая люстра может иметь 10-15 ламп. На отростках рогов укрепляют и подсвечники. Следует иметь в виду, что люстра тяжела и требует прочной арматуры и надежного крепления.

Читать еще:  Советы старого охотника

Уже сама форма изящной передней или задней конечности кабана подсказывает ее использование в качестве настенного светильника. У добытого животного отделяют конечность, по нижней ее стороне наносят разрез до основания копыт. Нож лучше вводить под шкуру, тогда он не портит волоса. Если возможно, шкуру с ноги лучше стянуть чулком до копыт и на подошве сделать один небольшой разрез для ее отделения (рис. 11). Если это удалось, кожу необходимо хорошо выскоблить от сухожилий и мышц, консервировать поваренной солью и алюмокалиевыми квасцами. Одновременно с этим на бумагу боком укладывают извлеченную из ножи конечность и обводят карандашом, получая ее абрис. По нему и размерам, снятым с конечности, вырезают из плотного пенопласта или накручивают по проволочному каркасу материалы, удобные для воспроизводства конечности в макете,- пеньку, солому, стружку, сено, мох.

Следует учитывать, что в том месте, где обычно проходит сухожилие, через всю конечность в макете будет проходить электрический провод. Светильник, изготовленный из конечности, должен иметь изгиб в суставе, что позволяет укрепить между передних копыт небольшой патрон электролампы или установить светильник типа подсвечника. Такой изгиб оправдывает тип светильника (рис. 12). Перед тем как установить макет и обшить его, необходимо подготовить для этого шкуру, хорошо отмыть ее в теплой воде от соли и крови, применяя для этого мыло или стиральный порошок, потом протереть ветошью, в мех высушить крахмалом, втирая его глубоко в подшерсток, а затем выдуть его из меха струей воздуха из пылесоса. Для предохранения экспоната от порчи его молью или жуком-кожеедом мездровую сторону шкуры несколько раз смазывают 3-4% раствором карбофоса. В очищенные от мышц и костей копыта набивают мягкую глину для придания этой части ноги правильной формы. Подготовленный макет укладывают в шкуру и обшивают, стремясь сделать шов малозаметным. В связи с тем, что проволока или металлический штырь, выходящий из макета конечности, имеет на конце резьбу, его будет нетрудно прикрепить к стене на подставку.

Из нижней части конечности кабана можно изготовить стаканчик для карандашей. Для этого снимается или стягивается шкура до копыт чулком, между копыт наносят разрез, через который вычищают кожу. Шкуру протравливают и, зашив разрез, плотно набивают ее полость сухими опилками или песком. При этом ее правильно устанавливают, укрепляют на временной подставке и высушивают, следя за тем, чтобы кожа не деформировалась. Через несколько дней она прочно затвердевает, содержимое удаляют и внутреннюю сторону кожи и копыт проклеивают слоями марли. Верхний край стаканчика выравнивают, срезая лишние участки кожи. Чтобы стакан стоял прочно, его прикрепляют к подставке болтиком, просверлив для этого отверстие между копыт на подошве (рис. 13).

Пепельницу изготовляют из черепа волка или медведя. Из черепной коробки выпиливают крышку, которая затем укрепляется на петле и откидывается назад (рис. 14). Нижняя челюсть в этом случае может быть отделена, а сам сувенир укреплен на подставке из среза березы или березового капа. На подставке можно укрепить череп с открытой пастью, закрепив его шурупами: тогда будут хорошо видны клыки.

Нож охотника промысловика

Нож охотника промысловика

Без чего не обойдется ни одна охота – так это без хорошего ножа, который поможет и шкуру с добычи снять, и ужин приготовить, и при обустройстве ночлега не подведет. Собираясь на ловлю зверя, слишком много вещей с собой не возьмешь, и большой арсенал орудий тоже. Поэтому, можно минимизировать до двух необходимых вещей: небольшой топорик и специальный нож охотника промысловика.

Особенное внимание следует уделить именно выбору правильного ножа для охоты. Он, кроме универсальных функций, должен отлично выполнять свое основное предназначение – разделать тушу и снять шкуру. К данному инструменту предъявляется масса требований: отличные режущие свойства должны обеспечить аккуратный и точный рез для быстрого обескровливания зверя, а форма и размер клинка – отделение шкуры так, чтобы не повредить ее (особенно, если добычей стал ценный пушной зверь).

Каким он должен быть — хороший нож для охоты?

Сразу следует сказать, что нож для охоты не должен быть громоздким (как кинжал), ведь его предназначение вовсе не убивать зверя, а отлично резать.

Если сравнить охотничий нож с тем же кинжалом, который имеет устрашающий внешний вид, то орудие охотника в первую очередь удобное и практичное, а также, непременно красивое. При этом, качество клинка и его надежность – главные показатели, ведь в походно-полевых условиях он должен как помогать, так и защитить или поразить (при необходимости).

Учитывая то, что главное в данном ноже отлично срезать (снимать) шкуру, можно сразу заключить, что центр тяжести у такого ножика должен быть особенным – его необходимо делать смещенным в сторону рукоятки, благодаря чему намного удобнее им орудовать, задавая нужное направление во время работы. Идеальный баланс достигают, используя при изготовлении ножа два секрета, это:

  • обух ближе к хвостовику должен быть максимально толстым, а ближе к острию – утончиться;
  • рукоять должна быть утяжелена (именно для этого ее головку нередко оснащают свинцом).

Не мене важный, чем клинок, элемент хорошего ножа – это рукоять. Она должна быть «легкой» к руке, превращаясь при работе практически в единое целое с ладонью, обеспечить удобство хвата и пользование такое, чтобы владелец долгое время не уставал.

Конструктивные особенности ножа для охотника-промысловика

Конструктивно, промысловый нож состоит из двух составляющих: клинка и рукояти (гарды между ними не предусмотрено).

Такие ножи могут выпускаться по конструкции нескладными и складными. Популярностью пользуются первые – нескладные ножи, которые хоть и занимают немного больше места, но надежнее и имеют более длительный срок эксплуатации. Такие модели могут быть разборными или неразборными, что подразумевает под собой, например, замену клинка.

Одна из важных особенностей – то, что эти два элемента подлежат прочному соединению друг с другом. На первый взгляд может показаться, что ничего особенного в конструкции нет, но на самом деле не каждая форма и размеры подходят для инструментов данного вида. Поэтому, все составляющие элементы рассмотрим отдельно.

Какая должна быть рукоять у ножа охотника-промысловика

Говоря о рукояти первое, на что обращается внимание, это материал, и в данном случае самый оптимальный – дерево. Традиционно, предпочтение отдают карельской березе (благодаря интересной фактуре из нее получается очень красивая рукоять), прекрасно подходят также береста и орех.

Безусловно, не только привлекательный внешний вид объясняет выбор для рукояти древесины, а и то, что:

  • такой материал не выскальзывает из рук под воздействием жидкостей (снимая шкуру с животного не обойтись без крови, которая, просачиваясь по лезвию и рукояти, смазывает последнюю, делая ее скользкой, но, в случае с древесиной не так просто нарушить сцепление рукояти с ладонью);
  • дерево – теплый материал (нож не будет сопровождаться «отторжением» от ладони благодаря тому, что рукоять холодная);
  • легкий вес (то, что дерево легче других материалов — делает пользование таким ножом намного практичнее: от него не устает рука и не испытывает лишнего напряжения);
  • этот материал отлично подходит для применения ножа в любых климатических условиях, будь то жара или мороз (дерево – дышащий материал и рука не потеет от соприкосновения с ним, а от мороза – рукоять не примерзает к ладони).

Если применить для изготовления рукояти промысловых ножей, например, оргстекло или металл, то сложности не заставят себя долго ждать: нож постоянно будет выскальзывать из рук, что непременно приведет к травме или порезу. Кроме того, на морозе металл будет прилипать к руке, а от воздействия высоких температур – сильно нагреваться. Защитные перчатки – совсем не вариант, поэтому рациональнее использовать подходящий материал для изделия.

Отличает ножи промысловых охотников и гладкость рукояти. По форме, она имеет только одну небольшую выемку под указательный палец (примерно в 4 мм) и обязательно – расширенную головку, которая, как правило, напоминает по форме шляпку гриба. Эти формы рассчитаны для обеспечения удобного хвата и молниеносной выемки ножа из ножен.

Нередко, данный вид охотничьих инструментов выделяет наличие в передней части рукояти (ближе к клинку) широкой оковки, часто заходящей на пяту клинка. По центру, на рукояти всегда есть небольшое «брюшко», т.е. выделяющийся овал, который необходим для улучшения двух характеристик: нож удобнее ложится к руке и прочнее фиксируется в ножнах.

Что же касается размеров, то длина рукояти всегда подбирается в соответствие клинку и в стандартных случаях однозначно короче его. Например, если речь идет о ноже для таежного охотника-промысловика, то здесь рукоять от 12 см до 14 см (при том, что клинок у данного инструмента 18 см).

В качестве покрытия рукояти самый лучший вариант – восковая пропитка, она выполняет защиту дерева от попадающей жидкости (на охоте это кровь животного) и, самое главное, обеспечивает дополнительное сцепление с ладонью (появляется легкое прилипание к коже).

Какой должен быть клинок у ножа охотника-промысловика

В качестве материала для изготовления клинков таких ножей допускается применение:

  • металлов и их сплавов (это может быть углеродистая, булатная, дамасская или легированная коррозионно-стойкая сталь);
  • композиций различных по составу металлов (например, сталь с применением слоя нитрида титана).

Учитывая то, что для промысловых ножей очень важны антикоррозионные свойства клинка (ведь он постоянно поддается воздействию жидкости и, нередко, агрессивной окружающей среды), выбор стали, в большинстве случаев, склоняется в пользу коррозионно-стойких сталей (например, 95х18). Применяются и легированные стали, в составе которых присутствуют такие защитные элементы, как никель, хром.

Согласно ГОСТ, для изготовления клинков таких орудий не должна применяться сталь с твердостью по Роквеллу ниже, чем 45 HRC. На практике выбор делается в пользу стали от 55 HRC. Следует отметить, что для улучшения эксплуатационных характеристик клинков и увеличения сроков эксплуатации, бывают случаи, когда поверхности поддаются дополнительной обработке (например, воронению).

По длине клинки бывают разных размеров, в основном они от 90 мм и могут быть 180 мм, 210 мм и другие. По этому признаку их разделяют на: коротко-клинковые и с длинным клинком. То, какой именно нож будет выбран, зависит непосредственно от вида охоты, на которую собирается владелец ножа (будет он ловить зайцев или выберет оленей). Единственное, что следует учесть, так это неудобство слишком длинного клинка для съема шкуры, поэтому опытные охотники рекомендуют выбирать размер от 90 мм до 140 мм, максимум – 180 мм. Более крупные и массивные клинки-тесаки, называемые «ножами егеря», могут подойти только для ограниченного применения, например, в охоте на кабанов (для отделения бивней) или на оленей (для отделения такого трофея, как рога).

Есть отдельный вариант промыслового охотничьего ножа, который называется «векошник» (кто не знает — на Урале «векшами» называют обычных белок, а это орудие предназначено как раз для данной охоты). Исключением он считается потому, что длина его клинка нестандартно мала, и она не превышает 70 мм. С его помощью удобно снимать шкурки белок, соболя, куницы, песца и сохранить ее целой, аккуратно (почти с хирургической точностью) сделав разрезы в области глаз и губ зверьков.

Читать еще:  Как и чему учат охотоведов

Обух ножа охотника должен быть толщиной от 2,5 мм, по форме – ниспадающий. Ближе к рукояти обух делается максимально толстым, а по направлению к острию — он утончается. Поверхности должны быть гладкими (долы, серрейторы и другие насечки не свойственны настоящему ножу промысловика).

По форме, клинок тоже может отличаться: одни – выбирают прямой в обухе, другие – со скосом. Чаще всего все-таки преимущество в выборе отдается несколько опущенному лезвию, им легче снять шкуру, не порвав ее, ведь вся прикладная сила попадает на подкожную область. Есть, конечно, и модели-исключения – в них острие лезвия уходит немножко выше уровня обуха, но это встречается намного реже, хотя и дает такой же «смягченный» эффект, как сильно опущенное и тонкое острие.

Несмотря на то, что традиционные модели ножей для охотников-промысловиков представляют собой лаконичное соотношение клинка и рукояти, они, бывает, дополняются некоторыми полезными деталями (например, шилом, крючком или специальным небольшим приспособлением для перерезывания сухожилий). Но, здесь следует отметить, что дополнительная комплектация не всегда кстати – она может как раз помешать в процессе, когда так важна именно точность и расчет движений.

Ножны как неотъемлемая составляющая ножа охотника-промысловика

Без чего не обойдется ни один хороший нож, так это без ножен. Они защищают инструмент и, в первую очередь, лезвие клинка, увеличивая долговечность изделия. Кроме того, ножны делают безопасным ношение данного оружия для его владельца, где бы он их не разместил: на ремне, в сапоге.

Практикой доказано, что самые удобные и надежные ножны не имеют дополнительных застежек (кнопок, хлястиков, крючков), они должны обеспечить ножу почти полное погружение в конусообразное устье (закрывая всю рукоять до расширенной головки, остающейся сверху для быстрого извлечения ножа из ножен, даже без снятия перчаток).

Ножны обязательно изготавливаются по размеру всего ножа, а не только длины лезвия. Их толщина выводится вплотную по ножу, а слегка выпирающееся на рукояти «брюшко», дополняет плотность вхождения и улучшает фиксацию оружия в чехле (таким образом, еще раз подтверждается, что застежки на ножнах – излишество).

Самым удобным считается способ размещения ножа в ножнах на поясе, благодаря чему охотник не стеснен в движениях, у него не возникнет неудобств при перемещении, во время наклона или приседания. Оружие не будет давить или упираться в подреберье, а вынуть нож при таком расположении можно в разы быстрее. Для крепления на ремень, ножны оснащены петлей из кожи (некоторые производители предусматривают металлические цепочки, но они не пользуются таким высоким спросом, как кожа).

В качестве материала для изготовления ножен может применяться натуральная кожа или древесина (причем, применяется любое дерево с плотной, прямослойной структурой – береза, орех, груша). Конечно, красивее всего смотрятся ножны из того же вида древесины, что и сама рукоять.

Как правило, ножны продаются в комплекте с ножом, но многие предпочитают делать их самостоятельно, стремясь к уникальности своего оснащения.

Заключительные правила для владельцев ножа охотника-промысловика

В заключении хочется обратить внимание на то, что промысловые ножи для охоты все-таки имеют длину клинка больше, чем 90 мм, и, следовательно, попадают под требования законодательства как относящиеся к категории гражданского холодного клинкового оружия, используемого для охоты (промысловой и спортивной).

В соответствии с законом, они подвергаются обязательной сертификации, поэтому, приобретая такой вид охотничьего снаряжения, не забудьте получить у продавца сертификат к нему с заключением о соответствии криминалистическим требованиям.

Кстати, тот, кто планирует изготовить данный нож самостоятельно, тоже должен предоставить свое изделие на криминалистическую экспертизу и получить заключение, что это нож — охотничий, предназначенный для добивания зверя, разделки туши, снятия шкуры и для других хозяйственных нужд.

Обработка и оформление охотничьих трофеев

Обработка и оформление охотничьих трофеев

Очень важно правильно снять шкуру с убитого зверя. От этого зависят внешний вид трофея и его оценка. При снятии шкуры убитое животное укладывают на спину и, оттянув кожу на брюхе (около заднепроходного отверстия), прорезают ее острым ножом. Разрез проводят по средней линии брюха от заднепроходного отверстия до угла нижней челюсти (до подбородка), а также вдоль нижней стороны хвоста до его конца. Нож вводят под кожу острием вверх, при таком положении меньше риска прорезать мускульную стенку брюха. На передних ногах делают разрезы кожи от подошв по внутренним сторонам до груди, а на задних ногах — от подошв по внутренним сторонам до заднепроходного отверстия, обходя его разрезом спереди как можно ближе (рис. 66).

Рис. 66. Разрезы для съемки шкуры

Затем отделяют кожу с задних ног до самых когтей. После этого перерезают концевые фаланги пальцев так, чтобы при шкуре остались только когти (рис. 67). Для удобства съемки шкуры мелких зверей (кошки, рысь, волк и т. п.) их подвешивают за задние ноги. С передних конечностей съемку шкуры осуществляют, как и с задних.

Рис. 67. Обработка лап хищников

Снимать шкуру с головы надо очень осторожно, чтобы не прорезать кожу около ушей и глаз. Дойдя до ушей и обнажив их основания, подрезают ушные хрящи у самого черепа и оставляют их при шкуре. В области глаз кожу надрезают как можно ближе к костям черепа и глазному яблоку, чтобы не повредить веки. При снятии кожи животному открывают пасть и по кромке рта делают надрезы изнутри около зубов, оставляя губы при шкуре (рис. 68). После того, как шкура отделена от туши, удаляют ушные хрящи, чтобы ухо, высыхая, не потеряло форму. Отделение кожи уха от хряща — трудная операция. Хрящ особенно крепко срастается с кожей на внутренней стороне уха. Здесь нужна большая осторожность, чтобы не порезать и не порвать кожу.

Рис. 68. Надрезы по кромке рта

Для предохранения от порчи снятую шкуру очищают от мяса и жира и засыпают толстым слоем соли. На шкуру рыси, волка расходуют 2–2,5 кг, на шкуру медведя — 5–6 кг. Хорошо натерев солью, шкуру оставляют на несколько часов в развернутом виде, а потом свертывают мездрой внутрь, волосом наружу, связывают веревкой и хранят 2–3 дня. Затем соль стряхивают и шкуру вывешивают в тени для просушки на 2–3 ч.

Для длительного хранения после просушки шкуру еще раз очищают от остатков мяса и жира, солят второй раз и сушат. В случае появления на шкуре опрелостей их протирают уксусной кислотой.

На выставки охотничьих трофеев представляют только выделанные шкуры. Существует много способов выделки, однако мы не будем здесь их рекомендовать, так как выделка шкур домашним способом требует не только знаний, но и большого практического навыка.

Если шкура медведя, волка, рыси или других хищных животных имеет высокую балльную оценку, местное общество охотников и рыболовов может оказать практическую помощь в организации ее выделки на соответствующих комбинатах. В исключительных случаях может помочь правление Росохотрыболовсоюза.

Если после выделки и полной просушки на шкуре имеются неровности или она пересохла, то наждачной бумагой счищают все неровности, а затем помещают шкуру на короткое время во влажные опилки. Расстелив ее на досках мехом вниз, потянув слегка в ширину и длину, расправляют лапы, голову и прибивают по краям гвоздиками; затем сушат и края, продырявленные гвоздиками, аккуратно обрезают (осторожно под углом, не задевая меха). Мех расчесывают щеткой. Шкуры медведей для просушки можно растянуть на раме из жердей или толстых реек.

Готовую шкуру подшивают сукном (лучше зеленого цвета) полностью ила только по краям контура. Края сукна обрезают зубчиками или другим рисунком. Затем в соответствии с контуром вырезают льняную или другую подкладку и подшивают ее к сукну с обратной стороны шкуры. Между шкурой и подкладкой хорошо проложить по форме шкуры ватин. К голове, хвосту, лапам на расстоянии 30–50 см друг от друга пришивают металлические колечки для крепления ковра на стену. Можно сделать из шкуры ковер с головой и открытой пастью. Однако эта работа требует больших знаний и опыта. При желании изготовление такого ковра можно заказать в таксидермической мастерской.

Следующая основная задача хозяина трофея — сохранить его так, чтобы не повредили шкуру ни моль, ни кожееды. Для этого за шкурой нужно следить, периодически стряхивать, просушивать на солнце.

Качество трофеев, сохранность, хороший экспозиционный вид в большой степени зависят от их обработки и оформления. Большое значение на национальных и международных выставках и конкурсах придается оформлению трофея. Еще не приступая к непосредственной обработке охотничьего трофея, охотник должен позаботиться о нем на месте охоты, так как очень часто повреждения трофеев бывают во время их транспортировки. Если тушу животного нельзя доставить вместе с трофеем, не повредив его, тогда лучше всего трофей отделить от туши. Обычно череп отделяют от шеи уже после того, как снята шкура. При этом особое внимание обращают на сохранение в целости затылочных частей черепа. Голову лося, оленя, косули отрезают по линии, совпадающей с углом челюстной кости. Для этого голову оттягивают назад и перерезают мышцы шеи вокруг головы на уровне подвижного сустава черепа и первого шейного позвонка, затем концом ножа разрезают суставную оболочку и сильным рывком отделяют голову от шейного позвонка. При перевозке кабана голову можно от туши не отделять, но, чтобы не повредились клыки, челюсти крепко связывают, уложив между ними клок сена, а клыки обертывают бумагой.

Правильная обработка и оформление позволяют выявить основные достоинства трофеев и обратить на них внимание зрителя. Обработка и оформление не представляют большой сложности и доступны каждому, но требуют большой аккуратности и тщательности. Обработка и оформление трофеев слагаются из следующих операций: очистка черепа, выварка, опиливание, обезжиривание и отбеливание, выбор подставки и монтаж.

Для обработки охотничьих трофеев необходимо иметь два острых ножа — один с длинным лезвием, другой с коротким; пинцет, скальпель и скребок для удаления мозга. Скребок делают из стали в виде ложки размером 2х2,5 см и длиной 15–20 см, на конец скребка одевается деревянная ручка. Края скребка должны быть остро заточены.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источники:

http://www.ohotniki.ru/weapon/knives/article/2016/06/12/646137-nozhnyi-iz-ohotnichih-trofeev.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5be1eba9d28a2200aae215e0/5bedf55e31d2d000aa1749bc
http://www.comgun.ru/repair/23-obrabotka-oxotnichix-trofeev.html
http://knife.adstores.ru/article/nozh-ohotnika-promyslovika
http://hobby.wikireading.ru/1830

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector